東海山岳会Ｂｌｏｇ

北鎌尾根への出発を遅らせたので、時間がちょっと空きました。
外はかなり寒いですが、暇な清水とkambaで豊田ボルです。

所用を済ませた後、昼ころに古美山で待ち合わせ。
こんな寒いのに、かなりの人で賑わっていました。

そんななか、二人はラビット岩？　とか言う、スケールの小さい岩でセコく遊んどきました。


こんなんでも、ｅのグレードが付いているそうです。
サクッと回収しときました。


そのうちにポツポツしてきたので、本日の本命「マッドドック」(f)に移動です。
これは、去年もkambaさんと一緒にトライしています。
気合い十分で向かったのですが、着いたころにはすでに本降り。。。

３トライほどして帰りました。。。


さっさと北鎌を終わらせて、連休中にこれも登っちゃいましょう。

kamba
　清水さんと待ち合わせの前に古美山でダンス(5.11b)をフリーソロ。特別登る予定では無かったのですが見上げたらできそうな気がしてやってみたら出来ました。山行メモによると２００５年３月にトップロープで登っていらいなのでほとんど初見状態でした。
　本命のマッドドッグは本降りの雨に阻まれて・・・。
　
　北鎌尾根が楽しみです。たぶんノートレースでしょうしね。

厳冬期に突入した八ヶ岳に行ってきた。先週のshimizu,kamba組の後、まとまった雪が降ったため、状態はすっかり変わっていた。アイス中心の予定だったのだが．．．

12/25（土）曇り　美濃戸口7:30-10:30赤岳鉱泉12:00-裏同心ルンゼ-16:30赤岳鉱泉
昨年ジョウゴ沢を詰めたので、今年は裏同心ルンゼへ。トレースはあるが、ふわふわの新雪が深く、膝までのラッセルが続く。F1は半分雪に埋もれ、F2（3段40m）も難なく登ったが、あまりの寒さに撤退することにした。裏同心ルンゼは今シーズンはもう終わりかな?



夜は久しぶりの鉱泉泊。シーズン真っ盛りとあってほぼ満員。見覚えのあるガイドも多数同宿している。ルートの状態など、いろいろ話が聞けてありがたかった。

12/26（日）曇り　赤岳鉱泉7:30-10:00石尊稜下部岩壁-11:00登攀終了-13:00鉱泉-15:30美濃戸口
アイス中心の予定を若干変更し、来週の下見を兼ねて石尊稜へ。時折強まる風とガスの中、下部岩壁では先行する女性パーティが苦戦している。震えながらしばし待機の後、登攀開始。降雪のおかげで岩は締まり、草つきもしっかり凍結している。支点も多いので、ダブルアックスの登攀に不安はない。先週の練習の成果で、Aさんも確実に登ってくる。が、ここで天候が悪化。とにかく寒い。核心の下部岩壁を楽しく登れたからまあいいか、ということで撤退を決定。



今回 Aさんは多少物足りなさそうだったが、来週再訪予定のS原にはほど良い練習になった。

ところで初日深夜に美濃戸口に向かう途中でアクシデント発生。凍結した道を徐行していると、前方から若い鹿が3頭飛び出してきた。1頭目、2頭目はなんとかかわしたが、ほぼ停止したところで3頭目が止まれずに体当たり。一瞬目を回していたが、何事もなかったように歩き去った。この3頭の突進のしかた、凍った路面をつつーっと滑る様子は、まさに「黒い三連星」の「ジェットストリームアタック」！うーん、最近の若い鹿にもガンダム・マニアがいるんですね（なわけないか）。とにかく注意しましょう。

鳳来に行ってきました。鳳来のボルダーはほとんど知らないので前日に教えてもらっていざ出発。おかげさまで迷わずに到着です。午前中は小雪が舞っていました。

目標はグライダー（１級／初段）。傾斜が強い岩で手数が少ないボルダーらしい課題でした。

思ったより昨日の疲れが残っていてなかなか登れず。寒いので大レストのときは車に戻って休んでトライし続けたら登れました。



あとは深呼吸（１級）に敗退したり、花夜叉（二段）を冷やかして終わりました。

昨日と同じくらい寒い一日でした。鳳来のボルダーもなかなか面白かったのでまた行こうと思います。

帰りはプレイマウンテンに寄ってから岡崎泊。

プレイマウンテンには5.10の新作のアローヘッドとブラックウィングがありました。ブラックウィングはレディースモデルも揃っていたので足の小さい人は試すと良いかも。

私も試し履きしましたがちょっと細身のブラックウィングが好みでした。ヒールも（5.10にしては）良さそう。でも本命はインスティンクト（もしくはソリューション）かなー。

豊田に行ってきました。途中でruさんと合流。

いくつかの宿題にさわってみました。

パーマン�U(f)：進展あり。
マッドドッグ(f):進展あり。頑張りが足りませんでした。あと一手！
半生茶(e)：去年より後退。

そして某クラック（グレード？？）は核心にも到達せず・・・。先は長そうです。

今シーズン中に１本はｆを登りたいです。去年より一手すすんだからこの調子なら３年後に登れるかも、なんて気持ちでは登れるものも登れません！（と最近思うようになりました）

それにしても寒かったです。最後の大給城址では寒さに戦意喪失しました。

12/23から4日間で、広サコ尾根経由で笠々岳へ行く予定だったのですが、クリスマス寒波には敵わず、敢え無く敗退。尾根上2100m地点で一泊して引き返しました。
（メンバーは、7010・Taro・せんだ）

入山時はトレースが付いていて助かりましたが、途中から分岐してラッセルスタート。先行パーティは、錫杖の三稜にでも向かったのかな？
帰りは、一晩で新雪のパウダースノーが50〜60cm程度積ったようで、腰まで潜るようなラッセル大会をお腹いっぱい楽しんできました。


二日とも晴れ間は殆どなし


こんなときは岩小舎で瞑想でもしましょうか

来週八ヶ岳を予定している Aさんと、マルチとアイゼンのトレーニングに行ってきた。

大月駅で集合し、河口湖に向かうと目の前に雪の富士山が大きく迫る。御坂から登山道を登ると、早朝撮影帰りのハイカーが多数降りてきた。三つ峠はこの時期、賀状用の富士山を撮る名所になる。岩場に着くと7-8人の1パーティーがいるだけで、あとは独占状態。



まずは足慣らしに中央フェースの人気ルート、中央カンテ（�V-,�V,�W+,�W）へ。最近外岩を増やしているというAさん、フリーの動きは軽快だ。その後は下部岩壁でアイゼントレ。早朝冷たかった風も止み、終日富士山を正面に眺めながら小春日和のクライミングを楽しんだ。

文章はshimizuさんよろしくお願いします。
12/18
諏訪ＳＡ集合0545 美濃戸発0705 赤岳鉱泉着0840 裏同心ルンゼＦ１下1000 最後の滝上1200 大同心基部1220 赤岳鉱泉着1300 石尊稜アプローチ偵察〜赤岳鉱泉着1430

はい、どーも清水です。
連休に北鎌尾根を計画しているので、それのトレーニングというか、最終調整のために八ヶ岳の裏同心ルンゼと石尊稜に行ってきました。

18日は裏同心ルンゼ
めったにアイスクライミングはやらないので、感覚を取り戻すのに大変でした。


自信がないので、リードはほとんどkambaさんにまかせます。
引っ張り上げてもらう図。


氷結のあまい所もありましたが、充分登れる状態です。


この日は寒く風も強かった、それなりに冬山な感じでした。


早く行動が終了したので、偵察後に焼酎なんぞを飲み始めてしまいました、、、


12/19
起床0430 出発0650 石尊稜下部岩壁下0810 稜線1200 地蔵の頭1250 赤岳鉱泉着1350 美濃戸着1540

19日は石尊稜
鉱泉から中山乗越に向かい、橋の懸っている沢をつめていきます。
この写真の真正面、真ん中のピークを目指します。　途中に三叉峰ルンゼとの分岐があったが、日ノ岳ルンゼ方面に少し行ってから取り付きました。


下部岩壁は、雪が少なく苦労しました。　岩がもろいんです。
ガイドさんがよく来るためか、しっかりとしたボルトが打ってあります。
ボルト、残地ハーケンに沿って行けば簡単。


中間部の雪稜。　天気が最高に良くて、すごく快適。


上部岩壁までの雪稜歩きは、ロープ無しで歩けます。
まぁ、風が強かったら心配ですけど。。。


上部岩壁。　最高に気持ち良い。


上部岩壁２ピッチ目。
この先の景色というか雰囲気が強烈に焼き付いてます。
ぜひ行ってみてください。


終了点は登山道。　いちおう最後までロープ出しました。




明け方はかなり冷え込んでくれて、冬山の雰囲気を味わえました。
北鎌尾根は30日出発予定です、あとは天気を祈るだけ。

４日間甲斐駒に行ってきました。メンバーはＫ谷さん、Ｔ津さん、kambaです。（Ｔ津さんは後半２日のみ）新しいパートナーと登れるのは新鮮で勉強になります。山暦が私より豊富な御２人なら尚の事。

予定は黄蓮谷左又と篠沢七丈瀑。

１日目
竹宇の駐車場に着くと小雨。止みそうだったのでしばらく待って出発。歩き始めてまもなく天気は急に回復して快晴となりました。しかし黒戸尾根のだらだらした登りは相変わらず疲れます。４時間ちょっとで５合目に到着。全く雪が無い。前日の雨のせいでしょう。そのせいで不幸中の幸いと言うべきか雪を融かさなくても水が確保できました。

２日目
明るくなるのを待って６時２０分出発。悪い下りから谷底に降り立つと水がザーザー。

坊主の滝。これはまだ予想の範囲内でした。しかしその上流も・・・。


全然凍ってません。雨の馬鹿！


左又に入っても沢登りが続きます。いったい何しに来たんだろう。それでもだんだんナメ氷が現われてきました。

（↓撮影：Ｋ谷さん）


核心の大滝。結氷は非常にいまいちですがなんとか登れそう。でもＫ谷さんにリードをお願いしてしまいました。

大滝を見上げるＫ谷さん


リードするＫ谷さん


最後の滝は正面の結氷が微妙だったので左の氷から巻きました。私がリード。


あとは稜線までの長いラッセル（の７割はＫ谷さんにやってもらい）で稜線に１５時５０分着。５合目には１７時１０分に着きました。

３〜４日目
午前中に篠沢七丈瀑の偵察に行くと水がザーザー・・・。今回の山行のもはや定番ですね。
Ｔ津さんが上がってくるので明日まで待つことにして５合目に戻るとＴ津さん到着。テントでいろいろ面白いはなしが聞けました。

翌日、３人でもう一回見に行くとやっぱり結氷は改善せず。



諦めて黒戸尾根を下りました。

Ｋ谷さん、Ｔ津さん。これに懲りずにまた一緒に登ってください。宜しくお願いします。

私は引き続きshimizuさんと八ヶ岳でクライミングの予定なので諏訪ＳＡで下ろしてもらい翌早朝まで時間を潰しました。


お風呂で３時間粘ったり、ＴＶで水戸黄門を見たり（偉大なるワンパターンですね！）、年末山行について考えたり、持ってきた本（「アミエルの日記１」※１）を読んだりしても時間が余ります。横になるスペースが無いので疲れる夜更かしでした。

黄蓮谷左又は是非もう一度行きたいです。状況さえ良ければ来月中旬ごろどなたか行きませんか？

※１　アミエル(1821-1881)はスイスの哲学者。発表を考えずに書かれた文章なので飾り気が無くて読みやすいです。（使われてる漢字は難しいですけど）