Maintenance SHIOHOUSE [SHIOブログ]

新品部品を注文する際に製造ロットにより表面処理が違う場合があります。

チェンジペダルのサイドのワッシャー　左：ユニクロ（銀）、右＊クロメート（黄）
キャリパーボルト　上：クロメート（淡黄）、下：ユニクロ（銀）
リアブレーキスプリング　左：クロメート（黄）、右：ユニクロ（銀）
このように何が来るか解らない状態です。
例えば超マニアな方が新車時と同じものでないと困るといわれても、パーツセンターの在庫が同じロット番号（QTYのうしろの英数字の羅列）であるうちは同じものしかきませんし、そんなことでクレームをつけると部品が出なくなる可能性もあります。
※あくまでも補修部品ですから、出るだけでもありがたく思わなければいけません。
場合によっては多少の加工も必要な場合もあります。
稀に別な部品が入っている「シールミス」もあるのでその場合に限っては返品できます。

ブレーキ関連のパーツは最近の規格で黒っぽいコーティングがされています。
これも諦めるしかありません。パイプに関しては当店オリジナルでユニクロメッキのシルバーバージョンはリリースしています。
インシュレーターマニホールドのバンドも統一で黒いリブの立った物に変わってしまいました。（クロームメッキバージョン近日リリース予定）
エンジンハンガー（三角プレートの前側8ｍｍ）のボルトも統一で全ネジのものに変わってしまいました。（オリジナルで従来の形のものは用意しています。）

メーカーとしても在庫数を減らしたいので機能すればOKということで統一され、違う形になっていたり、色が違ったりします。
出てくるうちはよいのですが販売中止になると大変です。
その事を踏まえてオーダーするようにいたしましょう

質問
ＣＢＸのリアのホイールとインボードパネルは年式によって違いがあるようですが・・・今回、81年のリアに、83年のホイルについていたパネルを取り付けようとしたら、センターの部分で違いがあるのにきずきました。やはり組み合わせは出来ない物なのでしょうか？

返答
同じ車両でも販売年数により途中、設計変更などで部品が変わることがあります。互換性の有る物、無い物が有るので注意したいものです。
どのような調べ方するのか？
現物合わせで問題が無ければ良いのですが

今回の場合、パーツリストを見て関連部品をチェックします。
ホイールは車体番号1042237を境に２種類あります。
リアーブラケットは1016591、1041584,とFF用と３種類
ところが共に同じ車体番号からは変わっていないため
互換性は有りと判断が出来ます。

同じグループの中で同じ車体番号で変更がある場合はセットで変えないと使えない場合がある事を覚えておいてください。


私自身はあまりカルトな内容までは解りかねますのでよろしくお願いいたします。

このハブ、CYB350といい、RSCのレーシングキットでCB350（２気筒）用のマグネシウムハブですが、ベアリング交換を行おうとしたところホンダ純正のリテーナー用ツールでは合わない！（左側2つはCB400F専用、手が空いたらレプリカを製作販売したいな〜）

もちろん、そうなったらドライバーなどで叩くなどのおっつけ仕事はせずに
メカニックの合言葉「無いのなら作ってしまおうSST（専用工具）」

さて、今回は身近な材料で作ってみましょう
某車種の外したフライホイールのセンター、CB400Fのフォークボルト、ピン4本

旋盤で削りこみベースを作成（だいぶ削りました。）
フライス+サーキュラーで均等に穴を開け、ピンを入れ溶接
フォークボルトは穴にフィットするようにネジ部を切削

ジョイントして溶接すれば出来上がり

↓こちらがリテーナーに刺さる方です。
これなら、センターも保持され、ピンも4本あるため。均等に力が掛けられます。
また、センターが6角（17ｍｍ）なのでソケット＋ハンドルでど真ん中に力を掛けられます。

無理なく外れました、このように部品が手に入らない貴重品はヘタな作業が出来ませんから本当に気を使います。壊して後で泣かない様、きちんとした手順、工具で作業をしたいですね

今日は一日工作室に引きこもって
溜まった作業をしていました。
CB400Fのクランクケースボルト折れ
ここのボルトはハイテンションボルトを使っているので折れることは少ないのですが
稀にこのように折れることも
いろんな裏ワザを駆使し片側は緩んだものの
もう片方はびくともしない為、まずエキストラクターを試す為に
工作機械に乗せ、まっすぐに穴が開くようにケースを治具でセッティング

いろんな刃を使い穴を開けていきます。
クランクケースですので失敗は許されません慎重に作業します。

ワンサイズずつ拡大し、途中でエキストラクターを入れ回し、NGなら更に拡大
何種類か有るエキストラクターに合わせ開けては試しの連続です。

もう限界かなと思うところでやっと噛んでくれました。
最初から太いエンドミルで掘ってヘリサートを入れる方法もありますが
元のねじ山が生かせるならそちらを優先します。

作業に集中している時は営業時間内でも電話に出れないことがあります。
本日も何件か出ることが出来ませんでした。（ごめんなさい！）

これからユーザー車検で自分で持ち込もうと考えている方へ
ユーザー車検とは、ユーザー自ら保安基準に適合する状態に整備して、直接車検場に持ち込み検査を受け、コスト的な負担を軽減させるものですが
本来、乗りっぱなしの車両を何もせずに通す為のものではありません。
少なくとも一緒に持ち込む定期点検整備記録簿の項目は点検、整備してから持ち込みたいものですね。
当店でもユーザー代行で預かった車両でも点検項目はチェックしています。
専用チェックシートに記載しお渡ししています。
また、距離乗られる方、今まで点検整備を行っていない方にはオプションで「総合点検（１２ヶ月点検項目+車種別ウイークポイントの点検）」をご用意、スイングアームピポットを分解してのグリスUP、リンク周り（CBX)の分解グリスUPなども含んだお得なメニューです。（詳細はお問合せください）
また、代車（CB125T）のご用意もございます。

個人で行く場合には、胆になる部分があるので書いておきましょう
○ライトで落ちる車両が多いようです。持って行く直前までバッテリーを充電し満タン状態で行きましょう。出来れば事前にテスター屋で光量、光軸を合わせてもらう事を薦めます。一度ラインに入って落ちた場合、光量が足りない場合、現地では無理でしょうから持ち帰って後日持って行くにも時間制限が付きます（約２週間）、テスター屋で解れば後日ゆっくり作業が出来ます。
○マフラーは社外品ならまず計られます。「JMCA」でなくても数値が基準値以下ならOKです。
○寸法、意外と無頓着な方が多いかと思われます。
ハンドルが変わっていれば計られることが多いです。
車検証の「長さ」「幅」「高さ」が実測値と違うと構造変更が必要になります。
これがやっかいで車検証の所轄の車検場でないと出来ません。
先日も「長崎」ナンバーの車両を車検通しましたがハンドルをノーマルにもどして通しました。（長崎までは持っていけませんから）

数値に注目！

45ｍｍ程度足りません（ミラー以外の一番高いところ、カウルがついていればスクリーンのてっぺん）

幅はグリップではなく、レバーの方が出てればレバー間で計ります。

80ｍｍオーバー

これも大事、「チェーンケース」付いていないと通りません
社外のスイングアームは要注意！
シートのベルト、タンデムステップどちらかが無くても乗車定員が１名に変更になってしまいます。

また、緩み、オイル漏れ、灯火類のチェックも忘れずに
あまり無いとは思いますが、フレームの打刻、エンジンの打刻が正規のものでない場合
問題になります。またCB400Fの場合398,408でエンジン型式が変わる為これも違うのが載っていると問題です。

※ただし、検査官によって見る部分はまちまちなので、場合によっては「あれっ？」っていうぐらい見ない場合も。例えばリアがディスクになっていると本来構造変更で大変なことになるのですがすんなり通ったり、寸法測られなかったり...ということもありますが、それは「たまたまラッキーだったと思ってください。」ギャンブルで持ち込んで落ちた場合に再度持ち込みになり面倒なことにもなるので要注意です。

しばらくの間、重整備はお断り（または１１月以降の予約）、軽整備も内容によって作業させていただきますが、車検のみは満了日があるものなので通常通りお受けいたします。（基本的に取扱車種のみ、多車種は要相談、HAWK系はノーマルマフラーのみ）
相変わらず入庫車両を調整しながらお受けしていますので、早めの御予約をお願いいたします。

本日、浅間ミーティングクラブのメンバーでCB400Fを乗られているお客様がお越しになって、「中沖さん亡くなったよ...」と、今までに具合が悪いということはうかがっていましたがこんなに早く亡くなってしまうとは.....
中沖　満さん（年配の方は御存知の方が多いと思います）
自分は面識は無いものの、塗装のプロフェッショナルであり、
浅間ミーティングクラブを主宰、
いろんな本に執筆、ライダースクラブ「鉄と心とふれあいと」は長期連載で有名ですね、バイカーズステーテーション、Mr.BikeBGでも連載しており、イラストレターとしても活躍されていました。
晩年は河口湖の原田コレクションのレストアなども手がけていたようです。
８月１４日　享年７５歳でした。
御冥福をお祈りいたします。

夕べは当店初の飲み会イベント
告知が急だった事もあり少人数での開催になりましたが
有意義な時間を堪能できました。
場所的にもなかなか良かったので来月時間の都合がつけばまたやりたいですね
もちろんバイクの話がメインですが
大人の集まりでいろんな業種の人が集まりますので
そちらの話題でいろんな知識を得たりできるのもこういう集まりならではですね

たまたま、Z400GPが来たので写しちゃいました。
同年代の車両なので当時の雑誌ではよく比較されましたね。
タイトルの「宿命のライバル」はMC誌のこの特集のキャッチコピーです。


この頃の雑誌、当時物パーツ満載で好き物には堪らないでしょうね。
この年代前後は個人売買欄にはよく登場していました。
高校生の頃から「直しちゃ売り」とメカニック人生始まっていましたから......

さて、今回はCBX400F編
この車両もエンジンのO/Hは当店で受け持ち、車体組みをお客様が担当
最終的にチェックをしてみると.......
他の方々の為にも紹介して行きたいと思います

エアクリーナーのセッティングスプリングが変なところに......


ここが正解、一度スプリングが変形しているので無理がかかり、ちょっと当りが悪いようですね


これも良くありがちでIGコイルの端子のつなぎ間違い、このままでもエンジンは掛かるので気付かないことが多いです。
黒／白コード＝＋、黄または青＝−です


次に重要保安箇所であるブレーキ
スライドピンブーツが逆についています。



走行中にリアから条件によって大きな音が........
ディスクがパネルに干渉していました


原因はディスク板を裏表逆に組んでいたこと、
ディスクは付いていた通りに装着しないとパッドの当りが変わったり、今回みたいなトラブルを起こしたりします。
分解時は必ずわかるように画像のようにマーキングをしておきましょう。
また、パッドも同じです位置が変わらないように右外、右内みたいに書き込み組む時に間違わないようにしたいものですね


さて、またIGコイルですが
ハイテンションコードのことはつい先日も書きましたが
テイラーのコードが使われていて不安を覚え外してみると........
あぁ、これだけしか出ていない...おそらく針の先端に当たるかどうかくらいかな

実際にノギスを当ててみると深さはこれくらいあります。

ぜんぜん足りていません、針に届かなくても中で針〜コードの芯の間でスパークしますから火は飛びますが針の先端がどんどん無くなるでしょうね〜
テイラーのコードは太いですからそのまま奥まで入れるのは不可能
外の皮膜を剥き、シリコングリスをたっぷり充填して組みます。

例えばこの場合古いハイテンションコードが正規の状態ならどれくらい深く入るか解るはずです。

これは皆さんに言いたいことですが
○良く考え：どのように機能するのか？、どんな動きをするのか？、どのように力がかかるのか？など
○注意深く（慎重に）：各作業後必ず再度確認をする、完成後手をつけたところを再度確認する、
重要保安箇所を手をつけた場合は試乗はゆっくりから、また何か異常を感じたらただちに止まり確認をする、サービスマニュアル、パーツリストを見ながら組み方、方向を間違えないように作業する
○時間に余裕を持って作業する

最近私もポカミスが多くなってしまっているので大きな声ではいえないところですが
○集中して作業をする：作業中に電話などで中断したり、話しながら作業したりして、何処までやったのか忘れることも、また多人数で作業する場合最後に必ず全部のチェックをする。
特にこの暑い時期はモチベーションが続きません、キケンだと思ったら逆に作業せず、涼しい環境または涼しい日に作業する事を薦めます。

（以前お客様に怒られたことがあったのですが、「話しながらでもテキパキ仕事できるものだろう」と......自分はノーです。
例えば車の運転でイヤホンマイクで話していてもその間の運転状況なんてあとで覚えていないでしょう、他に注意が行けば手元はおろそかになります。
例えば自分のバイクを整備してもらっている時に整備士が他のお客さんと談笑しながら作業をしている......安心できますか？
当店がショールーム（事務所）とピット（作業場）を完全に分離するのはそのためです。作業を見たいお客様もいらっしゃると思いますが話しかけられながらの作業で何かミスしたら大変なことなので、ご理解を戴きたいと思います。

何事もモチベーションが大事だと考えます。

当店では極力「自分でできることはやりましょう」と
セルフメンテナンスを推奨していますので、「素人組み」という言い方はしたくないのですが、ビギナーが組み立てての不具合箇所を他の方の為にも紹介いたします。

エンジンO/Hで入庫、その間に自分で車体周りのレストアをすると車体をお持ちかえりになり、全バラ、塗装、組立をしてローリングシャシ状態で持ち込まれました。
私は日頃から分解時にわからなくならないようにデジカメなどでバックアップを取るよう話していますが、失敗だなと思ったのが根本的に間違っているものをバックアップとって後で同じに組まれても問題でした。正確にはマニュアル、パーツリストの組み方、取り回し優先で作業することです。
完璧に純正と同じ（ボルト、取り回し）とはいいませんが、セオリーどおりに安全に慎重に組み立てて欲しいものです。

左サイドカバー内、根本的にメインハーネスの取り回しがおかしく（本人もわからなくなったと言っていた）赤丸部分の端子が問題、社外レギュレーターと社外ウインカーリレーの接続部（平端子）ですが端子の一部が露出しています。万一他の端子と接触、エアクリーナーボックスのステーなどに接触したらショートします。
最低でもビニールテープで処理するなどしたいものです。


ネック周り、メインハーネスは本来ステムの下を通ります。
それよりも、ステムの作動を確認すると動きがおかしい！
トップスレッドで調整しても固くなるか、ガタガタになるかで中間が無い.......
ボールレースのトラブルだと直感し、分解してみるとステムのボールレースがきちんと奥まで入っておらず斜めに浮いていた。
あまつさえ、ダストシール、ワッシャーが不在、レースにも打痕があり
せっかくバラしたのなら交換して欲しかった部分です。


リアウインカー取り付け部、タンデムバーとフレームの間に既存のカラーがあるのですがフレーム側の穴が大きくなっているのか（社外ウインカーステー取付の為拡大されていることがある）ずっこけて斜めになっています。
これだったらホームセンターでワッシャーを買ってきて重ねて寸法を合わせて使ってもらったほうが良いでしょう。


これも非常に多いです
トルクロッドとリアブレーキパネルのジョイント部
本来フローティングになるのですが、これは径の大きなワッシャーでクッションラバーがつぶされており、リジット状態割りピンも入っていない状態（センタースタンドシャフト、トルクロッド前部共に割りピンが居ない）


ブレーキのリザーブホース
折れていては意味がありません


ステムとライトステー取り付け部
どうやらナンバー用のボルトワッシャーですね緩めた状態でこれですから
締めても掛かるねじ山はいいとこ２山〜３山くらいでしょう
もっと長い物を使わなくちゃ！


フレームを塗った場合、アースポイントが２箇所あるので塗装時にマスキングするか塗装後に部分的に塗膜を剥すかしてください
アース不良につながります。電気がどのように流れるか考えることも必要ですね。


今回のように不具合箇所が多いと、二度手間になり工賃とかが余計にかかる事に..
当店も不具合は見て見ぬ振りは出来ませんから、その都度確認して作業します。
（そのままで良いからと言われれば、そのまま出すこともしますがあまりに危険箇所の場合は一筆頂いてお出しします。万一そこが原因で何かあった場合には当店では保証いたしかねますから........）