東海山岳会Ｂｌｏｇ

どうしても登り納めがしたかったので早朝に家事を済ませ，一人で大田に行ってきました。道路が濡れていたのでダメかなぁ〜って思いながらお目当ての岩に着くと，問題なく登れました。
ウナギの寝床をベースにアップ後，ドンキーホーテ(C,d)を登ろうと粘ったんですが・・・・敗退。
ウナギの寝床(c)をＴ橋山岳会のお方が２名でトライされていたので仲間に入れてもらいトライしましたが，登れそうになかったので早々に切り上げて，登り納めとしました。

ウナギの寝床(c)

今年の年末山行は当初、やる気満々の新人さんも含め6人、北鎌組と南岳南西尾根組の2パーティの予定であったが…なぜか日が近づくにつれてある者は家庭の事情、ある者は膝の故障、そしてある者はインフルエンザで倒れ、残ったメンバーは3人…。

計画を練り直して神チャン、蟹ねーさま、Taroで南岳南西尾根〜槍(もし好天に恵まれ日程通りにゆけばキレット〜北穂〜奥穂）ということになった。

前日は午後11時過ぎに新穂高に到着。この日までの2日間は好天だったらしく雪も落ち着いており、気温は高い。テントを設営すると本日、檀家さんから頂いた生ケーキで出陣の宴。

26日　曇り〜雪
朝からどんより曇り空で小雪が舞っている。テントを撤収してバスターミナルの駐車場に移動して出発準備。気温は相変わらず高い。
今回、パッキングはかなりまとめたのだが結局、食料担当の蟹ねーさまが一番重くなってしまい、自動的にオイラと神チャンがラッセル隊でねーさまは運搬隊に決定(笑）。
ターミナルで登山届けと出していると…見慣れた口の悪いオジサマが…。何と○日井チームであった。クリヤ谷から笠の予定らしい。
お互い分かれると一路、右股林道を進む。一応トレースはついており、3年前のような地獄の思いをすることはなかった。
昼過ぎに滝谷出合に到着。登山体系通りにレリーフ横の小ルンゼを詰めて尾根に取り付く。
↓小ルンゼから見下ろして一枚。この直後に小規模の雪崩が発生しました。(by kamba)

しかしいきなりの急登の上、岩が多く露出しておりワカンでは登れないような箇所ばかり。途中からアイゼンに履き替え半分、登攀のような形で尾根を詰める。
4時過ぎに標高2150メートル位の台地で幕営。夕方から降っていた雪も止み、夜は快適であった。

27日　薄曇〜晴
4時半起床、7時出発。地形図を見る限り、そろそろ傾斜が緩くなりそうだが相変わらず悪い木登りラッセルが続く。しかもこの尾根、急な上に両端が細くスリップすれば末端まで行ってしまうような箇所が取り付きからずっと続く。実際に尾根下部でもザイルを一箇所出した。安易に退却も出来なさそうでうんざりする。
↓延々と続く急登。(by kamba)

標高2500m近くになると傾斜が少し落ちて木々も少なくなる。2600m地点の台地で目の前に岩稜出てくる。どうみてもこれはザイルを出さないと無理そう。
神チャンがトップで岩稜の上まで。これを越すと2650メートルのドーム状ピークに出た。目の前に滝谷が圧巻のスケールで迫り、これには3人とも感動！。これだけ滝谷が手に取るように間近で見られるのはこの尾根だけだろう。
↓キレット&北穂という豪華背景のkaniさん(by kamba)

既に時間は3時近かったし、これより先には幕営箇所はなさそうなのでこの場所でテントを張る。予想外に時間がかかった為、この時点でキレット縦走はなしとする。
↓ドーム状ピークから見る南西尾根の上部(by kamba)


28日　雪〜風雪
朝起きると予想通り雪。一応視界が効くので先に進む。
ドーム状ピークを一段上がったリッジから両側が切れたナイフリッジとなり、ここからザイルを出す。
1P目　Taro
リッジの右斜面をトラバース。クランポンを蹴り込む度に新雪がスパスパと切れ落ちてゆく。リッジ途中の潅木でピッチを切る。
2P目　神チャン
ナイフリッジをそのまま進みコルへ下降。岩尾根の雪壁まで。
↓2P目、風雪のナイフリッジを行くkamba氏3P目　Taro
雪壁を進み、尾根上まで出る。この頃から風雪が激しくなる。
4P目　神チャン
ザイルがいらない位の傾斜であったが視界、雪質とも悪いのでそのままスタカットでギリギリまで伸ばす。
5P目　Taro
岩稜に取り付いてみるが雪面に小さな岩が多数露出しており、カムもスリングもが使えそうにない。このまま岩稜の上まで登ってビレイポイントがないとヤバそうなので萌木が露出して右の斜面に出る。
6P目　神チャン
雪面を左にトラバース気味に10mほど登った時、上からパッと雪煙が上がり神チャンが流されてきた。「雪崩だ！」と思う間も無く3人とも雪に押しつぶされる。一度神チャンと止めたザイルも圧し掛かってくる雪圧に堪えれず、確保支点であった2本の萌木は「バキ！」と鈍い音を立てて吹き飛び、３人は為す術もなく流された。

流されている3人の心境は以下の通り
神チャン…「あ〜流されてしまった」
蟹ねーさま「ビレイポイントが飛んだ…」
Taro…「(嫁さんと娘に）ゴメン…」
この急峻な地形と高度で流されたら普通は助からない…が、幸いにもこの斜面の傾斜がそれほどきつくなかったこと、小規模な表層雪崩だったこともあり30メートルほど流されたところで止まる。
3人とも無傷…。しばらくは放心状態であったが気を取り直して、互いの安全を確認しあってから岩稜上まで出ることにする。

7P目　Taro
岩稜の上は幸い、太い木が露出しておりここでビレイポイントを作る。
8P目　神チャン
目の間に見えてきた核心の上部岩壁を目指し、ザイル一杯
9P目　Taro
上部岩壁の取り付きまで。この頃からオイラは体の震えが止まらず、低体温症の傾向が出始める。既に3人とも睫毛も目出帽もグローブもバリバリに凍り付いていた。
10P目　神チャン
岩壁を右から回り込むようにして登る。3級程度の岩稜。
11P目　Taro
右側がスッパリ切れ落ちた外形バンドを這うようにして進み、80度ほどの雪壁を詰めるがランナーが採れず猛烈にランナウトする。これを超えてようやく尾根末端のリッジに出る。オイラは低体温の為、既に体が思うように動かず危機感を感じる。
12P目　神チャン
細いリッジを少し進むと幕営可能な位の広さになる。もう目の前が西尾根とのJPなのだが、視界が効かない上に既に日暮れが近いのでここで幕営することにする。しかしオイラは体が動かない上にテントのポールが折れてしまう。何とか二人に設営して貰って、テントに転がり込む。
取り合えず火を焚いて落ち着くがオイラは完全に体が冷え切ってしまい今後、行動出来るか不安な状態となったので万一の為にヘリの要請も検討する。
この日は半分ビバーク状態の辛い夜となった。
↓推定の登攀ライン（赤）と雪崩発生地点（青）。写真は前日のものです。(by kamba)

29日　快晴
夜半までテントを揺るがしていた風も穏やかになり、外は快晴。体調も倦怠感と多少の頭痛はあったが行動は出来そう。取り合えず南岳まで行って考えることにする。
テントを撤収し、残り1Pの雪稜を超えてJPへ。
↓JPから南西尾根を見る(by kamba)


ここから雪原を登り詰めて南岳小屋へ。
実際、歩いてみると全然問題なく行動出来た。稜線は風が強いので念の為、ダウンを着たまま歩く。
稜線は風が冷たいが、周囲はフィルターをかけたように澄んだ青空と息を呑むほど美しい白銀の穂高連邦、笠、常念山系が広がりそれまでの疲労が吹き飛ぶ気持ちになった。
中岳の急斜面をラッセルして、一路槍を目指す。蟹ねーさんも最初バテ気味であったが槍が近づくにつれて元気が出てきたようだ。
↓槍まであと一息(by kamba)

昼調度に槍ヶ岳山荘前に着く。風も当らず快適なのでしばし大休止。
留守宅に連絡を入れた後、トレースのついた中崎尾根を一気に下る。夕方前には槍平に到着。ここまで来ると多くのパーティで賑わっていた。
ようやく快適な冬季小屋を使わせて頂き、残った食料を片付ける。水が汲めるので食事もすぐに終り、7時過ぎにはシェラフに潜り込んだ。

30日　曇り
今日は下山日。残り林道を下るだけなので5時半頃にノソノソと起き出して、ノンビリ朝食を済ませ塹壕のようになったトレースを一気に下る。
10時過ぎには新穂高に到着。そのまま荒神の湯に浸かり、上宝の道の駅で昼食を済ませて帰名。北陸道は年末の渋滞もなく夕方前には自宅に到着することが出来た。

感想
南西尾根は3年前の南の西尾根や西穂の西尾根と比べると予想以上に難しい（と言うより悪い）尾根であった。全体的な総合力を考慮すれば飛騨側のバリエーション尾根ルートでは上級クラスに入るだろう。
但し上部は岩稜や雪壁、ナイフリッジと雪山登攀の要素がかなり充実しているにも関わらず、資料が登山体系位しかないのは下部の樹林帯が非常に悪くて撤退が困難なことにあるかもしれない。ともかく久々にフルに実力を出した冬山であると同時に改めて冬季登攀の難しさを感じる山行であった。

評価点
○パーティの実力が整っていた。体力、技術にそれほど差がなかった為、全員の実力を十分に発揮して、完登することが出来た。
○各人がお互いを気遣い、フォローすることが出来た。
○(進むか、撤退するかなど）方向性が一致してパーティ間に違和感がなかった。
○リーダーである神チャンが積極的に判断と行動を取り持った。

反省点
○ルートに対する研究、資料不足から予想以上に時間がかかった。(但し日程や技術的に許容範囲であれば未知的なラインに臨むのは岳人のスタイルの一つではあるが…）
○雪に対する判断の甘さがあった。雪崩の可能性が低くとも特に降雪中は斜面であれば雪崩が起きることを強く意識しておくべきであった。
○これは個人的なことであるが、これまでに似たような条件化で幾つか冬壁をこなしたが、低体温症にやられたのは今回が初めてであったのでちょっとショックであった。
確かに既に入山3日目で身体的に疲れが出てきたこと、3000メートル近い稜線下での長時間確保といった要因もあるだろうが、事前にもっと食いだめして皮下脂肪を付けておくなどした方が良かったかもしれない。

※以下、追記などお願いします。
追記 by kamba
雪崩のときtaroさん＆kaniさんはビレイ点にいて、私はリード中でしたので流されたときの状況が異なります。なので一応わたしの感じた状況を書いてみます。

雪壁にバイルを打ち込むとその振動がアイゼンに伝わる、アイゼンを蹴りこむとその振動がバイルに伝わる。危険なところを登っていると思ったが登りだしてしまったいじょう、他の選択肢は無い。吹雪のなかクリアな視界は２０〜３０ｍが限界で目指す岩壁の影どころかリード中の私の登攀ラインさえもはっきりとしない。雪と白い霧が渾然となり地形が判断できない。硬い雪壁のうえの新雪はだんだん厚くなってくる。いきなり雪面全体が動き出した。なすすべも無くうつ伏せの姿勢のまま流される。両腕は雪のなかで全く動かせない。ビレイポイントは潅木を集めただけのもので雪崩の衝撃に耐えられるとは思えない。このままだと３人全員が滝谷まで吹っ飛ばされる。足が折れてもいいからとにかく止まってくれ！と唯一うごかすことのできる右足を雪崩のなかに突っ込んだ。けれど体は止まってくれずに流され続ける。ザイルで止まるならもう止まっているはずだ、というぐらいの距離を流されても体はまだ流されている。雪煙のなかで視界は効かず呼吸も苦しい。右足を踏んばりつづけながらこれはもう駄目かな、と最悪の事態を覚悟した。いままでの人生が走馬灯のように、とか、誰かの顔や名前がでてくる、ということは全く無く、こんなところで・・・、という悔しさだけを感じた。と、体が止まった。下にkaniさんとtaroさんがもぞもぞ動いている。全員無事で荷物も無くしていない。斜面を見上げるとどうやら私は６０ｍぐらい流されたようだ。いくつかの幸運で助かったが、まだ危険が去ったわけではない。吹雪で見えないが稜線は近いはず。ラインを変えて急いで登攀続行だ。　

以上です。
あと、２９日の槍平までの下降は非常に順調に行きましたがこれは幸運でした。�@taroさんの体調が回復すること、�A天気が良いこと、�B槍ヶ岳からはトレースがあること、以上の条件が重ならなければここまで順調に下降できませんでした。どれか一つ欠けていてもどこかでテント泊して、その翌日の悪天につかまっていたはずです。できるだけ大急ぎで下る、これ以外の選択肢の無い状況になってしまったのはリーダーをやらせてもらった自分の判断力不足があるのではと感じていてこれが私の今回の反省点です。

山行全体の感想としては情報の少ない尾根を自分の判断を信じて登る行為を楽しく感じました。雪崩に関しては、あれは不可避のものではなく私たちの判断次第で避けられました。今度は同じ失敗はしません。良い勉強になりました。とはいえ雪崩に関する知識を机上でも良いからもっと増やす必要を感じました。クライミングは他のスポーツと異なり、実際の失敗から学ぶということに非常にリスクがありますからね。

追記　By kani
　今回も!?体力の無さに、自分でも情けなくなりました。食糧燃料満載のザックに喘ぎ、ラッセル・スタカット以外、林道でも3000m稜線縦走でも全部てきぼり。毎週のようにボッカやジムトレしてたのに…やはり実戦経験の無さなんでしょうね。特に、中岳の登りでは、蓄積した疲労か、緊張感から（幾らかは）開放されたせいか、ばてて気持ち悪くなり、遅れてしまった。急いで脱出を計るべき時に、これはいかんでした。もっと力の配分を考えないと。休んで食って飲んだら幾らか回復、したのは幸いでした。
　雪崩の時、私はビレイ点にいて、見上げたら白い煙。雪崩れた！と思って体勢を構えかけたが、速攻はじかれ叩き落とされた。横向きに転がり滑り落ちながら、とにかく顔を雪の上に…と考える位でなすすべなし。やがて、左横を抜いて落ちていくtaro氏を見、ビレイ点が飛んだ事をあらためて悟る。「こりゃまずいな」。少し止まった？ように感じたので、反射的に手で雪面を掴もうとするが、また加速。ようやく止まったら、taro氏が私の足元に。「大丈夫？」「動かないで」と言葉を交わし、まずはtaro氏が起き上がって体勢を整える。続いて私、と思ったがロープが絡み付いて足が動かない。Taro氏に手伝って貰い、何とかほどいて起き上がる。そして、数メートル上にいたkamba氏の所に行き、ビレイ点を作成し、taro氏リードでデブリからの脱出をはかった。途中で止まり、誰も怪我をせず、荷物も無事だったのは本当に幸運でした。
　山行自体は、私にとっては久しぶりの冬山バリエーション、にしてはかなり厳しかった。フォローながら、ナイフリッジ・岩稜・雪壁と、様々な要素を一度に味わえたし、3日間ほぼずっと続く緊張感に、精神力が嫌が応でも（少しは？）鍛えられた。また、taro氏の言う通り、厳しい状況でも、お互いの事を気遣いフォローしあう、かつ全員がそれぞれの意見を正直に述べ、リーダーの下でまとまる、そんな素晴らしいチームワークがあったからこそ、あの状況を乗り越えてこられたと思っています、このパーティーで本当に良かった。反省点は多々ありますし、雪崩など二度とすべきでない失敗もありますが、この山行に参加させていただいて得難い経験ができたと思います。Kambaさん・taroさん、本当にありがとうございます。これから、もっともっと勉強・精進しますので、今後も宜しくお願いします。

Gコメント：アリゾナツアー速報です。今回はパソコン持ってきたので、アメリカまできてブログの更新、ご苦労様です。

ひとまず写真のみ。

「ＯＫ牧場」で有名なトゥームストーン近郊の岩場
　Cochiise Stronghold エリアにあるWhale Dome（くじらさん岩）


くじらさん岩のルートMoby Dick(6pitchs) 5ピッチ目を登るクライマーが見えます。


Moby Dick 4ピッチ目を登る私。もうすぐくじらさんの口を通過します。　　


Moby Dick 5ピッチ目　通称：チキンヘッドがいっぱいです。　


Whale Dome の頂上に立つ私。


Cochise Stronghold エリアにある　sheepshead(羊さん岩)


果てしなく荒野が広がっています。白く見えるのは雪。　


Absinthe of Mallet ハイライト７ピッチ目を登る私。緑のコケが美しい！


あと一日コチースで登って、そのあとはsedona（セドナ）に移動します。

ではまた。

ちょっと寒いかなー？　なんて思いながらも鳳来ガンコに行ってきました。
shimizu＆benとジムの友達関君。

８時過ぎに駐車場に着いた時には、すでに５台くらいの車が。。。
冬でもみんな登りに来るんだなぁ、、、って感心。
しかも、誰もガンコには上がってこない、、、鬼か、すげぇな。

アップの１本こそ、岩が冷たくてツラかったけど、暖かく快適に登れました。
まだまだシーズンですね。

benさんは、「かんたん」(5.10a)のあと、「タップダンサー」(5.10d)を３回。
ムーブの確認をしてましたが、もうちょっとかかりそうかな。。。

清水は、タップダンサーとかんたんでアップした後、「ＴＨＣ」(5.12b/c)をトップロープで２回。
まだまだつなげるのは厳しい感じ、だけど最高に面白い課題ですね。

そして、ルートクライミング初挑戦の関君。　ジムのボルダーでは１級位を登る強ーい子なんです。
すべてトップロープのトライですが、かんたんは２撃、なんとタップダンサーは１撃！
どすこいはテンション入れていたけど、粘り強い登りを見せていました。
すぐにうまくなりそうだなぁ。。。


ちょい寒いけどまだまだ登れます、29日にも行く予定！

文章はshimizuさんよろしく

うぃっす。　よろしくされました。　清水です。

年末年始に目標とする課題を探るために
今シーズン初の豊田ボルダーに行ってきました。

久々の豊田カチで皮がべろべろめくれ、二人して痛い痛いとつぶやきながらも楽しかったです。

まずは、暖かいエリアを目指して、大給城址。
去年少しやった「半生茶」(e)
高さもないし直上なのでマットも１枚でできます。　しかも簡単なＳＤで(f)に昇格、これはお買い得。　しかし二人とも敗退。　豊田的カチ＆スローパーで指皮めくれます。

そんで「AKIRA」(g)　写真のこれです。


最初は離陸すらできなかったけど、身体が慣れてこれば核心まではいけました。
ムーブがおもしろい。　今シーズンは集中的に通います。

ほんで、百間の岩場に移動。　「マッドドック」(f)
これ去年もちょっとやってるけど、いけそうでいけない。
めちゃカッコいい課題だし、今年こそは。
マットは２枚いるかなー。


この指皮の痛さが快感に変わるころには、成果が出るでしょう。
年末山行から帰ってきたら、また一緒に行きましょうねー。

kambaとＫさん、そこにtaroさん、kaniさんが緊急に合流。お２人には年末山行の計画を練り直す必要ができたので豊田の予定を瑞浪に変更してもらいました。出発まであと何日も無いので急ぐ必要があったのです。なのでクライミングしながらレストの時間に年末山行の計画を話し合いました。7010さんは残念でしたがそのぶんも残された３人で楽しまなくてはいけませんね。充実した山行になりますように！

本日のクライミングとしては、
・私は週末の八ヶ岳から軽く指先が痺れた感覚があるし体の疲れもあるのでのんびり。いままで何故か登っていなかった（はずの）アイキャッチャー(5.9)をＲＰしておきました。易しいクラックは心地好い全身運動で疲労回復に効果がありそうです。日射しさえでれば今日の瑞浪は暖かくて眠気にさそわれるぐらい。
・ＫさんはクラックはＴＲ、ボルトルートはリードで登りカインとアベル(5.10c/d)をＦＬ。
・同ルートをtaroさんもＲＰ。意外にもまだ登ってなかったのですね。
・kaniさんは体を痛めないためにＴＲクライミング。
でした。

P.S.「イブ」「原住民」の取り付きテラスは今日に限ってある理由からそこにいるのが嫌だったのでだれも登りませんでした。いったいここで何があったのでしょう？とりあえず・・・、強い雨でもふってくれないかなあ。

寒波がやってくるのは分かっていましたが、年末山行の足慣らしが目的なので計画どおりにいかなくてもとりあえず冬山に入ってできるトレーニングをしようということで八ヶ岳に行ってきました。メンバーはkani＆kamba。

名古屋を出て中津川から雪が舞いはじめ飯田で本降り。でも意外にも八ヶ岳の駐車場は雪は少なくその代わりひどく寒かったです。

12/19(kamba記)　計画では赤岳主稜を登るつもりでしたがそれは明日にして、今日は南沢でアイスクライミングをすることにしました。南沢小滝は中央が階段状になっているだけでバイルで壊すのがかわいそうだから大滝で登ることにしました。

↓南沢小滝(2009/12/19)


南沢大滝の上部は細いものの中央と右側面の２ラインで登れそうなぐらいに発達してました。今日の私たちは下部で遊ぶことに。私がリードしてＴＲを張り、ラインを変えたりクライムダウンしたりで各自５〜６本登りました。このさい私の落氷がkaniさんの唇下に当たり出血。先シーズンの濁河に続いてkaniさんは顔を怪我してしまいました。大滝下部は傾斜が緩いので落氷もバウンドしてどこに飛んでくるか読みにくいのです。
（これは仕方ないっすね。よける事も出来ず、傷が唇の上下挟んで繋がっちゃったよ〜（涙）、でもまた今回もめげずに血ィ滴らせながら登った。実戦を想定し、縦走用アイゼンで、クライムダウンも交えて練習しました。良い練習が出来たと思います。By kani)
夜は行者小屋にテント泊。kaniさんがデザートにレアチーズケーキを作ってくれました。牛乳を混ぜて冷やすだけ。説明書きでは冷蔵庫で冷やすのですがここは冬の八ヶ岳。テント内で普通に固まりました。更にトッピングをのせてサンタさんのロウソクまで。しかもラジオからはずっとクリスマスソングばかりで、私にとって寂しくなる条件が満載です。こってりした高カロリーの味がたまりませんでした。

明日は赤岳主稜の予定。

12/20 文章をkaniさんよろしく
（By kani）
　赤岳主稜を目標に朝4:30起床、この時間では遅くない？とも思ったがアプローチ等わからないんで薄明るくなってから出よう、と設定。おまけにkaniのハラ具合悪かったりして出発が6:30近く。しかも、取付きを探し行ったり来たり＆kani'sキンクロープがからまりまくっている間にどんどん先行されてしまう。ロープがキンクして干渉しからまりまくるのは大問題でした、見かねた周りの方が手伝ってくれたり、ご迷惑おかけしすいません。ほぐれるだろうと思って引っ張ってて悪化、こういう時は落ち着いてほどかんといかんでした、基礎がなってない。スピード重視の冬山でこれは最低です、猛省。登る方は全く問題無くkambaリードkaniフォローでサクサクのばす。10数年ぶり？の冬岩や雪稜を登るのは楽しくて楽しくて、フォローだからね。途中kamba氏もハラ壊し恐怖の吹雪○○○する羽目になってましたが、ケーキの食いすぎかの。それでも上部の岩壁で追いつき、強風の中1時間以上？待機。暇だから、次第に赤黒く逆パンダになっていくkamba氏の顔を眺めて時間潰し、やばいんじゃね〜とか話してた。したら何と逆にワシの頬鼻が少々凍結（この時点では気づいてなかった）。1つ前のパーティーのセカンドは全く出る気配が無く、12：30を過ぎ、kamba氏の目にクマができた頃で諦め、懸垂6回で取付きに戻る。登山道に14：00頃？逃げ足は早かった。例のロープ懸垂でもからんでたみたいだなあ、やっぱもうだめだな。
　行者小屋に戻り、テントたたみ15：50発。車に着いたのは17：30でした。カラダは（でぶだから）そんなに寒いと感じませんでしたが、先行のセカンドさんガタガタ震えてたし、顔が凍った所を見ると結構冷えていたようです。そして、その（でぶなりに）冷えたカラダを金鶏の湯400円で解凍、ああ生き返った。んで、そこで鏡見てあらびっくり。痛くも何とも無いから気づかなかったんですが、日焼け数日後みたいに、浅黒くなって皮が剥けそうな感じ。昨日と併せ、赤黒まだらでみっともないったら。で翌日、速攻もちっとマシそうな目出帽買いに走った事は言うまでもない。
　色々トラブルや反省点もありましたが、とても良いトレーニングになりました。
かんばさんありがとう。（しもさんのまね）

追記：1日中吹雪だから写真なんてねえよ（涙）。

技術的には問題ありませんが久しぶりに強風と雪にうたれながらの登攀。まさに冬山を登ってるという感じでした。足慣らしには充分な内容でしたね。kaniさんの言うとおり撤退を決めてからの行動は早かったと思います。手順も良かったし、登ってる途中から撤退も考えて懸垂ポイントとその距離を覚えておきましたからね。さてあとは年末の天気だけが気がかりです。by kamba

一人で大田エリアで登ってきました。体が結構疲れていたので朝はゆっくり出発。しもさんとkaniさんが天下峰で登っているのでそちらに合流しようか、それともボルダリングにしようか迷い、往きの車中で今日はボルダリングにしようと決めました。遅いおかげで豊田市内の渋滞にもひっかからずに到着。

まずはアップでカサブタ岩のクレーター(c)。一昨日7010さんが付けたであろうチョーク跡が私にホールドを教えてくれました。白くキレイな岩にカチと結晶がちりばめられ、高さも緊張感が心地好い程度です。リソールからもどってきたタロンを履いて登ると、靴のエッジのありがたみが良く分かりました。今まではずっと足の親指でふんばって登っていましたからね。

さて本題のせみ(e)のＳＤスタート。シットダウンから立ちスタートの姿勢になるまでのムーブは意外なくらい楽にできましたが、下からつなげるとリップへのデッドの確率が悪くてなかなか止まりません。昼寝したら登れました。グレードは良く分かりません。

残りの時間はパーマン�U(f)。ホールドがすごく悪いしムーブも解明できませんでした。暗くなるまでトライして終了。

先週とうってかわって今日の大田エリアは寒かったです。ようやく今が１２月なんだなあと体が感じるようになってきました。トライの合間の休憩中は、今ごろあの山の稜線は雪煙をあげているか、あの谷の氷瀑はゆっくりと成長しているか、などと勝手な想像をしていました。