Maintenance SHIOHOUSE [SHIOブログ]

さて、何の作業かというと
カムチェーンテンショナーアジャストボルト折れの処置をしているところです。
腰上Ｏ/Ｈでお預かりして本来エンジンを降ろす必要は無い作業ですが
テンショナーボルト折れを発見！即手術開始！
ところが場所が場所なので
寝ながら無理な体勢で作業して、万一の事を考えるとギャンブルは出来ません
失敗すれば、時間は掛かり、きれいに出来ず、良いことはありません
確実な作業のために躊躇無くエンジンを降ろします。
（先日スタッドボルトでも同じ事をしています。）
安全に楽な姿勢で作業が出来ますから、きちっとセンターに穴は開くし
完璧な作業が出来ます。
私たちでさえこのとおりですから、ビギナーは作業箇所によっては横着せずに
作業がやりやすいような段取りをして欲しいものです。
仮にドリルが折れて、またはエキストラクターが折れて残って取れなくなったら
大惨事です。(合掌）

きちっと折れたボルトのセンターに穴を開けます。

あとはエキストラクターで外すのですが、仮に回らなくても徐々にドリルの歯を拡大して行き、ボルトを削除後ヘリサートで仕上げます。
これ、万一穴がセンターからずれていた場合、拡大しているうちにアルミのほうへ(柔らかい方へ）歯が逃げていき収集が付かなくなります。
この状態でももちろん慎重に作業をしましょう

11/27夜12ch「カンブリア宮殿」はＨＯＮＤＡＪＥＴ（航空機）の特集でした。
現社長の福井威夫氏が登場し、色々話をしていましたが
最後におっしゃってた
「創業者の考えを引き継いでいると会社は潰れてしまう」
「創業時のホンダと今のホンダでは別なものになっている」
「まわりの取り巻く環境が昔と今では変わってしまっているため」
みたいな話を聞くと
今のホンダの部品供給が全メーカーで最悪化しているのも仕方が無いことなのでしょうかね〜
福井氏はＨＲＣでレースに関わっていた時間も長く、
レース＝常に新しいものへの追求
古い物への関心が薄いのかもしれません
バーチャルピットもいつ再開するかメドがたっていないようです
今に世の中が景気が非常に悪く
企業としては合理化を計らないと利益が出ないと思いますが
（純正部品でも高額商品、利益の少ない部品は在庫を置きたくないので少ししか発注しないため常にＢ/Ｏになっていたりします。下手すれば廃盤になったり......）
今までの歴史が有って、今、これから先があると思いますので、部品在庫の合理化を図るにしても考えて（最低でも消耗品くらいはなんとかして）ほしいものです

さて、ここにきて一段と寒くなりました。
バイクに乗るのが億劫になるシーズンです。
（本来、空冷バイクは調子が良いシーズンなんですが.....）
長期間乗らなくなる場合、気をつけたいことは
定期的にエンジンだけでも掛けてあげること
ちょっと暖気するだけではなく、マフラーから水蒸気が出なくなるまで
（キャブの中のガソリンが入れ替わるくらいは必要）
できれば町内一周くらいしてくればちょうどいいのかな
寒いので暖かい時期よりはガソリンの劣化のスピードは遅いですが
春先に乗ろうと思ったらキャブがＮＧなんてことにならないようにしたいですね
無論タンク内も満タンで空気に触れてる面積が少なくなるように....
一般的にキャブレターのガソリンを抜いておく方法もありますが
キャブレターのＯリングなどのゴム類の状態にもよりますが
乾燥させた場合に縮んでガソリン漏れを起こす場合があります。
フューエルジョイントから漏れることが多く、この場合キャブを分離させて作業する必要があるため面倒なことになります。
バッテリーも端子を外しておきますが、定期的に補充電はしてください
乗らなくてもタイヤの空気はチェックして欲しいです。
知らない間に空気が減ってつぶれたところにオゾンクラックなんてことが無いようにしましょう。
オフシーズンはメンテナンス＆磨きのシーズンということで
普段乗りっぱなしの人は特に徹底メンテしましょう

この画像のエンジン実は新品です。
何らかの理由で新車から降ろして保管してあったようですが
腰上をばらして、そのまま穴に何も詰めずに長期放置してあったようで
悲しいかなオイルパン内部にはゴミが蓄積し、各部品が錆だらけです。
「もったいない.........」
エンジンの保管は実働品の保管ならプラグホールから粘性のちょっと高めの防錆剤を吹き込み、（ＥＸ，ＩＮポートからバルブにも）穴を全部塞いで保管
Ｏ/Ｈ予定、部品取りであれば分解して、コンディションを確認、洗浄、防錆剤(グリス)まみれにして小分けにして保管
メタルは生きていればコンロッド、ケース、クランクの各コードから合わせて色（部品番号）別に保管しておきます（新品で全部揃わない現状、中古使用も念頭にいれてＫＥＥＰしておきたいパーツです）
モノにもよりますが錆、腐食は進んでいきますから
対策をして保管しておきたいものです。
車体周りのパーツもゴム製品、プラスティックパーツは保護剤をかけて密閉して保管（ゴムは空気中のオゾンで劣化します。タイヤのサイドの割れもオゾンクラックと呼びます、プラ(樹脂系）パーツはシリコンスプレーなどがいいでしょう）
モノによっては部屋でオブジェというのも魅力でしょうが
喫煙者の方は要注意、ヤニは落ちないですよ〜
以前買取でパーツを山ほど買ったことがあるのですが、部屋である程度形にして楽しんでいたようですが、裸になってた部品は新品ながらヤニがひどくどうにもならなかった苦い思い出があります。
パーツクリーナーでもガラスクリーナーでもＮＧ、まさに「あとの祭り」です。
メンテナンス雑誌のケミカル特集の時などにどこに何を使うか出ています。

使えるのはクランク、外回りくらいか......

旧車に乗るということは覚悟が必要です.
現行車からの乗り換えの方にはなおさらですが
ある程度、自分でメンテナンスをする事を要求されます。
俗に言う日常点検ですね、部品も満足に出ない車両ですから
摩耗する前、壊れる前、落とす前に自分で気がつかなければいけません
例えば磨くときにでも、ただ磨くではなく細かいところに注意を払い
緩みはないか？摩耗していないか？ガタはないか？クラックは入っていないか？
チェックしながら磨いてあげたいものです。
幸いメーカーから、またリプロでパーツリスト、サービスマニュアル、取扱説明書は手に入りますので活用してください。
日常点検程度は取扱説明書で充分だと思います。（CB400Fのサービスマニュアルはビギナーには難しすぎる）
また、仲間同士でワイワイやりながらメンテナンスするのも楽しいでしょう。
トラブルが起きたときにはサービスマニュアルにトラブルシューティングが出ていますので参考にして、予想される箇所をひとつづつチェックしていきます。
手に負えなくなったら、最寄のショップ、メカに強い仲間に見てもらいましょう。
最近当店でも、雑誌に載る事が多くなったこともあり、問い合わせの電話が多くなってしまいました。（タイミングが悪いといくらかけても話し中なんてことにもなります。）
基本的にサービスマニュアルに出ていることは「サービスマニュアルをみてください。」とはっきり言わせて貰っています。
良くありがちな話ですが「聞くだけタダ！」みたいなノリでの電話は困ってしまいます。
そんなこともあり店の電話は非通知拒否にさせていただいており、メールでの問い合わせも自分を名乗らない匿名メールは返信しないようにしています。
この辺はご理解いただきたいと思います。
逆に内情を解っている常連の方々が電話を控えてるありさまで、「内容の濃い仕事を」という目的で始めたものが忙しさのあまりおろそかになりつつあり本末転倒状態になっております。
出来ることならばなるべくメールでの質問をお願いいたします。
仕事が一区切り付いたところで返答することが可能です。
こんな事を書くと高飛車と思われてしまうかもしれませんが
内容の濃い仕事をいつまでも続けて行きたいので、よろしくお願いいたします。

IGコイルのトラブルでハイテンションコードの差込口の腐食のトラブルはいぜん紹介しましたが、ボディ自体にクラックが入ってしまうトラブルもごくまれにあります。
実際、普通に火は飛ぶので気づきにくいのですが、雨天走行時などにリークしたりします。メンテナンス時はいろんなところに気を配りたいものです。

ぱっくり割れています。ここまでのは滅多に見ませんけどね〜

今回は「XADO」（ウクライナ製！）という添加剤でアタックしてみます。
ガソリンに溶かしシリンダー内に注入、残りをエンジンオイルに溶かして
オイルフィラーから内部に
で、クランクを手回しでなじませて.....軽くなったら
セルを回して空回しオイルランプが消えオイルが回った事を確認しエンジン始動！
「キュルキュル〜フオ〜ンガチガチガチ！フオ〜ンガチガチガチ！」
あぁご臨終....ケミカルでどうなる状態ではなかったようです...合掌
音的にはコンロッドメタル、コンロッド小端の焼きつき〜クリアランス大きすぎ
のようです。
他の車両でもそうですが特にCBX,CBRは異音が出た場合
「あぁ音がうるさくなったな」と悠長なことは言ってられません
メカノイズと不具合の音との区別が難しいかと思いますが
怪しいときはすぐに乗るのをやめ最寄のショップで診断してもらってください

高速道路走行中にふけなくなり止まってしまったとのことでお預かりしたCBR400F
セルを回すと廻らない！オイルの量を確認すると「無い！」
サイドスタンドでやっとレベルゲージの先に付くくらい
また、そのオイルのニオイがまさに焼きついたエンジンのニオイが.....
エンジンにはオイル漏れの形跡は無く、リアサスやスイングアーム左側がオイルまみれに....「あぁ..ブローバイから噴いたな...」
いじってあるエンジンやリングが減ってエンジン内圧が上りブローバイから噴くことはよくある話で仲間に500CCのCB400Fが数台居ますがオイル消費がやはり多いようです。
FTR250で東京〜関西を給油のみで走り続け現地に付く頃にオイルが無くなり焼きついた話もホンダにいた頃にありました。
オーナーに聞いたところオイル量の確認はしていなかった、REVの効きが悪くなってきてもそのまま乗っていたとのこと、チェーンオイルかけ過ぎたかな？程度に考えていたようです。
日常点検をしてくれてれば、ちょっとでも違和感を感じたらチェックしていてくれればここまでになることはなかったのです。
クランクをじかに回してみても重いので重傷ではあるのですが、今回は添加剤にて処置して様子を見ようかという話になりました。
もちろんフルO/Hすべきですが、車両のコンディションとトータルで考えると乗換、エンジン換装のほうが良いと判断、ドナーエンジンがすぐに無い為、
とりあえずこのまま走らせる方向に（結果はまた報告いたします）
以前CB400Fでオイル量を間違え焼きつかせた車両のときは完全にピストンとシリンダーがかじっていたのですが某添加剤をプラグホールから少量、残りをエンジンオイルに混ぜ、なじませてすでに2年近く経ちますが白煙出ながらも走っています。
「金属面をミクロン単位で改質(溶かす）」添加剤（数種類出ていますが）
健康なエンジンには使いたくは無いですが（慣らしの短縮程度）このようなトラブルの時には効力を発揮します。
原付スクーターが焼きついたときプラグホールから少量入れなじませればうそのように生き返ったりします（程度により）お試しあれ




入ってたオイル（1000ｃｃのケミカル容器に入れてみました）700ｃｃ位になっていました。

スタッドボルト折れの場合、場所によってはエンジンを下ろして作業したほうがやりやすい場合があります。
エキストラクターで廻る程度のボルトなら良いのですが
NGだった場合にドリルで徐々に掘り続けヘリサート修正という形になるのですが
その場合に確実にボルトのセンターに穴が開いていないと大変なことになります。
その前にスタッドを折らないようにすることが大事です
○定期的にスタッドボルトを変える（たとえば車検ごととか）
○マフラー脱着時はガスケットを交換する（排気漏れが起きた場合に止める為に必要以上のトルクで締める方がいますが限度があります）
○ショート管で後にステーが無くエキパイ部分だけで吊っているものは応力がかかるので要注意

作業時は金属粉がエンジンに入らぬよう細心の注意をおねがいします

リアブレーキシューの交換時の注意です

警告：いままでのブレーキシューの主原料はアスベストです。
作業時はドラム内、パネルに付着した粉末を絶対に吸い込まないようにしましょう
（現在出る純正部品は対策のノンアスベスト品です。）

パーツクリーナーなどで洗い流すようにしましょう。エアブローする際は廻りに人が居ないのを確認して行ってください。

新品のシューは必ず角をヤスリで落としてドラムの段差の影響を受けないようにします。

また、使用するグリスは必ずブレーキグリスを使います。
（普通のグリスを使うと熱で溶けて流れ出して非常に危険です。）
せっかくなのでブレーキカムも外して洗浄、グリスUPしましょう。
メンテナンスで交換することなく再度使用する場合はシューは必ず向きを変えずに装着します。（回転方向をマジックで書いておくと良いでしょう）
間違えると当たりが変わり効かなくなることがあります。
ドラムの内面のシューの当たり面が荒れている場合（段つき摩耗等）効きが悪いですから、内面研磨して修正したいものです。

せっかくなのでベアリングの動き、ガタもチェックしましょう。

警告：重要保安箇所です。あわてずに確実な作業をしましょう、作業後はいきなり高速運転をせずにゆっくり様子をみて、違和感を感じたらすぐに停車してチェックしてください。命に関わる場所です。締め忘れにも注意しましょう！