東海山岳会Ｂｌｏｇ

年が明けてから岩登りしたのは・・・？
「まだ１回だけじゃ？！」これはやばいです。

そんなわけで
旅疲れ＋少々風邪気味＋睡眠不足　でしたが、
「つらい、つらい」と呟きつつ岩場に向かいました。
メンバーは、神ちゃんと私の二人。

まだ肩が痛いので天地無用はやらず、いつものルートを何本か登り、最近みんながやっている魔球にもトライしてみました。２回目でおしいところまで行ったので、次回は登れるでしょう。

午後２時ごろ、神ちゃんに付き合って大田城址のイマジンへ。
神ちゃんは、トップロープで下部のムーブを繰り返し探り、ちょっとずつ作戦を変えたり工夫したりしていました。イマジンはかなり手強いようです。

帰ってからやはり具合が悪くなり、ご飯を食べてからすぐに寝てしまいました。
そんな訳でブログアップが遅くなってしまった。ごめんね！

追記by KAMBA
天下峰では前回haruさんに勧められた某ルートの右上延長var.をトップロープで触ってみました。ＴＲ支点の位置が悪くて上まではぬけなかったのですが、トラバースし終えたガバカチまではムーブが繋がりました。数回のトライであっというまに指皮が破けるくらい細かいホールドがありますが・・・。イマジン下部はなんか厳しいですねー。とりあえず股関節の柔軟性が必要なことだけはわかりました。

昨年より神チャンと北沢大滝〜本峰への登攀で東尾根、正面ルンゼを完登し、残りは直上ルンゼ。これを登れば3部作終了ということでいざ錫杖へ。

前日、駐車場に着くと小雪が舞っており薄い積雪。夜中は一時止んでいたが朝起きてみると又降っている。ちょっと遅めに出発することにして7時に出る。雪は例年に比べると少なく、岩小屋では一部地面が出ていた。
取り合えず、大滝の取り付き付近までゆく。雪の層は10センチほどあるが、非常に軽く寒波の雪ではないのでデカい雪崩の心配はなさそう。天気は相変わらず小雪…。オイラ的には明日に伸ばすことも出来たので天気が完全に回復する明日にしたい気分（実のところ写真も撮りたかったので）だったが神チャンは行きたそう。しばし悩んだが天気は回復傾向にあることは間違いないし、雲に切れ間も見えたので大滝に向かう。

大滝入り口はラッセルが深くなかなか進まないがルンゼが急峻になると氷が出てきて快適にアックスを効かす。途中、小規模な雪崩が上から降ってきてモロに食らうが体勢を整えて堪える。

大滝をラッセルする

ここから相変わらず傾斜がキツくなり心臓に悪い雪壁を越えて中央稜の上部に出る。


視界の薄い中、中央稜を詰める。

本来ならばザイルを出す必要のない箇所も雪が少なく際どい箇所もあったのでスタカットで洞穴テラスまで。既に昼になっていたので敗退の可能性も考えたが、取り合えず直上ルンゼの取り付きへ向かう。


洞穴テラスから雪壁をトラバースして取り付きへ

直上ルンゼは見る限り、結構立ってて両側の壁がなんとも威圧的。
1P目　神チャン。傾斜が緩めのルンゼを詰め45メートル。ルンゼ内の岩肌は殆ど摂理がなく、ビレイ点を作るのに苦労する。
2P目　大関。どうやらここがルートに核心らしい。短いがバーティカルなアイス部分が出てくる。ビビッて最初からスクリューを使い過ぎ、途中からかなりのランナウトを強いられる。30メートルちょいでスクリューが残り1本になり、おまけにここから又、バーティカル。上は傾斜が緩そうなので「突っ込むしかない」と思いきや左の雪壁を叩き壊すとなんと洞窟を発見。ここに入りこみ、壁に張り付いている分厚い氷の残りのスクリューをねじ込み、何とか摂理を探してロストアローとナイフブレードを叩き込んでビレイ点にする。


2P目を登る。氷が薄くスクリューの効きがイマイチで緊張させられる

3P目　神チャン。洞穴をチムニー登りで上がり最後のバーティカルを越える。あとは雪壁50メートルで東尾根のナイフリッジ終了点に合流。

何とか日が暮れる前に登攀終了。しかし穂高は雲の中で結局狙っていたカットは撮れずオイラは少々気落ち気味…。
ここからは通い慣れた北尾根を伝いコルから下降するだけだったが、雪が少ないせいか猛烈なゴジララッセルにつかまり全然進まず（泣）。いつもの倍位時間がかかる。日が暮れてすぐ穂高と笠ヶ岳の勇姿が雲から現れてその美しさにしばし感動するもコルから下る時は既に真っ暗。


日が暮れる中、本峰を後にする。

暗闇の中、北沢を交代でラッセルし7時前に岩小屋に到着。一休みして駐車場に戻ったのは8時過ぎだった。当然この日に帰る気力もなく毎度恒例、久々野の峠屋でケイチャン定食を頂き翌朝名古屋へ戻った。


感想
直上ルンゼは実質3Pなので本峰へは最も最短距離のラインでしょう。技術的には東尾根よりは上で正面ルンゼよりは易しいといったところでしょうか。まあ、2P目は相当にシシビれましたが…。最近登られたルートのせいか、支点もビレイ点も殆どないのでこれを如何に作るかがある意味カギですな。
ともかくこれで狙っていた3部作は無事登れましたが、やはりオイラ的にはも一度本峰へ行きたいです。3月位に誰か東尾根から本峰に行きたい人おらんかな？

天下峰でharuさん＆Ｕさんと合流。お二人がルート３６でアップしているあいだに、私はルート３６終了点の真向かいにある被った岩でボルダリングすることにしました。

１手ずつムーブを探って４０分ぐらいで登れました。グレードは３〜４級ぐらい。課題名はあるのでしょうか。（「おんぶにだっこ」になら載っているのかな？）そのあと、前回私がフットホールドを欠かしてしまったクラックボルダーを触りましたが、痛いし寒いしで離陸するだけでやっとでした。

１３時過ぎに３人で大田城址に移動。イマジンにＴＲをはってトライ。haruさんは５？年ぶりのトライ。３人寄れば○○の知恵の言葉どおりに、正解ムーブにかなり近づけたように思います。やはりムーブを探る段階ではたくさんの人と登るのが良いですね。

天気の良い一日でした。

メンバー　7010　KANI　SHIMIZU　KURA
23日夜出で出発。11時30分ごろにホリデー湯ーに到着。テント設営。睡眠。

24日　6時？分ごろ出発　長い林道を歩き、三俣9時40分　3時間ぐらいか。
危なっかしく渡渉し、長い長いラッセルを行く。 雪の状態は、すぐぼこっと抜ける。あまり雪がしっかり付いていない。所々笹薮に足をとられ登れないのでぐにゃぐにゃ曲がって登る。
2000m地点に着いたのが3時15分。疲れきってしまった。
時間的に頂上を踏むのは難しく、体力的にもこれ以上テントを揚げる意味もないので。今日はここまで。
渡渉があったので10時からとしても、750mの標高を稼ぐのに5時間以上かかりました。

25日　7時ごろ出発何とか稜線には出たい。相変わらず激しいラッセル。傾斜はなくなったものの、その代わりさらに深くぼこっとはまる。きつい。

途中時間切れでKANIさんは先にテント場へ。われわれは何とか稜線までとがんばる。
かなり稜線近くまで行くが、届かず。標高2485m地点。10時着。
まあ、しかし尾根だけを登ることを考えれば一応肩部分は越えてますし、ということで下山開始。

想像してたよりかなり時間がかかる。天場に11時。出発11時30分。しかし下山は早く、三俣12時45分。13時発。15時着。なぜか異常に疲れる。やはり林道が長いっス。

皆さん補足よろぴく。

補足　清水
廃道を愛する会の皆さんお疲れ様でした。
景色もないし、地形の変化も無い、ツライだけの山行なのにこれだけ楽しかったのは、メンバーのおかげ！？

今回の尾根の対面に見えた、前常念に突き上げる尾根、これも廃道となっていました。
来年はこれに挑戦ですかね？

おまけ　Kani
確かに、バテバテではありましたが、妙に面白可笑しい山行でしたね。天候もまずまず。やはり廃道友の会の皆様のおかげでしょうか。で、早速廃道発見ですか？気になりますね。食糧に関しては、味噌キムチ鍋は液体をあまり持たずに済むから野菜持っていけるなら冬にはいいかな。同様に、カレー鍋や味噌ちゃんこ鍋なんかもいいかも。

お疲れの倉田隊員と、気合十分!?　岩森さん


25日は天気も良く、常念岳がきれいに見えました。

接待テレマークツアー？帰りでふくらはぎと太ももが疲労でしたが、今期はまだちゃんとアイゼントレをしていなかったので週明けの錫杖に備えて神チャンに付き合って貰いました。

崩壊した沢をつめ、前尾根の取り付きへ。
早速、取り付くが雪が少ないとはいえ、尾根とクラックの間には湿った重い雪がベッタリ…。終始クラックの間につまった氷を叩き出し、岩の表面に付着した雪を払い（というより重いのでこれも叩き壊す感じ…）、バイルを雪に叩きこみ、更に岩角にひっかけてズリ上がるなど本チャンと変わらない辛いクライミングを強いられる。

↓taroさん on 前尾根１Ｐ目（写真の上にマウスをのせると写真が替わります、２枚目はＰ４？登攀中のtaroさん）


結局、取り付いた時間も遅かったのだが、湿雪登攀に苦しめられ3〜4P登って昼過ぎ…。
そのまま奥又側の沢に下りて少しアイスを楽しもうか、という話もあったのだが雨もパラついてきたし、オイラも初っ端のアイトレにしては十分腹一杯になったので藤内沢側に下降。
途中、2P懸垂して沢に辿り着く。
この頃には雨も本降りになってきたのでそのまま帰名することに…。
帰り際に、沢の出会い付近に手ごろなアイスルートでもあると楽しめるんだケドな〜。
まあ、トレーニングにしては十分過ぎるほど堪能しました。

↓中又。下部〜中間部がまだまだです。


写真はとれませんでしたが遠目には奥又の氷はしっかりあるようでした。

朝明の小屋での新年会の翌朝。
我家は夫婦そろって肩が痛くて、クライミングはお休み。
こんなときは「金儲け」に走ろう。

「お金明神」という神様が祭られた岩塔（天狗の顔の形をしてる）が、鈴鹿の山奥にある。ここをお参りするとお金がもうかるらしい。
場所は、鈴鹿山脈でも最奥部といわれるあたりで、イブネ・クラシから北北東に伸びて愛知川本流と下谷尻谷の出合に到達する長い尾根の途中あたりにある。行くのは相当大変そうだが、金儲けには代えられないので、行ってみよう。

9:45出発
まず朝明からボッカ訓練でもおなじみのハト峰にあがり、そこから滋賀県側にヒロ沢を下降。


ヒロ沢の下降は、こんな感じのそこそこのラッセルで。


やがて愛知川の本流に到達。　ヒロ沢出合の目の前で渡渉。

ここから愛知川にそって遡る。へつったり、行き詰って戻ったり、高巻きしたりしながらしばらく登ると、お金明神への分岐につく。


「ご利益大」の文字に、心も躍る。儲かったら何買おっかな。

テープに導かれて、しばらくラッセルして尾根に出ると


お金峠。おっと、これは行き過ぎだ。いつの間にかお金明神を過ぎてしまった。

木の間から向こうに見える山は、銚子が口。
そしてここから尾根を左に登っていくと、クラシ、イブネを経て、雨乞岳へとつながっている。本当に奥深い場所だ。　13:45。ちょっとポツポツ降り始めた。雨だ。

来た道を引き返し、お金明神を探しながら降りる。
ちょっとした小尾根の岩のあるあたりを、うろうろ探していると・・・


矢印も何も無く、ただお金明神とだけ書いてある。
ここがお金明神？　何もないんですけど。

雨は降ってくるし、時間も時間なので、相当あせってこの周りを探し回るが、天狗の顔は見つからない。しつこく探すもダメ。
すぐ近くのはずなのだが、どうしても分からない。テープとかも見あたらないので、ひょっとすると雪が無ければ一目瞭然の踏み跡があるのかもしれない。あるいは、何か行き方のコツみたいなもんがあるのだろうか？
　
せっかくここまで来たのに天狗に会えないのは残念だが、今日はもう帰るしかない。
結論としては、わしらはお金には縁がないってことでしょうか？

雨の中、ずぶ濡れになって駐車場に戻ったのは、薄暗くなりかけた16:30頃でした。

下のリンクで、お金明神の写真見れます。
http://yamalbum.at.webry.info/200704/article_2.html

文章はKURAさん。宜しくお願いします。

KURAです。お待たせしました。
しんねんかいの後なのでゆっくりスタート。

奥股（訂正：中股です。by KAMBA）の凍ってます。登れるのでは!!




11時30分ごろアルファールンゼ到着。二日酔いなのか、K氏以外はみんな忘れ物をしたり、持たなくていいザイルを持ってきたり、はたまた谷底に荷物を落としたり。
ばたばたですたーと。
６０ｍザイルなので、一番の大滝の上までピッチを伸ばす。しかしぎりぎりで、ビレイ地点が悪くなるので、一段上がってからスタートできると理想。

最後の滝は氷結が甘く、下部は崩壊していて、横の岩を少し登ってからトラバース。
下部のスクリューの効きはいまいちで、かなり緊張しました。
しかし重めの荷物で甘い氷をリードできたのは収穫でした。

帰りは表道を下る。帰り道のスカイラインで巨大なセッピを発見。
雨の中だというのに、雪猿たちはセッピマントル返し競争を開始。なぜか私も参戦。
これが私とKANI氏の対決だ!　まさにモスラ対キングギドラ!、コブラ対マングース！

　まずは天下峰、アップと少々ルートを触ったが成果出ず。ならば、以前関東のＦ軍曹に教えて貰った「クラックボルダー」でも触ってみるか、と。結晶がゴテゴテに大きく、しくじると手を裂きそう…と記憶していたが、いざ触るとやっぱイテー（汗）。トライしてジャムがはずれる度に2人共「うー」とか「いー」とか呻き…。しかも、kamba氏がトライ中、キーとなるスタンスがポロッ…（下の写真）。でも、剥れた面には土が入っており、風化が著しく進んでいたようなので、遅かれ早かれ剥れる運命にあったのかなと。今日は登れませんでしたが、なかなかの好課題なのでまたやろうっと。
　昼からは大田城跡に移動。kamba氏は引き続きイマジン探り。またあーでもないこーでもないと2人で試してましたが、今回は今までより安定したムーブを見出したようです。kaniは、最近やってた「服部半蔵（ｃ）」が登れました。豊田初ｃです。
　17時頃豊田を後にし、一路鈴鹿に新年会へ。



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