Maintenance SHIO HOUSE

交通安全週間中の安全運転講習会は普段の練習の成果を試す「大会」となります。
今回はウチのお客様と仲間が初めてエントリー
CB750K0、CB400Fｘ２
当日、さまざまな車両が集まりました。
クラスは
４００ｃｃ以下
４０１ｃｃ以上
レディースクラス
と分かれます。



なんとモトコンポまで！

採点は走る前から始まります。
タイヤ残量、空気圧、ドライブチェーン、ブレーキ、保安部品などのチェックを行います。
さすがに減点対象者はいなかったようです。

そのなかで大会スタッフも含め当店のお客様のCB400Fに人だかりが…

オーナーさんご満悦！


主催の西新井警察署署長などの主賓の挨拶から白バイ隊員による準備体操
を経てインストラクターによるコースの説明

竹刀は持っていないので安心です。（笑）

まずは一本橋から
タイムは１３秒かけてわたる事
まずはインストラクターのデモからです。

さすがです１６秒かけてわたりました。

私の仲間がCB750でアタックです。
「アムロ行きま〜す。」
「カタパルト発進〜」

余裕でスタートしたものの…

あらま〜残念！失格です。

もう一人の仲間は…
事前にレインボーでスクールを受講してきた腕自慢

が、最後の最後で脱輪！


お客様のアタック

余裕で13秒！がしかし2セット目は脱輪していました。

１０秒程度なら楽なのですが＋3秒が意外と難しいのです。

これは事前の完熟走行のショット

もしもしジ○ーさん白バイを追い回してはいけません！（爆）


次に決められたコースをタイムトライアル
いかにスムーズに、接地せずに短時間にフィニッシュするかが肝になります。

問題は初参加の3人
普段の講習会は同じようなコースをひたすら走りこむので大体コースを把握していますが
初めての参加で一周歩いて回っただけでは覚えられません
走り出して途中まではよかったものの

コース間違えで失格！インストラクターのご好意により泣きのもう一回
あまつさえインストラクターの先導つき、がしかし…

他の2名はそつなく終了



今回は私の説明不足もあり、どの競技もスタート時、ゴール時ともに後方確認することを言い忘れていて皆さん見事に減点

次回は10月10日（日）連休のお中日ですがお時間のある方はいかがですか？
もちろんK0の彼はリベンジで参加予定とのこと
大会ではないのでコースを設定してひたすら走りこみます。

この記事、一部「仕込み」がありますので予めご了承ください。

店の外を見るとその男性は微笑みながら立っていた。

「ん？誰やろ？」と思いつつ戸を開けると
「こんにちはｘｘｘｘです。」
日本人に多い名前「あれ？どこのｘｘｘｘさんだろう？？？」と瞬時に
当店のお客様の「ｘｘｘｘさん」を片っ端から思い浮かべる
「あぁ、ダメだ分からない....来たこと有るお客様に失礼なこと云えないし....」

下の名前を聞いてやっと分かりました。
いつもコメントしていただいている
オーストラリア在住のＮＯＢさんでした。

たまたま、仕事でこちらに帰ってきていて
合間を見て当店に来たというわけでした。
初めてお会いするので分からなくて当たり前でした。

何度か部品を購入していただき（ＥＭＳで発送！）
メールでやり取りしているだけでした
なかなかこういう機会がないと遠方の方とはお会いできません
（東京出張ついでに寄られる方はけっこういらっしゃいます。）

たまたまお客様も切れたところで
じっくりといろんな話が出来ました。
またこんな現地ならではのお土産も頂きました。

日本では高速道路で「鹿」「猿」「狸」は見たことがありますが
さすがに「コアラ」「カンガルー」はいませんからね〜（笑）

また、普段目にしないこんなものも

ＪＲの外国人旅行者向けのパス
（青春18切符みたいなものかな？）
表紙がいかにもっていうデザインですね。

また、帰国するときがあったらお立ち寄りくださいね。
コメントもガンガンお願いしますね。

トルクレンチの選択について
投稿者：茨城県 Ｙ 投稿日：2010年 9月22日(水)09時01分34秒

はじめまして、Ｙ と申します。
いつもシオハウスさんのブログを拝見させて頂き、自車（CB400F）の整備の参考にさせて頂いています、私もシオハウスさんからキャブO/Hキットを購入し、自分の時間を見つけては楽しませて頂いています。
次はエンジン分解、組み立てを考えていますが、トルクレンチの選択に迷っています、私の場合DIYの為、高価な物は必要としません、しかし 低トルクレンチに安価な物がありません、また、右回り 左回り 両使いの物も存在します、そこで質問ですが、レンチ購入の際、締め付けの範囲は最低トルクがどの位の物を買えば良いでしょうか？また右回り、左回り対称のレンチは必要でしょうか？
推奨されるレンチ等がありましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。

インターネットオークションで安く売られているトルクレンチはレンジが高めで二輪でエンジンにも使うとなると役に立ちません。
そのために専用のものが必要になります。
「高価なものは必要ない」と言っても
専用のものはそれなりにします。壊して修理費用で浪費することを考えればきちんとした守備範囲のものをお持ちいただきたいと考えます。
また、中古品はギャンブルです。入れ替えや工場閉鎖で使えるものなら良いのですが、狂ってしまい校正が必要なものだと分からないで使ってしまって万一オーバートルクかけて壊しては目も当てられませんね
しいて言えば型番が「ｘｘ５０」といった50という数字のもの
守備範囲が10Ｎ・Ｍ〜50Ｎ・Ｍのものが良いでしょう。

古い記事でトルクレンチを題材にしたものがありますから
左の検索で「トルクレンチ」と入力し
「このブログで検索」を選択し
検索かけてみてください

ここに来て、どうにも忙しくなってしまい
店主のやるべきことがまったくはかどらず
ＢＢＳの返答もタイムリーに出来なくなってしまったことをお詫びいたします。
「今頃何いうてんねん！」て怒らないでくださいね。

ＢＢＳの質問の返答です。

火花が.... 投稿者：宮城県Ｓ 投稿日：2010年 9月20日(月)13時06分27秒
こないだはブレーキ周りの件で御丁寧なご説明ありがとうございました、マスター内壁が確かに荒れていました、
これからどうするか考えておりました。今回のご質問はコイルなのですが、、、プラグから火花が飛びませんもちろん配線には通電あります、年式が年式なので新調したほうがいいのかなと思いますが、どこのどのコイルを買えばいいのかわかりません。シオハウスさんではコイル不調の場合はどうされてますでしょうか？お勧め品などあれば教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします

さすがに30ん年経っていますから電気部品は経年劣化によるトラブルも多いようです。
よく言われる話、電線などは使用時間に比例して内部抵抗が増えていくといわれています。
メインハーネスなんかも同様ですし、取り回しが悪ければ常に曲がる伸びるを繰り返し断線なんてことにもなります。
電気周りのリフレッシュは有効といえるでしょう。
見えないところだけに「先手を打っておく」べき部位ですね。
当店の販売車両もコストは跳ね上がりますが電気部品はなるべく新品に交換するようにしています。あとあと販売する側も購入する側も安心ですからね〜

さて、Ｓさまの問い合わせ「イグニッションコイル」
いよいよ純正品はご相談パーツ（廃盤）になってしまい純正派の方々は困っているかと思います。
中古品を見つけてきても「劣化はしているわ」、「いつ壊れるか分からないわ」で安心できない
その場合他車種流用もひとつの方法
当店に入ってくる修理車を見てみると
海外製コイル、純正流用（ＣＢＸ400Ｆ、ＣＢ400ＳＦ）など見かけます。
私自身海外製は信用していないので国産流用が良いかなと思います。
取り付けピッチが合わない場合がありますのでその場合は皆さんとんちを利かせてステーを製作しています。

当店での取り扱い品を例に挙げると

○純正タイプイグニッションコイルセット　　￥23100-


http://shiohouse-net.shop-pro.jp/?pid=23622237

これは純正品と同じＴＥＣ（東洋電装）製で品番自体も純正品と同じもの
ただしステーは古いものを外して使ってください。
（これは左右セットのみの販売となります。）

○ＣＢＸ400Ｆ用イグニッションコイルＣＯＭＰ　￥9501ｘ2

http://shiohouse-net.shop-pro.jp/?pid=23659610

これはＣＢＸ400Ｆ純正コイル、穴ピッチは一緒ですがステー部分の樹脂を剥がさないとＣＢ400Ｆの純正ステーに収まりません、またメインハーネスとのジョイントコードを製作する必要があります。
このコイルの良いところはハイテンションコードが選べるというところ
（ＣＢ400Ｆの場合コイルからハイテンションコードが直に生えている為根元からのコード交換は出来ません）
ハイテンションコードはキジマ製で各色￥1365-（1ｍ）です。


○ＡＳウオタニ　ＳＰ�Uパワーコイルキット　　￥38430-

ハイアウトプットのコイルと通電時間制御のアンプのセット
詳しい効能は下記ＵＲＬ参照
http://www.asuotani.com/pckid.html
すでに何台も装着していますが好評です。
ピックアップはポイントでもダイナでもＯＫ
こちらも別途ハイテンションコードが必要です。
（ウオタニさんが１１月までお休みとのこと当店在庫１セットのみ
売れちゃうとしばらく入荷がありません。）

参考にしていただけると良いでしょう

この二つのエンジンを見比べていただこう

ケース内の色の違いに注目！
オイルパンはなおさら解りやすい

左のエンジンは某オークションで走行千何キロと謳われていたエンジン、スリッパーを見る限り嘘ですね。（たまたま分解時メーターがそうだったのだろう）
右はたしか８０００ｋｍと言われたエンジン（そんな感じかな）
ともにスリッパーの減り方から同じ位の走行距離


それで居てケース内の違いは何か？

オイル管理の違いでしょう
通常、エンジンオイルは潤滑だけではなく、例えばシリンダーに付着した燃焼したときのカーボンをオイルとともに掻き落とす役目もします。
さらにはリングの隙間から吹き抜けたガスなどでどんどん汚れるものです。
リングが磨耗していたり、シリンダーに傷があり吹き抜ける量が多い場合は汚れも加速します。
今回みたいに距離が同条件のエンジン
定期的に少ない距離でオイル交換しているのか、乗りっ放しかでこのように差が出るのです。（無論オイルの質でも違いは出ます。）
メーカー推奨は約3000ｋｍ、当店では約2000ｋｍを推奨しています。

さて、一度真っ黒になったエンジンはずっとそのままなのか？
いえいえ、エンジンオイルには洗浄作用もあり短いスパンで替えていればどんどんきれいになっていきます。
しばらくは短い距離でも真っ黒のオイルが出てきますが
それは内部のスラッジを溶け込ませているので継続するうちに同じ距離でもきれいになっていきます。

またそれだけでなく放熱作用もありますから
旬のうちに交換したいですね。

秋の交通安全週間が始まりました！
9/21（火）〜9/30（木）
期間中は取り締まりが厳しくなりますから
お越しになる方はくれぐれも「白いの」にはお気をつけくださいね。
罰金払うくらいならウチで使ってくださいね！（笑）

毎回恒例ですが、今日も朝から旗振り＆ティッシュ配りをしてきました。


さて、今週末２６日（日）
西新井警察署主催「二輪車安全運転競技会」を
「北足立自動車教習所」で行います。
内容的には２輪の教習所にコースを設定し白バイ先導で完熟走行、
競技は
「一本橋（１０秒）」：時間オーバー脱輪で減点、
「スラローム」：タイム計測、
なた、今回からメンテナンスされているかのチェックも行います。
タイヤ空気圧、ブレーキ、チェーン、灯火類など
ダメダメな箇所は減点です。

しかしながら普段何もしてないあなた！タダで診てもらえるチャンスですよ〜
おまけに休憩時間にお茶まで出ます。
最後に教室でビデオを見て、軽く白バイ隊員とディスカッション（前回は大盛り上がり！）
原付クラス、普通のクラス、レディースクラスともに上位は表彰されます。
レディースクラスは人数が少なく穴場です。（女装不可）

時間は9：00〜正午まで（受付8：30から）
午前中で終わりますのでたまには腕慣らしにいかがですか？
当日は私かスタッフかどちらかがお手伝いで行っています。

更新　9/24
早速、東京の某クラブの若旦那が参加表明してきました。
早めに来て参加者の先頭になれば漏れなく白バイの真後ろですから
完熟走行であまり白バイを突付かないようにしてあげてくださいね。

数多くのキャブレターのＯ/Ｈを行ってきていますが
キャブボディ自体消耗品ということもあり、またガソリンを腐らせて不純物がブラシやパーツクリーナーが直接掛からない通路の奥に残っていたりと
かならずしも同じコンディションのものが出来るとは限りません


スチールパーツは再メッキして、ビス類は新品交換しますから外見はきれいになります。
※当店ではキャブボディへのサンドブラスト、ウエットブラストは一切行っておりません。
（依頼されてもお断りいたします。）

もちろん作業時は完全分解します。

作業時間も丸２日を要します。
（試乗〜分解〜洗浄〜乾燥〜組み立て〜取り付け〜調整〜試乗）

先日のみちのくからの車両もそうでした
車両についていたキャブよりスペアで持ち込まれた中途半端にバラけたキャブボディの方が調子が良かったです。

万一丁寧に洗浄し、
当店のオリジナルキャブレターリペアキットとジェットニードルセットの両方を交換して、間違いの無いようきちんと組んで、きちんと調整しても調子が出ない場合
キャブの他に原因がない限り、同様のことが言えるかもしれませんね
俗に言う「ダメキャブ」でしょうか

ただし、元があまりにもひどい場合はそれでも格段に乗りやすくなるため
満足される場合も有ります。
しかしながら感性のよい方は気になりストレスを感じてしまうようですね。

難しいところです。

このような問い合わせを頂きました。

「当方CB４００Fを友人から譲ってもらいましたが、
ド素人の為、いろいろそうだんにのっていただきたいのですが....」

いきなりお預かりして万一不具合箇所が多くて
とんでもないことになってしまってビックリしてはいけないので

「まずは一度乗ってきてみせてください。」と

「簡単なものでクイックで対応できるものならお待ちいただいて作業しますし、
重症であればその場で修理予約を入れていただいて
後日持ち込んでいただければよいでしょう。」
と説明をして。

お約束頂いた日に現れた車両がこちら

高年式車の足回りが使われている「ハイブリッド仕様車」

まず、ご自身で気になる部分を伺うと
「リアブレーキが効かない」

はは〜ん、これは効かないでしょう！
マスターシリンダーに対してロッドが斜めになっています
スムーズに動くわけありません
リアマスターシリンダーの位置決めは非常に重要で
ペダルの動きに合わせてロッドがきちんとマスターシリンダーに対して無理なく動かないといけませんね！
またブレーキスイッチの位置に注目
スイッチの角度に対して引っ張るスプリングは真下を向いていました。
きちんと引っ張られないから動きが悪く、
ブレーキランプが点きっ放しになったりしています。
これはダメダメですね〜。

キャリパー側のトルクロッドのピロボールも曲がっている。

試乗して、リアブレーキを踏むとまるっきり効かない上に「ギギギ〜〜〜〜！！！」
とけたたましい異音が出る始末

後日、お預かりしてリアブレーキ周りを一通りやり直すこと決定です。

もうひとつの依頼事項は
「フロントブレーキでブレーキランプが点かない」

この場合、スイッチが壊れているか、ハーネスが外れているかですが

チェックの結果ブレーキスイッチが壊れていました。
壊れたまま帰せないのでここは新品に交換。

あとは、一通り目視で分かる範囲でダメｄ...いえ、不具合箇所のチェックを行います。

本来、ヘッドライトの中に納まっている臓物がなぜか飛び出ている.......
指摘すると、「インジケーターＢＯＸのウインカーのパイロットが点滅しないと」

当たり前ですやん、配線（空色）外れてます。

これも、消し忘れの原因になりますから
配線類をライトケース内に戻して、配線のチェック
はっきり言って、接続がめちゃくちゃ。

これもお約束

カラーが入っていないでグイグイ締めてある！

譲り受ける際に「ヒューズ切れ」を言われていたらしい
ヒューズＢＯＸを見るとなんや変にバイパスされている。

古いヒューズＢＯＸでメインヒューズ切れのトラブルはよくある話
しかしながら、繋ぎ方とシート下に7Ａのスペアの新品ヒューズが格納されていることから
次のような仮説が出来ます。

さきのリアブレーキスイッチ部分の変な組み方でブレーキランプが点きっぱなしになり
ヒューズが切れてしまう為のバイパス。

案の定、リアブレーキスイッチを作動させないようにしてバイパスを外して試乗してもヒューズが切れることは無かった。

これもすごい！
スイングアームはゼファー４００のものが使われているが
根本的にリアショックの取り付けスパンがフレーム側と違う為
ショックが「ハ」の字になっている。

ありえへん！
ただ、付けば良いのではなく「スムーズに動かなければ」意味がありませんね。
ブレーキホースもスイングアームの内側を通すのがセオリーです。
また、クランプ部分に注目！

最低でもワッシャーなどで厚みをあわせるでもなく締め付けた結果

また、ピリオンステップも格納時は前方を向いているし、


何故これがＮＧだか分かりますか？

純正のステップを見てもたたむ時は必ず斜め後方に倒れますね。
メインステップもレース用のバックステップでなければ
純正であれば同様です。
何かに引っかかっても後方に倒れればリリースできるからです。
今回の場合万一何かに引っ掛けたらステップ/ブラケットが折れるまたは曲がってしまいますね。

ドライブチェーンも完全終了

伸びきっています。錆の具合からグリスＵＰも行われていなかったのでしょう

これも後にお預かりして時にスプロケットと３点セットで交換です。

オイル漏れの確認でエンジン下を覗くと....「居ないし！」


このブログでは珍しくない乗りっ放し車両状態
また、カスタムも中途半端で「ただ付いていれば良いや」状態
カスタム車の場合は製作者が自分が分かれば良いや状態で組まれていることが多く
配線なんかはむちゃくちゃ、他車種とのハイブリッドの場合はどこにどの車種が使われているか分からないまま購入すると
あとでメンテナンスが大変なことになります。
何の部品を頼めばよいのか？整備データは？（フォークオイルなど）
などなど

一応、オーナーさんに確認します。
「将来的にノーマルに戻したくなることはあるのかな？」と
というのはこの状態からノーマルに戻すなら
コンディションも考えると

別な車両に移行したほうが結果安上がりということになってしまいます。
当店でもそんなパターンが何台かありました。

オーナーさん曰く
「このスタイルで大事に乗っていきたいです。」
とのことなので、
「安心して乗れるように時間かけて仕上げていきましょう」
とお話ししました。

今回のクランケはＣＢ400Ｆ
２〜３ヶ月乗っていなくてツーリング前にクイック点検の依頼
（日常点検の実施、各部作動、目視にてチェック）

ＣＢ400Ｆの場合
フロントキャリパーはパッドを外して
内部の漏れをチェックします。
今回の車両はバラす前からディスクにオイル汚れがあるため
最悪の事態を想定し分解する。

案の定漏れが酷くパッドは完全にオイル漬け

※オイルが染み込んだブレーキパッドは洗ってもダメですよ！
染み込んだオイルが熱をかければ染み出てきます。

ディスク板にもオイルが付着

ディスクの洗浄も行わないと意味がありませんね

ピストンを外すと内部にはヘドロ状のものが...

フルードの変質したものですね。

ピストンは錆ひとつなくきれいな状態
どこから漏れるのか？
先日の記事にも書きましたが、キャリパーボディのシール溝のコンディションが悪いとそこから滲んできます。
本来ならばキャリパーボディの交換が必要なところですね。
かといって純正新品は無いため定期的なメンテナンスが必要となるわけです。
※リプロキャリパーを近日ＮｅｔＳｈｏｐにＵＰしますね。

方法は簡単、パッドを外し内部をウエスなどで清掃するだけです。
ピストンもエア噛まない、外れない程度出して表面を拭いてあげる
定期的に行えば錆防止にもなります。
新しいパッドグリスを塗布して組み立てればＯＫ！
当店のＦキャリパーＯ/Ｈキットにはその辺のやり方も同梱のマニュアルに書いてあります。

ブレーキパッドも
「何が良いのですか？」
「社外と純正の違いは？」
と聞かれることが多いのですが

「値段と性能は比例します。」
とお答えしています。

物にもよりますがエンジンのガスケット類にしてもキャブレターのジェット類にしてもそうですが
純正の方が絶対的に性能は良いですね〜

今回のお客様
ブレーキがこんな状態で気が付かない状態で
ツーリングに行っちゃわなくて良かったですね〜

うわっ！赤猫這わされたか！？

いえいえ、近所で親子喧嘩がありお父さんフルぼっこで119番
真夜中だというのにパトカー２台、救急車、消防車が集まり大騒ぎ！

やれやれ....