東海山岳会Ｂｌｏｇ

メンバー：大関、神林
ルート：北沢大滝−グラスリンネ−東尾根−本峰

前日の夜２０時半に名古屋を出発。日が替わる前に新穂高の駐車場着。夜空に星が良く見える。空気も冷えている。車中で酒飲んでから就寝。

朝４時半起床。６時前に歩き出す。鼻がしびれるくらいに気温が低い。よく踏まれたトレースを辿って岩屋に到着。ここで大関さんと相談。雪や天候もまあまあなので北沢大滝を登ることにする。岩屋に荷物を多少デポしてから北沢大滝目指して登り始める。大滝すぐ手前（左方カンテ取付の近く）で休憩して装備を身に付ける。


　↑晴天だとそれだけでモチベーションがあがります。

８時５０分登攀開始。北沢大滝は雪壁ときどき氷（というより氷化した雪壁？）。ノーロープで高度を稼ぐ。

　↑大滝上部

中央稜上部にあがるための沢を私が間違って一つ右の沢を詰めてしまったので（上部で容易にトラバースできると思ったら・・・反省です）、ロープを出してトラバースすることで正規ラインに戻る。中央稜上部に這いあがる最後の雪壁は岩が露出して悪かった。一つ右のルンゼのほうが楽だったか？いずれにせよロープを出すべきなぐらいの悪さに感じました。中央稜上部雪稜に１０時４５分着。

ロープをだして左へトラバースしてゆくと、正面ルンゼ、直上ルンゼ、グラスリンネが現われた。グラスリンネを２Ｐ登ると東尾根稜線の雪稜に飛び出した。１Ｐ目は出だしの数ｍが急だけど、後は容易な雪壁。２Ｐ目はルンゼ状雪壁を詰めてから右上。


　↑グラスリンネ２Ｐ目をリードする大関さん

雪稜のさきの小岩壁とピナクルはいずれも左側から巻いた。その次に現われたナイフリッジは本当に細かった。まずナイフリッジに這い上がるところで岩が露出している箇所があり悪かった。這い上がったあとも片足が雪庇を踏み抜いてしまったりしました。自分の踏み抜いた穴から覗くとそこは急峻な壁。あまり心臓によろしくありません。


　↑ナイフリッジ上の大関さん。背景は穂高稜線。

ナイフリッジをこえた先が本峰。本峰を右から巻いた樹林帯のコルで休憩。この時点で１５時３０分。大関さんだけ頂上の岩直下まで行ってきた。私は、また今度でいいや、とあまりこだわりが無かったので登らなかった。１６時頃にコルを出発。２人ともはじめてのところなので所々ロープを出して北尾根をいく。出だしを左側の樹林帯から巻いたほかは忠実に稜線を辿る。念のためロープはだしたけど要らなかったかも。３０分ほどで２１００ｍのコルに到着。ここからクリヤ谷目指して下るが、慎重を期して１００ｍちかく間隔をあけた。１７時３０分に岩屋に着いた。


　↑北東壁。去年３月に見たときより氷が未発達のようです。

デポ品を回収して１８時に出発。帰り道では数箇所雪崩れていた。今日の晴天で雪が緩んだのだろうか。こんな小規模の雪崩でもくらったらヤバイだろうと思い緊張した。５０分ほど歩いて駐車場に到着。

「三重大学の留学生のフランス人で、本国ではクライミングしてたけど、こっちに来てからは、仲間もいないしどこに行けばよいかも分からず、困っている子がいるので、面倒見てやってくれ」と、なぜか実の父親から頼まれた私は、津でそのOlivier（オリヴィエ）君を拾って、またまた白くらにいってきた。しもさんにも同行してもらう。

Olivier君は20歳。身長は180cmぐらいだが、足がめっちゃでかくて、履いてきたアディダスのサイズが29.5！　クライミングシューズは、赤スリッパのUS10ハーフ！　こんなでかいクライミングシューズは見たことがない。（それでも痛そうだったが・・）
教えてあげた四日市のシャモニでは、合う靴は売ってなくて、所用で神戸に行った際に何とか見つけてきたとのこと。Biggest climbing　shoes in the shop だったということだが、多分日本全体でも最大級のクライミングシューズかもしんね。
本国では5.10aぐらいはリードして、モンブランも登ったということで、どっちかと言うとアルパイン思考なのかな。半年ぶりのクライミングなので、5.10aから10cぐらいを、トップロープで登らせてあげた。


おりびえ君　on　「私は王女様」5.10a

これからも登りに行きたいということなので、皆さんご一緒した際はよろしくです。

さて、膝の怪我から2ヶ月以上が経過した私は、今日は全てリードで登った。
5.11bの「モアパワー」にトライし、RPは出来なかったが、まあまあクライミングになっていたので、良しとしよう。久々にパンプを味わえて気持ちよし。

しもさんは、リーチ不足で非常に苦しい「道普請は慌てずに」5.10cを最後に独自のムーブで解決し、思わず雄たけびをあげる。　その姿にOlivier君も感動して笑ってました。

かなり楽しい新年会の次の日、小林隊長と私と神林君、当日清水君合流後してみなで三ルンゼに行くことにしました。
かなり非常に暖かいので、絶望的気分で準備。
のろのろしているわれわれを残し小林さんは出発。
おお！中又は凍っているではないか！

あわてて追いかけて小林さんに無事合流。
通いなれた一壁へのルンゼが見事な滑氷に！うひょ！これこれこれじゃ！これをまっておったのじゃ！よだれをたらしながら次々現れる滑滝たちを踏破踏破！そして三ルンゼ！
こ、これは！かなり凍っておるではないか！よいではないかよいではないか！！
ご親切な先着の方に右ルートを譲っていただき、TRでみんな練習。傾斜がゆるいので感触を確かめる程度ですが、今シーズン初めてのまともな氷にかなり興奮しました。


小林さんは先に降りられて、われわれは左ルートから稜線に抜けました！驚いたことにそこは裏道のゴール。こんな便利な場所にあるのですか三ルンゼは！
この寒気が続くことを祈ってみんなでお参りしましょう！
今年は御在所もうでにぜんりょくをつくしますぜ！みんないきましょう！

　八つで打ちひしがれた心を癒しにかんちゃんと豊田の岩場へ。
増水した八つをあざ笑うかのような冷え込みに震えながら天ヶ峰へ。
冷蔵庫のように冷え込んだ中、ルート３６アップ。よかったTRで。体の重さと硬さに驚く。さすが冬山シーズン真っ只中。縄文にかけているかんちゃんは終始TRで。
登っても少しもあったまらないので、積年の宿敵大師匠もTRで。意外と核心まではするすると。しかしやはり去年と同じように核心でテンション。手の感覚がすぐなくなる。書きとめておいたムーブメモを見てもさっぱりムーブを思い出せない。
　大関さんが家族で合流。大関さんアップで大師匠。まったく参考にならない。ホールドを飛ばしまくって私の悩みもあっさりスルー。かんちゃんにコーヒーをもらいいよいよリード！もういい加減登りたいと思い意気込みすぎか、核心でやはり迷う。しかし手の感覚がないので、思い切って迷っていたホールドを使うとするっといけた。やった！と思っているひまもなくやらしい上部を落ち着いて処理。手足感覚なくなりつつRP
いい気分でルート３６の隣をリードしようとしたら、左によりすぎ怖いのでルート36から抜けてしまった。
時間が来たのでいよいよかんちゃん縄文にトライ！一日一手をのばすのを目標にかんちゃんはがんばり、とうとう一手だけ伸ばせました。わたしも4手目おしいとこまで。
その後リーチロック。のみ上がりａ、OS。リーチb、RP。今日はとってもいい日でした。
　

訳あって前日から南紀にいたので、ついでに白くらに寄って来ました。
メンバーは、ひさの怪我が治りかけの井土さんと私。１０年以上前にも二人で来たことがあって、そのころ「トトロ」は１０ａでした。
岩場の様子は、のり面保護工事の影響でかなり変わっていていたけど、ベンチがあったりしていい雰囲気。ガーデニングが趣味のクラーマーＨさんの仕業かな？



南紀でも朝は雪がちらついて、風もびゅーびゅーだったけど、さすがは冬の岩場「白くら」。陽があてっているうちは、ぽかぽかでした。
井土さんは怪我からの復帰後、初のリードトライしてました。（テンａですけど）
私は・・・へぼかった。トトロはこの１０年で１１ｃにグレードアップしたのに、私はほとんど進歩してない。
ああ、今年の目標どうしよう。

１月１１日深夜、千田さん邸に倉田清水神林が集合。泊まらせてもらって、翌朝に美しの森駐車場に移動すると雨！止むのを待って車内で二度寝。でも止まない。天狗尾根を登る予定らしい品川ナンバーの２人組はいつのまにかいなくなっている。雨の中を出発したみたい。

１１時頃、温泉に移動。適度にぬるぬるしていて気持ちが良い。あー体が温まる。ご老人たちに囲まれて休憩室で１４時まで仮眠。起きても雨は降りやんでいない。駄目もとで美しの森に戻ると、明らかに気温が下がっていて雪が舞っている。悩んだが、今日は出合小屋までということで出発することにする。

順調なペースで林道をあがり堰堤を越えていくと、膝ぐらいまでの渡渉が現れる。ここで嫌な予感がしつつも先にすすむと、前回よりも更に深い渡渉が現れる。ここは千田さんの努力で濡れずに渡ることができた。

しかし次に現れた渡渉ポイント↓

最低でも腿までつかる水深。別の渡渉箇所を探すが見つからない。無理に渡渉しても権現東稜の取付も沢らしいので厳しい渡渉が予想されるとの千田さんの意見もあり、ここで敗退。

自棄のやんぱちの敗退記念撮影↓


駐車場に戻ってきたときには真暗。一度千田さん邸に帰ってから帰名。この２４時間は移動、睡眠、温泉、山歩き、移動とめまぐるしくて体内時間は狂いっぱなし。清水さん、車の運転ありがとうございました。私は体調のせいもありますが後部座席で結構寝かせてもらいました。

しかし１月の八つ東面でこんなに渡渉が厳しいなんて・・・私が以前ＧＷに来たときは何も苦労しなかった箇所ですし、先週旭東稜を登った千田さんも変化の激しさに驚いていました。冬に関しては、もう過去の経験とか例年というものが当てにならないのではないでしょうか。温暖化の影響かどうかはわかりませんが何か異様なかんじがします。確実に登りたかったら北海道とか海外に行かないと駄目なのかな。

今週末の天気はあまり良くないのに対して、今日と明日は晴れ予報。ということで１人ですがボルダリングしに豊田に行ってきました。

年始山行から早起きの癖がぬけず４時に起きてしまい５時過ぎに出発しました。案の定、大田の駐車場についても真っ暗なので車内で２度寝。

快晴のなか、今日の目的である寅トラ(e)の岩を目指すが道を間違ってBACK TO THE FUTURE(b〜c)に来てしまいました。２年ほどまえに一度触って登れなかったカチ＆スラブ課題です。まあこれでアップするか、とトライすると登れない。全然成長してないのねと思いつつ指皮を大切にするという言い訳とともに、そそくさと寅トラに移動。前者と打って変わってホールドの大きいこの課題。今日１回目のトライで登れました。

気分を良くして次の目的である縄文ハング(e)に移動しようとしたとき、ハングなら近くに口羽ハングがあるじゃないかと思いつき、そちらに行ってみました。けれどトポの情報だけではスタートホールドが特定できなくてトライできませんでした。

そこで口羽ハングのすぐ横にあるへそ(e)にトライ。こちらはトポの記述でスタートホールドがはっきり分かりました。岩の傾斜は垂直以下、ホールドは大きそうなのが確認できる。易しそうだなと思って取り付くもなかなか難しい。１時間ほどトライして上部の緩傾斜部分に手が届きましたが、ここから先は�@クラッシュパッドの位置が悪くてパッド上に落下できない。�A下手に落ちると後ろの木にぶつかる、の２点からとても緊張しました。チョークバックを付けていなかったのでぬめる手をズボンでこすってはちょっと登ってクライムダウン。こんなことを５〜６回繰り返したあと、思い切ってムーブを起こすと隠れホールドを発見！して慎重にトップアウト。登るのに１０分以上かかったのではないでしょうか。

あとは明日の為に古美山に偵察。平日なのに縄文ハングには５人もボルダラーがいて難しそうなのをやってました。

昼過ぎにあくびを連発しながら名古屋に帰りました。

　農家のため連休の長い清水と、もうすぐ100連休の神林さんで冬の穂高で行く。
当初の予定は、２日西穂ロープ入山、６日槍から下山の予定。
しかし、知ってのとおり年末のあの天候　事故も起きてるし、、、
いろいろな不安と期待を胸に、いざ聖地へ！

２日　西穂ロープ→西穂山荘

　初日は山荘までの余裕の行程、、、のはずが！　体が重い、、、足が進まない
　寝不足のせい!?　８時間もかかった運転のせい!?　まさか傷心のせい!?　
　いやまさか、そんなことで凹む清水ではないっす。　なんだかんだでコースタイムよりちょい早で山荘へ。　腹いっぱいに豚汁ペミ食ってフィニ。


３日　西穂山荘→天狗のコル

　天気予報では２日まで悪いがその後回復傾向にあるらしい。４時半起床、６時半うす暗い中出発。
　昨日の不調が嘘のように快調に飛ばす。やっぱ寝不足だったか
　西穂山頂までコースタイム３時間半のとこを２時間くらいか。　とくに危なくも無い、、、が西穂を越えると急に悪い。　天気も悪くなってくるし、ロープ出したり出さなかったりで時間もかかる。　
　コースタイムではコブ尾根の頭に着いてもいいのだが、あいにく行き着いたところは天狗のコル。　かなり吹雪いていたので、そこでやめテント張ってキムチペミ食ってフィニ。


４日　半日停滞→コブ尾根の頭付近

　朝起きると、吹雪　この天気でジャン越えは厳しいとの判断で停滞
　昼になると晴れてきた、ジャンは無理だが少しでも進もう。ってことでコブ尾根の頭付近まで。２、３時間行動しただけ。　微妙な味のシチューペミ食ってフィニ。

　ジャンやロバ耳が有名だが、それ以前でもけっこう悪いんだよなぁ。

５日　コブの頭→奥穂冬季小屋

　朝起きると快晴！　風はあるが快晴！！　
心配していた悪路も難なくクリア。　馬の背なんか程よい緊張感でアドレナリン出た。
　悪いと思って越えた箇所も、振り返ってみると鎖が見えてたり、、、ルートファインディングがまだまだかなー

　
　停滞をした時点で、涸沢岳西尾根で下山をすることに決めていたので、奥穂ピークが一応の目的地。　ガッチリ握手を交わす。　うん。アツい男達だ。

癒し系クライマー

　奥穂の頂上辺りから急に荒れだして、視界もあまりきかなくなる。　その名も間違い尾根に入り込みそうになるのを注意！
　今晩は冬季小屋を使わせてもらう。　とても快適だった。　冬山に入るとお腹の調子が悪くなる清水には完備は天国です
　カレーペミ食ってフィニ。超美味。

６日　冬季小屋→新穂高温泉

　さて今日は下山の日、小屋から這い出ると吹雪？地吹雪？　とにかく痛くて目を開けてられないくらいだった。　さっさとゴーグルを取り出すが、ゴーグルない子にはキビシそう

　
　涸沢西尾根っても、頂上から西に進んではいけません。かなり北北西ですな。
　んーで、下山路の蒲田富士ってーと、かなり悪いんすわ。　なんでもたまに事故があるらしい。　これ雪崩れんじゃねーの!?　もう積極的には使いたくないなぁ

　
　樹林帯あたりから快晴。暑くてしょうがない。吹雪が恋しい。
　昼過ぎに駐車場に着きました。大関、岩森ペアの置手紙に涙　さんきぅ。

　天気都合で槍までは行けなかったが、充分お腹いっぱいになった。　長期縦走って良いなぁ。　また計画しましょーね！神林さん。

　補足あったらお願いしまーす。

補足？ by KAMBA
西穂ー奥穂間は脆い岩が多くてクライムダウンが精神的に疲れました。両手で抱えていた岩がはがれたこともありました。この区間はトレースが全く無く、また２人とも夏に通ったことがないので、悪所になると尾根通しに登るか巻くかの判断をその度に迫られました。この判断が結構楽しかったりします。でもこういうところで案外時間をくってしまうんですよね。

今回出会った登山者は涸沢岳西尾根下部と白出沢出合付近の２パーティのみ。静かな山行が楽しめました。

厳冬の穂高の美しさは格別でした。断念した槍が青空を背景にして見えたときは、とても遥かにそして神々しささえ感じました。

私にとってほぼ初めての本格的な冬山縦走山行＆リーダー山行でした。勉強になることがたくさんあったので今後に生かしたいと思います。今回いたらなかった点については、清水さん、ご容赦です！また付き合ってください。

P.S.「フィニ」って書くとボルダラーっぽい文章になりますね。