藤野から世界へ

　以前からの宿題だった御正体山（1681.6m）に遂に登ることが出来た。この山は、道志山塊の最高峰で、富士山にもかなり近い山だが、アプローチの不便さが災いして訪れる人は少ない。私が登った時も、全く誰にも会うことはなかった。しかし、山頂付近は自然環境保全地区に指定されていて、自然林が残され、なかなか美しい山である。環境保全のためか自然林が残されているので、山頂からの展望はないが、落ち着いた雰囲気がある。

　この山は、昔から雨乞いなどで人々の信仰を集めてきたが、文化12年（1815）に美濃国出身の妙心上人が入山し、難行苦行を重ねて即身仏（ミイラ）となった。ミイラは、お堂を建てて安置され、そこを拠点として御正体信仰が広められた。
　しかし、明治初年の廃仏毀釈でお堂は解体され、信仰は衰退した。現在、ミイラは岐阜県の横蔵寺に移されている。

　池の平からの登山道の途中、上人がミイラとなった上人堂跡がある。付近には、上人が修行した岩場もある。





　天気は曇り空で、雷らしき音もゴロゴロしだしたが、山は靄に包まれて荘厳な雰囲気を醸し出していた。





　峰神社を過ぎて暫くすると山頂。御正体権現が祀られている。権現は、仏が仮に神の形を取って現れたというもので、神仏習合の一形態。この山も修験道の山だったかも知れない。



　紀伊半島や御正体山を訪れて、廃仏毀釈という政策が如何に凄まじいものだったかを垣間見ることが出来た。かなり強引なことをやったものだ。それ位しないと、明治の近代国家を作ることが出来なかったのだろうか。結局、敗戦で国家神道は放棄せざるを得なかったわけだが、潰されてしまった物は元に戻すことは出来ない。しかし、登山道には新しい石仏が33体並び、上人堂跡にも観音様が建立されていた。僅かに人々の間に残った記憶が、こういう形になって現れたのだろう。様々なことを考えされられた山であった。

　最後は高野山編。筆者は、小さい頃に高野山に1度行ったことがある。その時の記憶と今回の印象を比べてみると、全く違っていた。

　高野山は山の上に突如開けた盆地を利用した一大宗教都市である。その西の端に大門がある。



　東へ向かって歩みを進めると、壇上伽藍と呼ばれる、いくつもの塔と堂からなる場所に至る。この場所自体が1つの曼荼羅なのだが、これは、その中心にあり、真言密教の根本教典である大日経と金剛頂経を併せて象徴した根本大塔。内部には巨大な大日如来と、その周囲に金剛界四仏、柱には十六大菩薩が極彩色で描かれている。興味深かったのは、普通はお寺では正面からしか本尊を拝むことができないが、ここでは堂の中心に像が安置されて、その周囲をぐるっと巡ることが出来るので、色々な角度から拝めるようになっていることである。
　真言密教では、体感といって、直接的な宗教体験を重視するが、この様に自分の見る角度によって見え方が違うということ自体が、密教的な考え方に貫かれているのではないかと思えた。写真でお見せできないのが残念だが、これは直接見るべきものであるということでご了解願いたい。



　さらに東へ歩くと、高野山真言宗の総本山、金剛峯寺に至る。この内部の屏風絵や石庭が見事である。





　さらに東へ歩くと、一の橋があり、ここから奥の院となる。最深部の大師御廟に至るまで、大小無数、数10万とも言われる石塔が立ち並ぶ。誰でもよく知っている戦国武将の物も数多い。遺跡の中を歩いているようである。





　最深部へ架かる御廟橋より先は撮影禁止なので、ここまで。しかし、なかなか凄い場所であった。高野山を開いた空海は、今でも生きていると信じられているのだが、大師御廟の前で一心不乱に般若心経を唱える参詣者に混じっていると、自然と自分も日常的な意識を離れた状態に陥った。



　高野山については、あえて余り書かないでおく。少しでも興味を持たれたならば、是非自分の目で確かめてみることをお勧めする。

　愛媛県を旅してお遍路さん達の姿に心打たれ、その延長線上に高野山に行くことを思い立ったのだが、1200年以上前に生きた人によって開かれた場所とその精神が、こうやって引き継がれているのはやはり凄いことだろう。人はどうして信仰を持つのか、その答えを求めて、自分も今少し旅を続けてみようと思った。

　お次は、熊野三山編。熊野三山とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の3つの神社を指すが、三山という名前からも分かるとおり、仏教的要素が濃い。というより、神と仏の入り交じった熊野独特の宗教（熊野修験道）の中心地となっている。

　最初に行ったのは、熊野速玉大社。明治16年（1883）に打ち上げ花火が原因で社殿が全焼し、昭和42年（1967）に社殿を再建したので、現在は鉄筋コンクリート製である。



　境内には、平重盛が手植えしたとされる梛（なぎ）の大木があるが、日本最大だとか。



　熊野詣をした時には、熊野牛王符（くまのごおうふ）という特殊な神札を頂く。デザインには多くの烏が用いられる。熊野三山の各大社ごとにデザインは異なる。烏文字は烏の配列で文字を表すもので、本宮大社と速玉大社では「熊野山宝印」、那智大社では「那智瀧宝印」と記される。これは速玉大社の牛王符。



　こちらは朝焼けの那智大社。朝6時だが、参詣者は思ったより来ている。



　速玉大社と那智大社の印象は、朱塗りの普通の神社（失礼）。しかし、本宮はさすがに雰囲気が全く違った。美しい熊野造の社殿と、烏の色から取ったのか、普通は余り使われないだろう黒色を境内のそこかしこで見かける。一般的な神社とは雰囲気は違い、熊野修験道を今に伝える場所だという印象を受けた。





　現在の社地は山の上にあるが、明治22年（1889）の大洪水で流されるまで、社地は熊野川の中州にあった。社地は創建以来その中州にあったと思われ、明治の洪水までは社殿が流されることはなかったが、明治以後、山林の伐採が急激に行われたため、山林の保水力が失われ、大規模な洪水を引き起こしたと考えられている。日本の急速な近代化が引き起こした人災であり、熊野の衰退を象徴する非常に象徴的な事件だと思えた。

　現在、旧社地の中州は「大斎原」（おおゆのはら）と呼ばれ、日本一大きな鳥居が立っている。さらに奥へ行くと、杉並木の奥に草原が広がっているのだが、その一角にはなんと一遍上人真筆の「南無阿弥陀仏」の碑が。その1でも書いたように一遍上人は熊野本宮大社で神託を受けて各地遊行を始めたとされている。こんな碑がさらりとあるところが熊野の懐の深さを示している。
　ちなみに、これを見た連れ合いは「こんな自由奔放な字、見たことない!」と。旅をして、踊り念仏によって民衆を浄土の高みに導いた一遍上人らしい、ユーモアにあふれた、それでいて筋がはっきり通った、誰にも真似できない字であると思う。　

　シルバーウィークは連れ合いと私の弟、友人の4人で、紀伊半島を巡る旅に出かけた。この辺りは、そんなに高い山はない。近畿最高峰の八経ヶ岳でも1914.9mである。しかし、とても奥深い。意外なことに植林帯が多い。このことは、現在でも林業が盛んなことを意味する。そして、神社・仏閣など、見るべきものが多い。その中心地である熊野は、古来より修験道の修行の場であったが、平安時代後期に浄土教が盛んになると、熊野自体が浄土と見なされた。鎌倉時代に入ると、熊野本宮大社で、前の日記でも紹介した一遍上人が、阿弥陀如来の化身であるとされた熊野権現から神託を得て、時宗を開いた。こうして「蟻の熊野詣で」と称されるような賑わいが江戸時代まで続くが、明治時代に神仏分離令が発されて大打撃を受け、衰退した。近年は、この辺り一帯が世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録されたので、また賑わいを見せている。

　まずは補陀洛（ふだらく）渡海編から。仏教では、西方の阿弥陀浄土と同様、南方にも浄土があるとされ、補陀洛と呼ばれた。その原語は、チベット・ラサのポタラ宮の名の由来に共通する、古代サンスクリット語の「ポータラカ」である。補陀洛は華厳経によれば、観自在菩薩（観音菩薩）の浄土である。観音信仰が盛んになる中で、観音の化身とされた牟須美神を祀る那智大社の那智浜からは観音が住むという補陀洛を目指して、大勢の僧侶が小船で太平洋に旅立った。もちろん生きて帰ってくることは出来ない。これが補陀洛渡海である。那智勝浦では868年から1722年の間に少なくとも20回実施されたという。

　これが那智勝浦の海辺にある補陀洛山寺。現在は天台宗の寺院となっている。那智の滝で1000日修行をした後、ここで生前の葬式をして旅立った。



　渡海船の模型。この夜に未練を抱くことのないよう、四方に鳥居を立て、外の光が一切入らない構造になっている。



　この寺は、仁徳天皇の頃にインドからやってきた裸形上人によって開かれたと伝えられている。裸形上人は那智の滝で修行をしたのだが、ここには現在、天台宗の青岸渡寺と熊野那智大社が存する。4人で青岸渡寺の宿坊に泊まり、朝のお勤めに参加してみた。同宿者には、ここから熊野古道を歩いて熊野大社本宮を目指す人が多かった。
　朝日の当たる青岸渡寺と夜明け。





　青岸渡寺三重塔から眺めた那智の滝。

　前々から行きたかった神奈川県藤沢市にある遊行寺（ゆぎょうじ）を訪れることが出来た。この寺は、正式名称は清浄光寺というのだが、通称の方が有名になってしまっている。遊行とは僧が布教のために各地を巡り歩くことだが、この寺は踊念仏で有名な時宗の総本山なのである。



　宗祖、一遍上人の像。先日、愛媛を訪れた際に、一遍上人に関する書物を沢山古本屋で見かけたのだが、上人は鎌倉時代の延応元年（1239）に、今の愛媛県松山市道後温泉近くで豪族の息子として生まれたようなので、道理で。母の死を契機に、10歳で出家。各地を行脚しながら念仏札を配り歩き、これに付き従った信者が時衆（一遍上人自体には、新しい宗派を拓く考えはなく、最初は時衆と称した）を形成する。そして弘安2年（1279）に、信濃国で踊念仏を始める。そのスタイルは、太鼓・鉦（かね）などを打ち鳴らし、踊りながら念仏を唱える。踊りによるトランス状態と宗教的熱気で民衆を生きながらにして極楽浄土に導いたのであろう。現在でも踊念仏は行われているようで、訪れた際にも毎日のお勤めであろうか、堂の中から太鼓・鉦の音と、音色のついた読経が聞こえてきた。しかし、往時の熱気を偲ばせるものはない。



　一遍上人が滋賀県守山市勝部の尼寺で踊念仏をやっていた際、見物人が、悟っているくせに踊りながら念仏を唱えるのはけしからんと声をかけた。この問いに対して上人は「はねばはね　をどらばをどる　春駒の　乗り（法）の満ち（道）をば　知る人ぞ知る」と返歌。跳ねて踊って、ノリノリになってみればおのずと分かりますよ、ということであろうか。
　筆者も、読経によってではないが、音楽で踊るのが好きだった。それも、決められた踊り方ではなく、体の赴くままに。身体的な解放と精神的な解放が密接に結びついていることを実感できる一時だった。何かと世知辛い昨今、一遍上人の持っていたような精神を復権したいところである。

　古の民衆も、この本堂の壮大な伽藍のように、宗教的高みへと至っていたのであろうか。いや、伽藍のような作り物ではなく、もっと高い境地だったろう。合掌。