Maintenance SHIO HOUSE

お客様から修理予約のお電話を頂きました。

内容は

部品持込でのドライブチェーン交換


工賃を聞かれ
CB400Fの場合当店では通常
ノンシールチェーンであれば工数0.3時間ですから￥3000（税抜き）
シールチェーンであれば工数0.5時間ですから￥5000（税抜き）

CB400Fのパーツリストはノンシールチェーン設定です。


シールチェーン採用は比較的新しい車種、画像はCB400SFのパーツリスト

よっぽど面倒な車種でなければほぼ工数0.5時間になっています。

ただし、今回は部品持込ですので工賃が￥1000（税抜き）UPします。
どこでもそうだと思いますが部品代の利益分が見込めない訳ですから
工賃の差異が発生します。
仲間の店では持ち込み一切禁止のお店すらある。
また、高額な社外パーツなどを購入して頂いた場合などは
工賃を通常より割引で取り付けを行う場合もあります。
この辺はギブ＆テイク的な発想です。

今回の場合、シールチェーン持込ですから
工賃は￥6000（税抜き）

話すと考え込んでしまった。

そこで、お客様がある程度いじれるのは知っているので
「専用工具を買って自分で作業してはいかがですか？」と
「ドライブチェーンは消耗品ですから
交換の都度工賃が発生して２回または３回の交換で工具が買えますよ」
と具申しました。


現在、当店で使っているのはこのDID製の「かし丸君」

￥15900（税抜き）
ドライブチェーンカット＆かしめツール、適応　520、525、530用
コンパクトなのでサーキットイベントなどに行く際に工具箱で邪魔にならない
（27ｍｍと19ｍｍのメガネか片目片口スパナが必要）

こちらはNetShopで新規取り扱いを始めた
興和精機製ドライブチェーンカット＆かしめツール

￥11870（税抜き）
ハンドルつきで使い勝手は良さそうです。
（19ｍｍのメガネか片目片口スパナが必要です。）

もし、自分で作業が出来るならそれに越したことは無い
当店は甘やかさないShopですから
「出来ることは自分でやりなさい」
というスタンスです。

ですのでNetShopでも専用工具、ケミカル類をどんどん充実させています。

ただし、無理かなと思ったら無理には進めない
壊す前に止めてShopに依頼する勇気も必要です。

昨日の日曜日も
埼玉のショップさんから電話があり
「CBX400Fのカムホルダーのねじ山を舐めさせました。
修正お願いしたいのですが」と
相手が個人ではなくショップさんということもあり
「割れてなければヘリサートを入れれば大丈夫ですよ」
とアドバイスすると
「まっすぐ入らなかったら一大事なのでお願いしたいのですが」
と

さすがバイク屋さんだけあって失敗すればヘッド交換になることを知っていますから
自信が無い場合は無理には行わないですね。
数千円で出来る作業を自信が無いのを無理に作業して
数万単位の出費になっては痛いですからね（使えるものが手に入るかも分からない時代）

当日は朝から雨でしたが待っていて点検整備を行う車両の予約があったため
作業が終わるだろう夕方に再度お電話をいただき
来ていただきました。

ねじ山が上がっていただけなので
単純にヘリサート修正を行い完了

話を聞くとCBXなのでさっさと仕上げて今日中に返してしまいたいと
盗まれたら弁償できませんからね〜


By the way

さっきの工賃の話に戻りますが

けっこうよくある話
目に見えないもの（工賃など）にお金を使いたがらない人は多いですね。
先日も嫁がタブレットを差し出すから見ると
某知恵袋で「マジェスティのリムバルブ交換で１０分くらいで作業が終わって￥5000は高いんじゃないか」と
それに対して返答は「自分でやれば」とか「１０分で終わるのは凄い技術力だ」とか
考え方は人それぞれですから
何を優先させるか次第だと考えます。

いかに安く済ませたいのであれば
合い見積もりを取って一番安いところでやれば良いと考えます。
または自分でやること

以前、来た自分でメンテをしているお客様に「試乗してもらえないか」とオファーされた。
「試乗診断ということで費用が発生しますがいかがしますか？」というと
「そんなの社長の胸一つでしょ！」ですって
お客様が分からない不具合を診断指摘するわけですから
仲間が新しいバイクに乗ってきて
「おぉ、乗り換えたんだ！ちょっと乗せてみてよ」なんていうのとは訳が違いますよね。


例えば、地域によってはもうOFFシーズンに入りますから
ぼちぼちエンジンO/Hだろう部品注文が入り始めました。
自分のエンジンを自分でO/Hすること
これは有りだと思います。
ただし、O/H可能な整備資料、専用工具、トルクレンチ、作業環境が整っているのが最低条件
工賃が掛からない分部品、加工費用につぎ込めます。
また、時間もふんだんに掛けられますから自分の納得の行くものに仕上げられますね。
ただし、専門的知識が無いと出来ない作業、内燃加工などの専門職で無いと出来ない作業は任せるべきだと考えます。

時折、サービスマニュアルを持たずに分解作業をしているだろう人もいて
技術相談で問い合わせがくることがありますが
当店は甘やかしませんから
「サービスマニュアルに出ていますからご確認ください。」と突っぱねます。

また、これから寒くなると作業もしんどい
つい暖房と考えますが
エアコンなら良いのですが火を使うものは要注意
ストーブやコンロは作業中室内では使用禁止ですね。
パーツクリーナーなどのスプレーは可燃性ガスが使われていますから
離れたところであっても床に充満し火柱が上がることになります。
エアコンが無い場合には重ね着をして作業してくださいね。

当店NetShopで販売しています
「ホンダボンドA」
http://shiohouse-net.shop-pro.jp/?pid=24234097

本来、グリップ用のニトリル系のゴム糊ですが
ガソリンに溶けないことも有り
キャブレターのフロートチャンバーのOリング保持にも重宝に使えます。

しかし、使う際に細い配線ドライバーなどに付けてから溝に塗るなど結構面倒
ノズルが有れば良いのにな〜と思う方は結構いるかと思います。

そこで、最寄のホームセンターで購入できるこの商品

このノズルが使えます。
※メーカー、品物によってねじ径が違うので瞬間接着剤ならなんでもOKという訳ではありません
UP時OKから先の文言が消えていました。申し訳ございません

こ〜〜んな感じ

瞬間接着剤はもったいないですが仕方ない

フロートチャンバーにはこんな感じで使えます。

超便利！
CB400F、CBX400Fなどのヘッドカバーガスケットの溝にも使いやすいですね〜

お試しあれ

依頼事項にバッテリー点検、NGだったら交換との依頼
2年使っているとの事で早いものは終了することも有りますが
とりあえずフルチャージ
チャージ後すぐは13V以上上がります。

（画像はイメージ、現車は安心のGSユアサが使われています。）
比重測定すると、とりあえず緑の範囲内

（これは現車ね）
問題は一晩おいてどれくらい電圧降下するかです。

（画像はイメージ）
現車は同様に12.5V程度有り問題なし。

発電量をバッテリー端子で測定しても
ライトOFFで14.6V、ライトONで13.5V
若干低めではありますが大丈夫かな？という範囲

目が見えないので夜はほとんど試乗しないのですが
週末の営業日、昼間はお客様対応で試乗できず、
暗くなってお客様が切れてからいざ試乗
ブレーキ鳴きも依頼事項なのでワインディングっぽいテストコースを
普段より長い距離走ってきて
店に着き、一度止めて再度エンジンを掛けようとするとセルが回らない！！！！！

夜間走行で思いのほか電気を食うのですね！！
受付時に何故バッテリーのことを言ってたのか詳しく聞くべきでした。

聞くと、同様の症状は出ていて
ポジションで帰ってくることもあるそうな

早速チェック、
バッテリー単体で

12.6V、よしよし！
（エンジン掛ける前に12V割っていたらちょっとです、発電もいまいち
この型の発電機はバッテリー電圧の発電量は比例します。
長期放置で電圧が下がってセルが回らないのにキックでエンジン掛けて出掛けるなんて自殺行為
場合によっては出先でバッテリー上がりなんてことも
そんな方にはいまどきの繋ぎっぱなしに出来る充電器がお勧めですね）

By the way.
本題に戻り

エンジン掛けて
ライトOFFで


1600ｒｐｍで14.6V、低い回転数で出てますね〜
これ以上回転をあげても電圧は上がらず、この辺が一番電気が出ています。

ライトONで


3000までまわして、12.8V

渋滞にはまったり、信号待ちでブレーキランプ点けていたり、ウインカーを点けていたりとどんどん電気を食いますからバッテリーの中の電気も減る一方
また、社外トランジスタ点火装置や社外IGコイルも意外と電気を食ったりします。
（通電時間の制御をしているコイルセットも有ります。）

そこで、まず消費電力を抑える為にどうするか？
最近ではLED電球に替えるパターンが増えているようですが
手元にあるものでチャレンジ
ヘッドライトをCIBIEのH4　60/55Wから35/35Wに変更
テールランプバルブを23/8Wから21/5W

ライトONでの充電開始回転数をチェック
バルブ変更前は

3000ｒｐｍから電圧計が上昇しだします。

ワット数を落としたバルブをつけると

2400ｒｐｍからになります。

より低回転で発電し始めれば、電気の消費を抑えられますね

また、レギュレーターもライトOFFでは14V〜14.5V位で制御されていて
よろしくない、テスト用レギュレーターに交換すると
ばっちり15Vまで行きます。
（画像忘れました(汗））

あとは、ライトの明るさ
これも60/55Wでも35/35Wでもほとんど変わりなく

リレーハーネスを使用して効率UPすることで

ばっちり明るくなります。
（デジカメだと表現難しいですね、白い光になります。）

もう少し夜間試乗を続けて問題なければ
引渡しが出来ます。

車検でタイヤ交換も合わせて依頼された車両

見るとオゾンクラックが多数


これは怖いバーストしたら一大事！

タイヤのコンパウンドによってクラックの入るスピードはさまざま
特にTT100GPは早いように感じます。
やわらかいコンパウンドですから減りも早いですね。
スタンダードコンパウンドのTT100の方がライフが長いと感じますが
一時、フロントタイヤがNGで走行安定性が悪くなることがあり
それ以来使っていません。

また、山があっても、クラックが無くても硬化したら交換したいですね。
簡単な判断方法は
このように山の端のほうを指でこすりグリップするかどうか？
古いタイヤ

グリップすることなくつるつる

新しいタイヤ

ばっちりグリップします！！

車種問わずにチェックは可能ですから、タイヤの新しい仲間のバイクと比較してみてはいかがでしょう？

何かあったときに安全マージンがどれくらい余裕があるか？ということなので
気を使いたい部分ですね。

また、自分でメンテナンスをしている方で
リアホイール作業時の優れグッズを紹介しましょう。

ホームセンターで売ってるタイルカーペット

CB400Fはアクスルを抜くとチェーン引きやカラーが脱落してしまいます。
路上作業の場合は傷を入れる原因となります。
また、ひざをついて作業する際は敷いて作業すればズボンにダメージを与えませんね
タイヤ交換時に敷いても良いでしょう
何かと便利です。お試しあれ

今回、今年になって初めて鯨食堂に行きました。
１ヶ月近く開いてしまったでしょうか
毎年行っていた年末のセールも自分の仕事の年末進行のばたばたで日付すら聞けずじまい
そんな久々に食した竜田揚げは「超美味かったです！」

今月の土曜営業は３１日
スタッフが居たころは福利厚生で毎週のように行っていましたが
独りになると腰が重くて…イベントにでもかこつけないとです。
そうだ！３１日は希望者いればツアー組みますか〜

週末しか休めない人は是非アタックしてみてください。
学校給食の噛んでも噛んでも噛み切れないゴムのような竜田揚げとは大違い
刺身もむちゃくちゃ美味しいです。
竜田揚げ定食￥600+刺身単品￥400＝￥1000で大満足です！！

ＯＦＦシーズンはやはりメンテナンスのシーズンですね
とはいうもののＣＢ400Ｆの場合はシーズン中でも定期的に行って欲しい作業
クラッチケーブルはサボるとあっという間に動きが悪くなり
握力強化器具と化してしまいます。

今回は当店の給油方法を公開いたします。
（あくまでもさまざまな方法がある中の一つ程度にご覧ください）

スロットルケーブルはケーブルインジェクターでは給油し辛いため
極細のノズルを使用して直接給油しています。

スイッチ側を開けます。

キャブレター側でケーブルを外して、ノズルを差し込みます。
注意しなければいけないのは無理くり差し込みインナーケーブルに傷をつけないようにすること
傷をつけて動きを悪くしたら意味がありません

ウエスで包んで漏れないように手で握り噴射！
（隙間から出てきます。）
スイッチ側から出てくればＯＫ

スイッチ側からの噴射もできますが、隙間からの逆噴射もあり
キャブ側から出て来るまでにはスイッチ内部はワイヤーグリスであふれます

合わせてキャブレターの摺動部もグリスＵＰしたいですね
こちらはスプレーグリスや乾きにくい浸透性潤滑剤を使いたいですね

クラッチケーブル
こちらはケーブルインジェクターを使用します。
まず、エンジン側のケーブルは外してビニールを被せます。

レバー側にケーブルインジェクターをセットし
スプレーグリスのノズルはこのようには使いません
噴射時に内圧が掛りすっぽ抜けます。

おもにノズルは外し直接差し込み噴射します。
こんなイメージ

実際には隙間から漏れますからウエスで包んで噴射します。

反対側から出てくればＯＫ

せっかくだからアーム側にもスプレーグリスを掛けておきましょう。


また、取り回し次第でも動きは変わってきます。
純正（ＴＹＰＥ）ハンドル＋純正（ＴＹＰＥ）ケーブルの組み合わせの場合
※ハンドルの形状、ケーブルの長さで変わる場合もあります。
画像は1977北米仕様Ｆ２ですが通し方はＦ１も一緒です。
参考にしてください。





1/11更新
早速、メンテナンス用品をNetShopにUPいたしました。

寒くなってきましたね〜
この時期になると週末でも自走でいらっしゃる方が少なくなります。
当店の場合、お客様の年齢層は結構高く
おっさんばかりですから
寒さ、暑さにはめっきり弱いですね。
（店主も同様）

OFFシーズンに入ったところで
メンテナンスに精を出している
（メンテナンスを行う準備をしている）
お客様も多いようで
NetShopでもメンテナンス用のパーツや工具の注文が増えています。
2〜3台分のストックしかしていませんから
同じ部品がかち合うと在庫切れになりお待たせする場合もございます。
また、工具に関しては在庫が切れると入荷までお時間が掛かります。
早めのご注文をお願いいたします。

しばらくメンテナンスネタを中心に展開しようと思います。

今回はチェーン調整

これも取扱説明書に書かれているように
日常点検でオーナーが行うべき作業

※取扱説明書（￥2000+TAX）はNetShopには掲載していません、大人の事情でパーツリスト、マニュアルともども裏メニューとなっています。
希望者はメールかNetShop注文時に備考欄に一言お願いいたします。

まず、

駆動系の作業を行う場合は絶対にエンジンを掛けたまま行わない
私らメカニックにとって当たり前のことでも、ビギナーは時に思いもよらぬ行動をすることがあります。

○センタースタンドのある車両はセンタースタンドを掛ける
サイドスタンドのみの車両はジャッキなどでリアを浮かせると良いでしょう
ただし、不安定な状態での作業は禁止。フロントホイールの輪止め、輪ゴムやタイラップでフロントブレーキレバーとグリップを固定しブレーキが掛かった状態にして車体が動かないようにします。
※センタースタンドはメンテナンスには有効ですね。

○チェーンアジャスターのボルトのアジャストナットを緩めておきます。
○割りピンを抜いて、アクスルナットを緩めます。
○ドライブチェーンの緩みをチェックします。

ホイールをゆっくり手で回しながら一番緩いところを探します。
（張る所と緩いところがあるのが分かると思います。）

エンジンを掛けていないとはいえ
軍手は使いたくないですね
出来れば手にぴちっとフィットした、手術用のようなビニール手袋やウレタンコーティングされた手袋などが安心ですね。

それでもホイールを回す際にスプロケットとチェーンに噛み込ませないように細心の注意を払いながら作業したいものです。

○アジャストボルトを締めてチェーンの遊びが10〜20ｍｍになるようにします。

○左右のアジャスターの目盛りをだいたいあわせます。

これでホイールを軽く回して異音が出たり、妙に抵抗がある場合は少し戻します。
（チェーンの伸び、スプロケの磨耗の可能性）
または遊びが大きい箇所が別にあればそこで再度調整します。

チェーン調整の目盛りが意外とファジーなので
当店のお勧めする方法が
巨大ノギスやメジャーを使って「数値で確認」すること



このようにスイングアームピボットボルト中心からリアアクスル中心までを測定します。
意外と目盛りが狂っているのが分かります。

手を放して左右どちらかにゆっくりと寄っていくなどの症状は
これで改善する場合もあります。
（本来メーカーでは手放し運転は推奨しておりません、気をつけて行ってください。
CBXは危険ですから絶対にダメですよ。）
※フレーム、スイングアームのアライメントの狂いの場合も有ります

左右の寸法が合って、遊びも規定値、スムーズにまわることが確認できたら
アクスルナットを締めましょう
トルクレンチを使い80〜100N・M（8〜10kg-m)

NetShopでラインナップしているトルクレンチはエンジン作業を中心としたLoレンジ用（10〜50N・M）
車体周り用にミドルレンジも欲しいところですね
この辺はネットオークションなどでやたら売ってる、車のホイールを締める用のトルクレンチでも良いでしょう。
使用箇所にあわせて複数用意して使い分けるのが良いでしょう。
80N・Mで締めて、割りピンの穴を合わせるのに再度少し締める感じで良いでしょう。

忘れてはいけないのがロックナットを締めること

アクスルナットを締めて、終わったと思い緩んだままだと
走行中にアジャストボルトごと落としてしまうことになります。

最後にチェーンルブを塗布して終了ですね。
今はいろんな製品が売られています。
飛び散りにくいホワイトタイプのものから浸透して時間が経つと揮発して落ち着くもの
当店ではもっぱら後者


RKジャパンさんでは動画で説明しています。
http://www.rk-japan.co.jp/motorcycle_goods/special_content/

NetShop常連さんよりキャブレターについての問い合わせを立て続けに頂きました。

「車種：CB400F
内容：お世話になります。度々ネットショップのほうを利用させて頂いておりますXXXXです。
本日CB400Fのキャブレター同調調整をしていて気になった事があり、どうしてもスッキリしないため質問させてください。
結果的に同調はとれて、試乗した結果問題なく作業は終了したのですが、アイドリング1200回転の状態でバキューム圧は約23で揃えました。
16〜24(単位を忘れてしまいました)の範囲にはいってはいますが、試しに16を狙おうといろいろ試したのですが同調をとっていき最終的に1200回転にあわせると23あたりになってしまい、どうしてもだめでした。
教えていただきたいことは、
同調の数値は狙って合わせられるか？もし狙えるならよろしければやり方のほうを教えて頂ければ幸いです。
また、16〜24と範囲がありますが出来れば16に合わせたほうがいい、出来れば24に合わせたほうが調子がいいなどあるのでしょうか？
長々と誠に申し訳ございません。
よろしくお願い致します。」


まず、数値に関しては気にせずに
全気筒の数字をなるべく揃えること
また、同調のアジャストスクリューの位置とストップスクリューの位置関係
に集中したほうが良いでしょう。
数値はスロットルバルブの開度と連動しますから、更にアイドリング回転数まであわせるのは無理だと考えます。

続いて

「何時も，お世話になっております。

この秋に約２０年振りに車検を取り現在ＣＢ４００Ｆ（３９８）に乗っている訳ですが
キャブレターもジェットニードルを除きフロート、フロートバルブ，他Ｏリング，パッキン一式は交換しました。
（この時に一緒にやっておけば良かったんですが・・）

初年度登録が昭和５２年で自分の手に渡ってから約３０年一度も交換していないと思われるため今回シオ・ハウスネットにてジェットニードルセットを購入しました。

シオさんのブログとサービスマニュアルを見ながら近いうち取り替えようと思っているのですが，
サービスマニュアルを見る限りもう少し詳しく取り外し，
組み込み手順が記載されていると安心して作業に望めるのですが，何とも情けない話ですいません。
そこで，ブログを見ていたらグリスアップするようになっていますが何処の部分へ付ければ良いのか
また，グリスの種類を教えて頂ければと思いましてメールさせて頂きました。

色々なサイトを見る限りホルダーが外れない場合上から木などを当て叩いてホルダーを下へ落とす様になっているようですが素直に外れるかどうか心配です。
また，フロートチャンバーのＯリング，トップキャップのパッキンは再使用できますか
？（替えた方が良いに決まってますが・・出費もかさんでいる状況でありまして出来る
だけ再使用できるものは使いたいと思いまして。）

大変お忙しいとは思いますがご教授宜しくお願いいたします。」


CB400Fの頃のサービスマニュアルは
80年代以降の青い大柄なものと違い
かなりプロ向けの感があります。
所有者が行う日常点検（運行前点検）に関しては取り扱い説明書に書かれていて
サービスマニュアルは構造や分解整備を伴った作業
修理工場、メカにかなり強い人向けに思われます。
要するに基礎に関しては割愛してある（プロなら常識のことは省かれている）

キャブレターに関しても分解組み立ての重要な部分のみ（組まれていたように再度組み立てろと）
調整に関しては車両ごとに異なる部分ですから詳細に書かれています。
ビギナーが作業するにはちと厳しいかなと考え
当店のオリジナルキャブレターO/Hセットには
さらに詳細な分解組み立て手順を載せています。
（ごめんなさい非売品です。）

また、グリスやフローとチャンバーOリングを保持する専用ゴム糊も同梱しています。
「ｘｘｘを使え」と書いても、無ければ適当なもので間に合わすのが関の山
ましてやグリス無しでドライで組む事すら考えます。
必要なグリス類をセットにする。当店のメンテナンスキットのモットーです。
(宣伝しちゃいました〜）

脱線しましたが
動くところはすべて潤滑、グリスはマルチパーパスグリス、スプレーグリスでも良いでしょう
CRCなどのシャバシャバの潤滑剤は止めましょう、すぐに乾いてしまいます。
ちなみに当店のキットには使用温度範囲が高目のものを使っています。
（夏場なんてチンチンになりますからね）

ホルダー外すにはピンドライバーを推奨していますが割り箸でも良いでしょう、やわらかいので万一キャブボディを傷めません

パッキン類の再利用ですが
新しいもので破れなければ大丈夫でしょう
ただし、メインジェットのOリングは挿入時、濡らして挿入しないと傷が付いてしまうことが多いです。パーツクリーナーをちょいと噴いて挿入すると良いでしょう。
フロートチャンバーOリングは物によっては（ニトリルゴム製）伸びてしまいます。
数日間干さないと元に戻りません
（戻らないものもある）
場合によっては新品を使ったほうが良い場合もございます。
再使用は状態をよく把握して行ってください

ここにきて立て続けにあった案件
ガソリン劣化による不調

掛けはじめ（特に冷間時）
プラグがかぶっているようにスムーズに掛からない
または一部火が飛ばず、プラグを外すと濡れている
しばらく暖気してプラグを確認すると真っ黒
※２台ともキャブは問題なし、１台はO/H済、もう１台は新品キャブ！！
よって、よくありがちなニードルジェット、ジェットニードルの磨耗によるかぶりでは無い事は確実



コックをOFFにして
外部タンクでフレッシュガソリンを送ると
調子は良いしプラグも正常

特に多いのが走行距離の少ない人
ガソリン給油のスパンが数ヶ月開いてしまえば
タンクの中のガソリンの美味しい部分は揮発して
燃えにくいガソリンになります。

また、継ぎ足しでは古いガソリンが残ったまま足しますから
良いわけがない

ガソリンは生ものです。

フレッシュなうちに使い切りたいものです。
タンクを錆びさせないように満タンにしているが
ほとんど乗らない（走行が少ない）
そんな人は
2〜3ヶ月を目処に捨てるなり、四輪に入れるなり、２サイクルのスクーターに入れるなりしたいですね。
定期的に入れ替わるような維持をして欲しいですね。
また、ブランドやハイオクかどうかでも劣化のスピードは違います。
置き場の温度でも、コンテナガレージで高温になるところに置けば揮発もしますから劣化も早いでしょう。

例えば毎日乗ってれば調子が良いが、１週間、２週間と間が開くと掛かりが悪い
こんな話も
キャブレターのフロートチャンバー内のガソリンの劣化が絡んできます。
出来れば、家に着く手前でコックをOFFにしてなるべくフロートチャンバー内のガソリンが少ない状態にしておいて
次回始動時はタンクからフレッシュなガソリンを供給したいですね。
※一度、コックをOFFのままでスタートしてガス欠になったポイントを覚えておけば良いでしょう。

こんな話も定期的に書いていますが
どんどん埋もれてしまいます。
昔からの読者さんには「またですか？」と言われそうですが
新規の方も居るでしょうから
ご勘弁ください

昨日、10/26　茨城県の百里基地では航空観閲式が行われました。
当初行く予定でしたが
外せない用事が入り泣く泣く断念
先日の練習での飛行を見たのでそれだけでも良しと考えなくちゃいけませんね
（大人は仕事最優先ですから）
毎年、空陸海と順番に行われますから次回は３年後
そのときには体制を整えて余裕を持って見に行きたいと思います。

昨日は建築関係の方に来ていただいて
事務所改装に関してのアドバイスを頂き
やっと、ここ２週間位で改装と工場内を占拠している荷物の片付けが出来そうです。
（打ち合わせ中、嫁が来るまでの間、留守電にしていました。お電話を掛けて来たお客様ご迷惑をお掛けしました。）

土日祝日のみ電話が繋がるようにしていますが
相変わらず多いのがショップからの技術相談

利益に繋がるわけではないのですが
藁をも掴む思いで掛けてくるわけですから
ないがしろにはできません。
（そのうち部品でも買ってくれるでしょう＝先行投資的に考えるしかないですね〜）
本来、メーカーのお客様相談室（客相）
またはHMJ（国内総代理店）のサービス部門に相談すべきですが
解る人間が居ないのが現状
ホンダSF在籍時の先輩が客相に居たときも
現在、HMJの部品部に居る先輩からも
解らないことがあると電話が掛かってきます。

平日、電話をつながないのは
仕事が忙しいだけではなく
こんな背景もあるのです。
以前は本当にお客様相談室状態でしたからね（笑）

これがHONDAの看板をしょってれば（販売店契約）
問い合わせ対応は義務、また自分のところで販売していない車両でもホンダ車なら診るのが義務となります。
「とても無理ですね〜」

週末掛かってきた問い合わせの一つがドリーム店からの！問い合わせ
CB400Fに関してショップから掛かってくるのは
まず、充電不良の問い合わせが多いですね

内容的には
バッテリーフルチャージ直後では端子電圧は3000ｒｐｍで15V超えるが
その後、時間が経つと端子電圧がそこまで上がらなくなるというもの

基本現行車両とは発電方法が異なり
バッテリーからの供給電圧に依存している
ドリーム店ですからサービスマニュアル基本編は所有していて

発電方法が現行とは違うのは理解されている様子

ただ、電気の出方が「納得いかない」と力説されていました。

よくよく聞くと
他店で充電不良ということで
ステーター、フィールドコイルを巻き直し〜ICレギュレーターに交換など
散々部品交換されて、改善せず最後はお決まりの一言
「旧車はこんなもんだよ」
で済まされたオーナーさんがドリーム店に持ち込んだもの

CB400Fなどの古いタイプのブラシレス充電システムはやっかいで
例えば、CBX400Fなどのブラシタイプはローター、ステーターコイル、レギュレートレクチファイヤーのいずれかでほぼ解決
現行のフライホイールマグネットタイプはまずレギュレーター
とトラブルシューティングは非常に簡単です。

CB400Fの場合、同じように考え
場所（原因）を特定せずに巻き直し、交換しても
思いのほか好転しないことはありがち
また、電気をバカ喰いする部品が付けられていることも少なくない
販売するほうもパフォーマンスはPRしても
デメリットは説明しません
オーナーサイドが事前に
その部品をつけた場合のメリット、デメリットをリサーチしてから購入に踏み切るべきでしょうね

今回も仲間のショップでCB350F〜550Fを持っているお店があれば部品を借りて交換して変わるかチェックしなさいと
また、現行車みたいにアイドリングから端子電圧が上がるわけではないので乗り方についてもアドバイス
２０数分ディスカッションしました。

電気系はテスターで当たっても判断が非常に難しく
部品をひとつずつ交換してどの部品で好転するかを確認するのが早いと思います。
ですので同一車種を乗ってる仲間が居るのは非常に心強いですね
新品部品にどんどん交換、安易に巻き直しなどで浪費することを考えれば後で飯や酒をおごっても安くつきますね。
また、「三人集まれば文殊の知恵」じゃないですが
一人では見落としが出ることもあり、複数人で作業すれば人それぞれアプローチは違いますから見落としを防ぐことも可能です。


日曜日はこんな珍客も

部品購入に来たお客様
「かわいいですね〜」

ＮｅｔＳｈｏｐで部品を販売していますが
当店は単に部品商ではなく
メンテナンスショップの片手間に部品販売というスタンス
ただ売るだけというのはどうかと思い
これまで組みつけに注意が必要なものは
キット物、セット物に関しては
純正のサービスマニュアルと一緒に見て頂く為の補足マニュアルを同梱するようにしています。

なかには作成中のものもあり順次同梱いたします。
※この補足マニュアルの単品での販売は行っておりません。

パーツ単位で注意が必要なものは
このブログでアナウンスはしていますが
更新を続けるうちにどんどん過去の記事になり
忘れ去られることもしばしば

そこで、第一弾で
オイルフィルターすべてに
「スプリングシート」に関する注意、
組む順序（ＣＢＸの純正サービスマニュアルは誤り）
を記したシールを貼っています。

今日新たに作ったのが
ＣＢ400Ｆなどのタンクキャップのパッキン
「フューエルフィラーキャップガスケット」
の交換時の注意
これは、かんたんな説明は無理なので当店ブログを見るように指示


これを見て
このブログの左側「ブログ検索」で検索かければ

当該ページにジャンプします。
http://wind.ap.teacup.com/hondainlinefour/824.html
同様に、作業に行き詰った、分からないことがある場合
検索かければ過去に記事にしている場合があります。
どうぞ活用してくださいね

サービスマニュアルの間違いと言えば
ＣＢ400Ｆ/350Ｆのステムベアリングの部分で上下の使用個数が逆に書かれている
上１９個、下１８個と　正解は上１８個、下１９個
レースに並べれば多い少ないは解ると思いますが一応

これなら間違えまい
また１台分で３７個使うわけですがメーカーさん１個ずつの梱包
場所ばかり食うので、どうせ使うだろう３７個入りパックにさせていただいております。

ボルトナットは１０個入りパックで来ることもあるのに何故？
左がバラでの１台分、右がコンパクトにしたパック
これで数台分ストックできます。