東海山岳会Ｂｌｏｇ

うわさの奇美世の滝に行ってきました。木曽駒の木曽谷側の大滝です。
kamba S原 T下 kura の4名

5時にkamba邸を出発
8時過ぎ上松Bルート登山口　芦屋キャンプ場着　10時？？滝着

上松駅からの林道は道が悪く、S原さんのボンドカーが何度か”がつん”みんな冷や汗
上松Aルートからトラバースする道の方がよい道ですのでこちらがお勧め！

芦島キャンプ場跡に車を置いて、尾根道に入る手前まで約1時間半、普通に登山道を歩けば着きます。嫌でも目に付くでかい滝です。

見事に凍っており、真ん中だけが氷結がうすい。

S原さんがリード！！

フォローしてわかりましたが、見た目よりも登ってみると立っていて、凍りつき方も雪でいまいちなところが多く、傾斜が寝てからも悪氷に苦しめられるいやらしいロングピッチ！

フォローなのにびびるいやらしい氷を見事リード!　すごいS原さん。

50mザイルでは、十分な確保支点までは届かず。60mザイルで登ったほうが良いです。

滝壺をはるか下に見ながら1P目を登るkuraさんとT下君（S原）

おれりーどできるかな・・・・自信を失いつつツギのバーチカルピッチ!は私がリード・・・
あれ、、なんだかすぐ緩やかに･･　どんどん緩やかに。。。　　落ち口・・・　シューリョウー!!　

あー何としょぼいピッチ。上に登り過ぎてバーチカルを飛ばしてしまった。

しょうがないので上からロワーダウンして登りました。

よかった、とばして。これはとても登れない、ロングバーチカル。今の私にはぜんぜん歯が立たない感じでした。

滝の右側にトレースがあり、30mぐらいトラバースするといい潅木があるのでそこから懸垂。50mいっぱいでとどきました。

そこの懸垂の部分の滝もすばらしい。

いろんな意味で叩きのめされました。バーチカルはまだまだと思いました。
しかし、やはりアイスは面白いなーと、感動をもらったすばらしい滝でした。

もういちどきたいなー


他の皆様書き込みヨロシク!!

kamba
想像以上に良い滝でした。上部の垂直部は是非リードしたいです。kuraさん、もう一度行きましょう。
↓１ピッチ目をリードするＳ原さん。


1P目：中央の滝壺と下部左手は結氷が薄いので、右手（左岸）から取り付き、トラバース気味に左上の垂壁を目指す。途中ガチガチの蒼氷の他に、スカスカの軟氷、結氷の薄いベルグラが交互に出てくるので気が抜けない。あ〜怖かった。でも次はバーティカルが続く左岸の直登ラインをトライしてみたいな（S原）

奥三の沢は中央アルプス三の沢岳に突き上げるアルパインアイスルート。最近は木曽駒ロープウェイを使ってのアプローチが多いようですが、私たち（Ｋ谷さん＆kamba）は敢えて下から滑川をつめて登る計画をたてました。

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駒ケ岳登山道の看板に導かれて入山。敬神の小屋のさきまで続く工事用車道を歩き、車道の終点から滑川に降り立ちました。トレースは全く無し。



まずいきなりアイゼンを履いての飛び石。そのあとも渡渉、藪こぎ、木や岩にのった滑りやすい雪、また重なり合った岩や倒木のすき間が落とし穴となって私たちの行く手を遮ります。また渡渉を何度も繰り返すうちに靴も何度か濡らしてしまい浸水しないか心配になりました。

北鎌尾根のアプローチのような危険な高巻きや靴を脱いでの渡渉は有りませんが、全く忍耐のいるアプローチです。先週の戸台の歩きはこれに比べたらハイキングですね。上（ロープウェイ）を利用する理由が良く分かりました。

人間のトレースはありませんでしたが、獣の足跡はかなり利用させてもらいました。獣の歩きやすいところは人間にも歩きやすい（またはその逆）なあと感心です。

スヤマ尾根末端を過ぎると急に雪が深くなりラッセルにも体力を奪われました。

延々と歩いて１６時すぎに現われた滑川Ａ２沢（奥三の沢の手前の沢）。と思ったら実はこれが奥三の沢だったみたいです。出合で２人で相談して迷った末これはＡ２だろうと結論して先に進みました。

その対岸にも遊べそうな氷がありました。


１７時すぎまで歩いても奥三の沢に辿りつけなかったので（あたりまえ！）適当なところで幕営。

幕営地の対岸の氷。悪そうなミックスになりそうです。


一日歩いて奥三の沢の出合にすらたどり着けないとは全くの誤算でした。Ｋ谷さんと相談して、雪が深いこともあり稜線に抜けることはあきらめて奥三の沢Ｆ１とできればＦ２も登ってから明日中に下山することにしました。（２人ともまだ間違い気付いてません）

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幕営地にテントを残し登攀具のみで出発。１時間歩くと氷瀑が現われました。これが奥三の沢だろうと思って登攀開始。

１ピッチ（kambaリード）：左寄りのラインを直上したのち左トラバース。潅木でビレイ。４５ｍ。
２ピッチ(Ｋ谷さんリード)：５ｍほど直上して棚を歩き再び氷壁を直上。傾斜の緩む寸前でスクリュービレイ。４５ｍ。

３ピッチ（kambaリード）：５ｍほど簡単な氷を登ったあと雪面を歩き倒木でビレイ。

滝上から見る上流部


ここから右岸を懸垂下降２回で取り付きに戻って、テントを撤収して、うんざりさせられたアプローチを引き返して、暗くなる寸前に車に戻ってきました。

家に帰って調べたらＡ２沢だと思った氷が奥三の沢でした。ということは私たちが登ったのは四の沢ということになります。

いったいＡ２沢はどこにあったのでしょうか？気をつけて見ていた筈なのに分かりませんでした。

奥三の沢は次の楽しみに取っておきます。もう一度行かなければ。でもあのアプローチはうんざりだなあ。

氷の印象よりアプローチの印象が強烈だった山行でした。

朝明での新年会の翌日は、恒例（？）の鈴鹿の秘境を巡る旅。
今回の課題は知る人ぞ知る「イブネトライアングル」。なにやら大麻草の栽培でもやってそうな名前だが、愛知川のさらに向こう側にイブネ、クラシ、銚子という三つのピークが正三角形にならんだ草原の台地がある。そこにラッセルで行きました。
結構遠いのだけれど、体力だけでなく雪庇の突破、地図の読解力や時間配分など、いろんなものが求められ、鈴鹿にしてはかなり楽しめたかな？　みんなヘロヘロになりました。
メンバー：せんさん、shimizu、7010、しも、G

7:50出発。　朝明からまずは中峠へ。中峠への登山道はトレースなし。最後の方は夏道を無視して、沢のどんずまりにあるきれいな尾根上の急斜面を登っていく。


　こんな感じで、なかなか良い。

すると最後に雪庇が出てきて、これを正面突破。本格的です。


　鈴鹿でこんなことをすることになろうとは・・・。


　上から見たところ。　落ちたらどこまでも行ってしまいそうです。

無事稜線にあがって、中峠へ少し下る。9:50
ここで7010君が「飲みすぎで頭がいたい」と言い出して、ここから一人で下ることになる。


　一人さみしく去る7010

残り4人で愛知川への沢を下る。もちろんトレースない。愛知川本流はゴルジュにかかった橋を渡る。本当は通行禁止。10:20



ここから愛知川に沿って登り、オゾ谷出合からオゾ谷に入る。
トライアングルの一角のクラシに登るのにはいくつかのラインがあるようだが、今回は雪がかなり重く安定しているので、出来るだけ沢詰めで登っていき、最後適当なところでクラシの北東尾根に突き上げるコースをとった。
せんさんのラッセルが早くて参りました。



最後のほうは、かなり急なルンゼから雪壁を登って、標高約1000mあたりで北東尾根に出る。


12:15　クラシ山頂。　ぼんやりしていると気付かないぐらいの地味な山頂でした。

ここから草原になっているイブネの頂上台地にでて、イブネに向かう。この辺が今日のハイライト。
天気は悪いけど、それはそれで美しい景色を楽しむことができました。


クラシからイブネへの道。



12:55　イブネ着。
天気も悪いし、もういい時間だし、お腹もいっぱいだったけど、千さんがどうしても銚子にも行きたいっていうので、銚子に向かう。
まあ、今日を逃すと私の人生でもう一度銚子にくるチャンスはないかも知れないのでね。
視界がないので、地図と首っ引きで、２回ほど行ってはもどりしつつ何とか銚子へ。

13:40　銚子と思しき場所には標識が見あたらず、そこが本当に銚子なのかどうか若干疑問はあったけど、まあ良しとして帰ることにする。この頃には一人元気だったせんさんもだいぶへばってきて、ほんのわずかな登りにも悪態をつきながら帰路をいそぐ。
オゾ谷は一気に下り、先ほどの橋までもどるとそこからは稜線への登り返し。運命を呪いつつ、だらだらと登って15:40中峠。

そこからは、7010君がトレース付けてくれた夏道沿いに下って、16:50駐車場。
みんなで、「8時間行動だ。すごい」とか言い合っていたが、今になって良く考えると9時間行動でした。

その後、四日市の「ちゃん」に行くが18:00開店なのでまだ閉まっていた。でも千さんがどうしてもちゃんで食べたいっていうので、昔行ったことのある桑名の1号線沿いのチャンに移動。しかし桑名のちゃんはペットショップに代わっていてすでになかった！
しょうがないので、iphoneで朝日町にあるちゃんの本店を探し出し、ついにトンテキをエンジョイすることが出来ました。
何事もあきらめないことは肝要です。

Kamba,tan,Kiraさんとアイスを楽しんで来ました。
雪は少しちらつきましたが、良い天気でした。αルンゼは私たちの他に3パティーほどいてにぎあっておりました。αルンゼ終わらせ3ルンゼに行く予定を変更して、一壁下にある氷で遊び下山。

当初、2日間の予定だったが、仕事が入り、日程をずらして1日＋半日の強行軍で戸台のアイスマルチへ。と言ってもオイラ自身、十数年もアルパインをやっていながら戸台は初めて。それ以前に南アは15年ぶり…。

1/20
例会終了後、一路戸台へ。深夜12時半頃着。3時間睡眠で翌朝の5時発。先週の寒波で積雪が心配だったが、全然ない！。これにはビックリだった。さすがは南ア…。まあ、今回はこのお蔭で助かったが…。
長い河原を2時間半で丹渓山荘。

舞姫の滝


この先、雪がしっかりついていたが、トレースがある程度残っており、10時過ぎにF1取り付きへ。氷瀑は内部が流水しているものの登攀には問題なし。しっかりとブルーアイスになっている。
翌日の下降時間も考慮して、この取り付きを幕営地に決めると登攀続行。
1P目　神チャンリード。傾斜の緩くなったラインを登り30メートルほど上部に抜ける。更に15分ほど沢を詰めて2P目の氷瀑へ。
本谷Ｆ１


2P目　取り付きが滝壺になっておりフォールすれば間違いなくドボン。オイラがリードするも落ちたら間違いなく低温凍死…。別の意味で怖かった。
本谷Ｆ２


これを超えると駒津沢のドデカい氷瀑が目に飛び込んでくる。

駒津沢


そして、その奥には奥駒津の氷瀑が洞穴を覆うようにそびえる。1P目の氷に覆われた長いスラブはまさに蒼い回廊…。
1P目F1　神チャンリード。出だしの垂直部分を超え、50メートル一杯。
奥駒津沢Ｆ１

奥駒津沢Ｆ１


2P目F2　オイラリード。傾斜の緩いラインときついラインが交差する。
3P目F3　神チャンリード。ほぼバーティカルの氷のカーテン。弱点を巧みに突いて登る。
この時点で午後4時半。懸垂3Pで取り付きに戻る。周囲は既に真っ暗。沢を下り、更に懸垂2Pで幕営地に戻る。テント場は凍結した滝壺の上ということもあり、少々気になったが、平らで目の前には水がじゃんじゃん出ているので快適だった。

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チキンラーメン４個分の朝食


6時半前に下山開始。途中、河原で甲斐駒に行くという単独の登山者に出会った。長い河原を戻り、10時前に駐車場着。

感想
初めての戸台＆奥駒津は思った以上にアプローチが長く、アルパインらしい場所だと実感。積雪も少なく雪が乾燥している為、衣類が濡れずテント内は快適。とは言っても久々の14時間行動と寒さにやられ、日の終わりには結構ヘロヘロ。大部分、神チャンにお任せしてしまった。氷瀑の発達はバッチリで、アイスマルチの醍醐味はぞんぶんに楽めたが、やはり氷の冷気には勝てず…。指の感覚があっという間に無くなり、これが、苦痛だった。
皮下脂肪ゼロと末端冷え性の体質は何とかしないとアカンですな…。

ドカ雪直後の激ラッセルを求めて奥美濃へ。　メンバー：G＆しも
今回は土蔵岳1008m。どんなにひいき目に見てもさえない地味な山だなあ。一応岐阜滋賀県境稜線上にあって、夜叉ヶ池と金糞岳の間ぐらいに位置するが、多分登る人はわりと少ないのではないかと思う。その分、赤布とかビーニールテープとかビニール紐とかそんな汚い人工物が全く目に付かず、「まっさら」の山を楽しむことが出来ました。もちろん雪はたっぷり。スノーシューじゃなかったらちょと無理だったかも。（本当は大ダワというピークまで足をのばそうと思っていたが、時間が足りなくてあきらめました。）



　朝5：30に家を出たけど、揖斐川町あたりはまだ雪で大混乱になっていてかなりの渋滞。県境の八草トンネルに着いたのは9時ごろでした。国道は除雪されて、道の両側に２ｍぐらいの雪の壁が出来ている。天候は時々晴れ間も見えるけど、まあほとんどは小雪が降っている感じで、気温は高めで雪は結構重い。
09：20　国道303号八草トンネル東出口　歩き始め
09：40　上原谷右岸尾根に取り付く　ひたすらラッセル


尾根の末端　ここから本格的なラッセルです。

12：20　885mピーク

　思い雪が木々にまとわりついています。

14：05　土蔵岳山頂


14：50　上原谷左岸尾根　下降点。「大ダワ」はあきらめる。
16：20　尾根末端
16：40　車

二人ともかなり脂肪燃焼→CO2排出できました。

各地で大雪の降った週末。そのために月火での本チャンは延期して代わりに日帰りで御在所に行ってきました。メンバーはkamba、Ｋ谷さん。

ルートは中俣。なかなか氷結しないラインです。私の場合、ライン下部の氷結を待ったままシーズンが終わってしまうのがここ数年の常でした。そこで今回は下部の氷結を待たずに登ることにしてみました。

早朝に出発すると東名阪の通行止めと２３号線の工事で御在所に着くまでに３時間以上かかってしまいました。普通なら１時間で着くのですが。予定より２時間は遅い出発となりました。

トレースは藤内沢へ（から？）のものが有りました。なのでテスト岩から中俣取り付きまでをラッセル。いやらしい急登でした。

↓取り付きから見上げる中俣、やはり下部の氷は薄い


４ピッチで上部へぬけました。1300登攀開始。
↓３ピッチ目を登るＫ谷さん

1730登攀終了。快適なアイスクライミングというより緊張させられるベルグラ登りといった印象でした。でもずっと登ってみたかったラインなので登れて良かったです。

昨日に引き続きruさんとＹさんの３人で豊田で登ってきました。

今日は大給城跡からスタート。寒いし指皮が既に少ないしでなかなか登る気になりません。

陽の当たる場所を求めてダイヤモンドスラブ(d)を触ってみました。そして私のスラブ下手が露呈してしまいました。いちおう右足の痺れとコブラのせいにしておきます。Ｙさんは気合の手に足ムーブから何度も落ちてきて見てるほうも緊張しました。

続いてミテ(f)。いままで一番思い切って左手を出せたので飛距離は充分。でも止められずに落下です。ruさんはあっさり完登。

ここで古美山に行くというruさん、Ｙさんと別れて私は１人で百間へ。昨日につづいてマッドドッグに挑戦です。

昨日と違って誰もいないのでマット一枚のトライとなりました。１０センチ単位でマットを調整しますが、落ちてくる場所がマット一枚分の範囲に安定しない（私の実力ではできない）のでなんとも不安をかかえてのトライです。

結果、昨日の最高到達点までは安定していけるようになりましたがあと一手の思い切りが出ずに敗退しました。２時間粘ったんですが。

自分の気持ちの弱さにへこみながら帰りました。