東海山岳会Ｂｌｏｇ

東海若手の元気ありあまってるO野、iwaの二人で錫杖にスキルアップ山行へ行ってきました。

6時過ぎくらいに新穂高の駐車場について錫杖沢の出合いまで約1時間。
テントを張ろうとしてたら別パーティで行動してたBEN、ハサヤン組と遭遇し、「昼から雨」の情報。
テントを岩小屋へ移動してなんだかんだで1ルンゼ取り付きに9時。


出合いからの前衛フェース

左方カンテ取り付きからのアプローチは草や木がかなり生い茂っていて足元が見えないほど。
さらに滑りやすいので注意しないとツルっといきます。

9時という遅い取り付きにもかかわらず先行パーティーはおらず結局最後まで貸切でした。

奇数ピッチO野リード、偶数ピッチiwaリードでツルベで登りました。
上部のハング下や凹角は若干濡れてましたが他は乾いていて快適なクライミングができました。
ルートも1ピッチ目がちょっと悪く感じるくらいで他はサクサク登れて改めていいルートだなぁと感じました。


1ピッチ目　Climber O野

ただし、プロテクションは全体的に取りづらいと感じました。
2ピッチ目は直登すると残置ハーケン以外まともに取れません。


5ピッチ目 Climer O野　ルートはスラブからカンテ沿いにハング下を左に

そんな感じで登って、さて帰ろうかと懸垂中に突然の強い雨。
まともに懸垂2ピッチくらいました。

全身ビショビショ、ギアもロープも濡らしてテントへ逃げ帰りました。

そしてiwa・O野コンビの恒例お昼寝タイム。
この日もたっぷり寝て翌日に備えます。

夏合宿のトレーニングでハサヤンとＢ（記）で行って来ました。
なお、iwaくんとO野くんも現地で合流、それぞれで楽しみました。

２９日は注文の多い料理店
３０日は１ルンゼ
注文は最終ピッチまで登ることが出来ましたが、１ルンゼはかなり濡れていたので２Ｐで終了としました。やはり前日に雨が降ると１ルンゼは厳しいのかな？


注文１Ｐ目　まだ少し雪渓が残っていました。写真右側の白いやつ。


注文４Ｐ目　写真中央の岩はそのうち落ちそう。気を付けてね。


注文最終Ｐ

３０日　１ルンゼン

１Ｐ目　天気はこんなに良いのに昨日の雨で濡れています。

雨でも快適なテント生活が出来た岩小屋　最高！！


当初の予定は
２９日：１ルンゼを登り、山頂経由下山。
３０日：注文の多い料理店、同ルート下降　でしたが、
当日２９日の天気予報が１２時〜１６時まで雨でしたので、
１ルンゼを登り、山頂経由で下山すると、かなり雨に打たれ体力を消耗する、それなら注文を登り、同ルート下降し、早々にテントに戻る予定に変更。
この変更は大当たりでした。しかし、少し日向ぼっこをした関係で、雨に降られました。ロープなどは濡れなかったので良かった。
雨は予報どおり、結構降った見たいなんですが、岩小屋に居た関係で全然わかりませんでした。
３０日は晴れ予報でしたので、まぁ〜岩は乾くだろう。
予定を１ルンゼ、山頂経由下山としていましたが、１ルンゼを登り出すと、適度に濡れており、それもここが濡れているの！！って感じで、２Ｐを登り終えたところで、今日は快適なクライミングは出来ない！と判断し、降りました。
多分,強いクライマーだったら最終ピッチまで行けたと思います。ハサヤンごめんね。

追記　ハサヤン

１日目　入山〜注文の多い料理店
6:00入山→7:00岩小屋テント設営→8:40注文の多い料理店取り付き到着→9:00登攀開始→12:00最終ピッチ登攀終了→最終ピッチより４ピッチ目・３ピッチ目・１ピッチ目と３回懸垂下降し12:30取り付き場到着→休憩・日焼け→13:00ごろ取り付きより岩小屋ＢＣへ→14:00岩小屋到着

錫杖は１年前ぐらいに左方カンテを登攀して以来でした。
そして今回注文の多い料理店をフォローで登りましたが所々岩がもろいっていう感じで登ってました。あとリードしたらどんな感じだろうと思いながらの登攀、特に２ピッチ目終了点間際のトラバースがフォローですがシビれて肛門からテポドン投下寸前でしたね。
あとは４ピッチ目で左方カンテから懸垂してきた３人パーティと交差し、登っているときに岩を絶対に落石させないプレッシャーで緊張してました。
また最終ピッチの岩がもろい×２ばかりで緊張した状態でした。
とにかく岩がもろいとこが多く本チャンってこんな感じだぁって思った登攀でした。
前回の左方カンテではそんなこと思わなかったけど、１年経ち感じかたが変わったのかもしれません。

２日目　１ルンゼ〜下山
3:30起床・モーニング→4:15岩小屋出発→5:00取り付き到着→5:30登攀開始→6:30１ピッチ目終了→7:15２ピッチ目終了懸垂下降２回し取り付きへ→9:00岩小屋テント撤収→10:40下山

２日目は１ルンゼです。
１ピッチ目何気なくビレイ、虫がやたら多いので早く登りたい気分、Ｂさんより登っていいよの合図でフォローで登攀、すこし登ったとこで濡れてる×２、Ｂさんよく登ったなぁ〜って思いながら登ること終了点間際もまたシビれましたモジモジ考え一度はためらったがなんとか登りました。リードだったらフォールしてるような気がします。
２ピッチ目終了点直下のクラック濡れてたのでＢさんルンゼより巻き終了点へ私はフォローなんでクラック攻めました。
２ピッチ登攀して濡れていてかなりリスクの高い登攀でリードしてくれているＢさんを危険な状況にさせると言う私の考えとリーダーであるＢさんの意見を尊重し懸垂して終了です。
ここで止める判断をしたＢさんよい判断だと思います。
私も見習いたいところですね。

ケガなく無事２日間登攀できたことが何よりだと思います。
オールリードしたＢさんありがとうございます。
リードする人の思いがどれほど大変であるかが痛感した２日間でした。

本日は、ＩＣＨ肉体改造計画実行委員長がお休みのために、
副委員長である私　kura が本計画（乙計画）第一作戦を実行して参りました。

当然参加者は　本計画対象者　ichi氏であります。

第一作戦概要

　　”中尾根の真ん中でうめく”

　さすが２週連続で御在所に来ているので歩くペースは早く、さすが東海山岳会純粋培養古参のichi。基本的にゼーハーいいながら歩くのが基本です。皆さんも見習ってください。体力的には、日常的にジョギングでもして意識して鍛えていただければ、合宿では十分な早さでしょう。
　そこらじゅうがべたべたに濡れていてで、夜降雨があった模様。しかし中尾根は思ったより濡れておらず、問題なし。
　しかし私が久し振りすぎてよく覚えていないので、ichi氏に聞きながらです。

　少しガスってはいたものの、概ね”酷暑”体力消耗激しく、しかしながらichi氏はP3をリード。安定していた。P2下部は苦労していたものの、他の部分ではフォローに問題はありませんでした。P1は残して下降りました。

　久し振りの中尾根　私はかなり楽しみました。


鬼の形相　ichi

第二作戦概要

　”一壁総なめ(Vまでよ）は苦かった”

　休憩もそこそこに一壁を登り倒すことに。しかし、いきなりダイレクト�X　はまずかった。
　フリクション感覚がなかなか取り戻せないようす。苦労されてました。

　右ルート�X　はかなりやさしく感じて、左ルート�X　はダイレクトよりムーブ的。
　3ルート�W+　ichiリードでクールダウン。　3ルートは余裕でこなす。まさに『3ルート王子』

第3作戦概要

　”やめときゃいいのにブーメラン”

　3ルートから降りる途中、ついよだれが出てきた。ブーメラン(11b) いけそうジャン?
　「こんなに疲れているときにむりでしょう、」とは、ichi氏は言ってくれませんでした。

しかしダブルロープしかないので、ヌンチャクにカラビナ2枚つけて、激落ちに備える。
　1ピンからの乗り出しは何とか解決するが、そこからのランナウトにビビリテンション。やはりついでに登るぐらいの気持ちでは、だめみたいです。

　しまった、またS氏からの上から目線に耐えなければならない。。。。


以上、作戦完了いたしました。

次回作戦でichi氏は右ルートをリードする計画です。
委員長！宜しくお願いします。

日曜日も引き続き御在所集中トレーニングです。

メンバーは変わりまして、ichi、simizu、Ｂ、waka野郎、toku、まこりん、ハサヤン（記）です。


午前の部
ichi、ハサヤンで中道経由で山頂へ行き裏道より藤内壁、一壁
simizu、まこりんで中尾根
Ｂ、waka野郎、tokuで中尾根バットレス
という編成です。

私はichiさんと中道から山頂まで歩きました。
ichiさん久々の山行ででだしからぜぇ×２でした。
中道から山頂までいい汗かけましたね。
山頂より裏道へ藤内壁一壁へ今日は強烈なほど一壁満員御礼で結構危ない感じです。
２ルート、３ルートをハサヤンリード、ichiさんフォローで登りました。
私はカムでランニングビレイを取りながらリードを２ルートはすべてカムで３ルートはほんのすこしハンガーボルト使用しました。
ichiさんからの指摘、ちょっとランニングビレイ取り過ぎなところあり、変なところにランニングビレイを取っている、安全意識とケガしたくない意識があり慎重なりすぎて反省です。（昨日と同じですかな。。。。）

中尾根バットレス軍団

toku,waka野郎 2P目


5P終了点　満足感たっぷりの笑顔が印象的でした。Ｂより

午後の部
ichi、waka野郎、まこりんで一壁
simizu、tokuで一壁
Ｂ、ハサヤンでモンキーバック１０ｄ、展望クラック１０ａ、ツルムクラック１０ａ
という編成です。

私はＢさんと次週錫杖マルチピッチ注文の料理店を登るためクラックトレーニングでモンキーバック１０ｄ、展望クラック１０ａ、ツルムクラック１０ａです。
モンキーバック１０ｄ、Ｂさんリードでカムエイドでなんとか登りました。ハング越えがムズそう。ハサヤンフォローで登ります。ハンドジャムちゃんと利きますがハング越えから足のスタンスがわからなく、力つきテンションとジャムしようとするところにロープが邪魔でジャムできません。上部もすこしシンハンドかフィンガーがあり難しい感じですがそれよりもロープ邪魔でしたのでカムつかんで登り最後のフレア部は観音開きで登りました。
フォローまたはトップロープで登ることはお勧めできません。
展望クラック１０ａ、Ｂさん少々カムエイドで登ります。ハサヤンフォローこれはジャム利くます。リードも出来そうな感じでした。
ここで雨が降ってきてツルムクラック１０ａは中止、懸垂下降で一壁まで行き終了、Ｂさんも錫杖マルチピッチ注文の料理店に向けての確認が出来ました。
ハサヤンも春先からの瑞浪クラック通いの効果が出ている感じですね。

ＰＳ：モンキーバック１０ｄ取り付きビレイ点周辺ウンコあり！！踏まないように（byハサヤン）


皆さん本日もよいトレーニングができたでしょう。

追記：waka

午前の部
Bリード、toku→wakaの順でｶﾘﾌｫﾙﾆｱﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ５ピッチ目まで行ってきました。
Bさんより、今回はあんまりフリーを意識せず、本番を意識してA0してもいいから早めの行動を！と始めに言われました。
tokuさんはこのルートは初めてでかなりスラブに苦戦している様子。最初はフリーで粘りましたが靴も大きめとあって難しいようで、登れない自分にはじめての（？）ジレンマ。「A0しても早く抜けるのが今日の課題ですから、登れなくてもあまり気にせず」と励ましあいながら（私もA0しまくりでした）、3ピッチ目終了点まで到着。
ここから先は私も初めて。3人とも1本ずつアブミを持って人工で登っていきます。リードのBさんは「やっぱりアブミは2本欲しいなぁ」と言ってました。結構ピンが遠いところがあってアブミ２本の方が早いみたいです。逆にフォローはヌンチャクがあるから、スリングだけでもいけなくはないかなという感じ。
アブミを使ったり、スリング出したりしながら全部回収しながら登ると、ギアラック周辺がぐちゃぐちゃになっていて情けない姿でしたが、色々ミックスな登り方が経験できて楽しかったです。
最後は連続懸垂の練習しながら降りてきました。やっぱりまだロープがぐちゃぐちゃになってしまうのが今回感じた一番の課題です。

午後の部

一壁　3ルート　ichiリード、まこ→waka
　　　　2ルート　wakaリード、ichi→まこ

今日は組んだ事のない人と組みたかったのでまこりんを指名！ichiさんにも付き合ってもらい一壁を登りました。
まこりんはダブルロープのビレイでロープ裁きがなんかやりにくそうでした。昨日感じたんですが、ロープに少し太細があると、太い方ががダブつき易い気がしました。

2ルートリードで私もクラック側にナチュプロで支点作成の練習をしました。ナッツのオポジションもやってみて、ichiさんに見てもらって「よく決まっていたよ」と言ってもらいましたが、逆に決まりすぎていてかなり回収に手間どってしまいました。
セットするのも下手くそなのに、回収の事を考えてなんて、、思いやりが必要ですね。。もっと積極的に練習したいと思いました。


追記：清水

午前の部
合宿集中トレーニングなので、ロープ組んだことない人とってことで、まこりんを指名！
久しぶりの中尾根に行ってきました。
取り付きには先行パーティがいたんですが、先を譲ってくれました、感謝。

クラックの中は多少濡れていましたが、問題なし。　私は本番想定でザック有りで登りました。
初めて一緒に登ったまこりんは、涼しい顔して着いてきます。　ビレイ点での処理やギアの受け渡し、懸垂の準備など問題なく出来ていました。
ただ、３Ｐ目をフォロー中に足を滑らしたのか、血だらけになって登ってきた時にはびっくりしました。

中尾根は４Ｐ登って終了。　やはり面白いルートです。


午後の部
朝から体調が悪かったのがさらに悪化したのか、もうぐったり、、、
のんびり昼寝でもして過ごそうと思っていたら、隣でtoku先輩が物足りなさそう。。。
最近伸び盛りの鼻をへし折ってやろう！　と思い、１壁の「コンテスト」(5.10a)と「ニュートライアル」(5.10c)へ。

以下、toku先輩より
『shimizuさん、toku組はコンテストとニュートライアルを登りました。
私は�W〜�Xのルートしか登ったことがなかったので、5.10台ということで両方フォローでもかなり緊張しまくりでした。

“コンテスト”
ハングの下まではスイスイ登れて少しリラックス。ハングは前のパーティは右から攻めていましたが、shimizuさんは中央突破していたので私も同じルートで。フォローなら落ち着いて登れば問題ない感じで、適度な緊張感で楽しい。
上部も極端に難しいところはなかったですが、常に緊張を強いられました。

“ニュートライアル”
こちらは出だしからホールド・スタンス共に細かくてなかなか進めません。核心（？）のハングに到達した頃にはだいぶ疲れています。ここはshimizuさんのムーブを思い出しながら気合で越えます。
しかし、核心はハングではなくてそのすぐ上にありました。手も足も細かすぎて悪いです。落ちる寸前でヌンチャクをつかみ、ここだけＡ０してしまいました。
終了点直下もかなり低い姿勢でレイバック気味に進むところが苦しかったです。』


満足してくれたようで良かったです。
ただあの後、風邪が悪化して仕事休むことになってしまいました。
ムリはいかんですね。

O野君とのクライミングトリップ2日目。

お互いに目覚ましをかけることなく自然に起きるまで寝てました。
時間は6時半。
寝すぎましたね。

朝ごはんを食べることなくさっさと撤収して太刀岡山へ。
地図では近そうだったけど意外と時間かかりました。
廻り目平からコンビニ寄ったりして大体2時間くらい。

駐車場は「太刀岡山登山口」の看板があるスペース。
詰めて7〜8台くらい。
そんなに広くはないですね。
アプローチは少し登った小川にガードレールの橋がかかったところから。
踏み跡はしっかりしていてメインの下部岸壁まで10分程度です。


取り付きにいくも下部はやはり濡れてる・・・

濡れてないところを選んでつるべで登って全7ピッチ。（トポでは9ピッチ）
繋げられそうなところは繋げてスピードアップを図りました。

上部は乾いていて快適。
天気も最高で気持ちよかったです。


最終ピッチ、カニのハサミを登る。ガバカチのフェイス

全体を通して難しいピッチは下部の2ピッチ。
ルートファインディングは分かりやすい。
なかなかいいところなんじゃないでしょうか？
ただ、プロテクションが取りづらいところが何箇所かあったので絶対落ちない自信がないとヤバイです。


色々と問題点も見えたし次のステップへ向けて経験あるのみですね。


6P目のナイフリッジ　本当はもっと尖った本当にナイフみたいなところもあります。


欲張ってロープ伸ばしてやむなくハンギングビレイのO野氏


太刀岡山全景　左岩稜は岸壁の左肩の部分

藤内と藤原岳ばかり行ってて、まじめにフリークライミングをするのは1ヶ月ぶりの私。今日は鬼は避けてガンコに行きました。　メンバー：私としもさん。

昨夜降った雨でしっかり濡れた地面に、木漏れ日があたって湯気が立ち登り、熱帯雨林を思わせるようなアプローチでしたが、岩はびっくりするぐらい真っ白に乾いていました。風も抜けて、今の時期としてはかなり良いコンディションだったと思います。貸切です。


きつねの嫁入り、再RPするしも

今日の成績は、
G：
どすこい 11a　○
きつねの嫁入り11c　○
ムーブ12 11d 　1回目ヌン掛け　2回目○
オランウータン 11c　×（約２テン）
冷たい男 11a ○

しも：
簡単 10a　○
どすこい 11a　○
きつねの嫁入り11c　○
オランウータン 11c　×（下部敗退）
冷たい男 11a ○

とコンディションにも助けられ、よく登りました。



関係ないけど、岩の基部はアリ地獄でいっぱい。

しかし夕方になると、やはり天気予報どおり「山間部を中心とした局所的な夕立」がやってきました。結構な本降りで、「このまま降り続けると登山口あたりの川がやばいかも」ということで、クールダウンもそこそこに下山。


傘を忘れたので、ロープバッグを「ポンチョ」にして降りる。
砂だらけだったロープバッグが綺麗になって良かった。

駐車場で鬼に行ってた人に聞いたら、鬼は状態悪かったそうです。
この時期は、ガンコの方がいいのかな？　難しいですね。

今週末も続き御在所集中トレーニング山行、メンバーはイケメンファッションリーダー教育部長kuraさん筆頭にmatu、ハサヤン（記）です。

台風上がりの御在所6:30頃ですが裏道登山口橋を渡った一番近い駐車場ガラガラでしたので停めれました。
今日は御在所全然いない感じなんでいつも超満員の前尾根登れるかも・・・の期待をしていざ藤内壁へ。

藤内小屋小休止後、藤内壁へ目指します。
そこへ学生山岳部らしき５人組みが装備を見るとヘルメットをぶら下げている。
こいつら絶対前尾根行きやがると察知、matuさんに絶対この５人組みに抜かされるんじゃないよと問いかけて行きます。
matuさんも抜かされずに前尾根取り付きまで到着しました。
やはり５人組みパーティは前尾根来ました。
急いでＰ７取り付きにビレイ点をゲットとりあえず取り付きバトル終了。
さっさと準備してリードハサヤン、matu、kuraの順で登ります。
Ｐ２ヤグラまでこの順で登りました。
ヤグラは濡れていたので止めて、kuraさん先頭で藤内沢を歩くことに私は藤内沢を歩くのは初めて、matuさんは先週に引き続き歩きます。
藪こぎしながら濡れてる悪い足場をあるいて中尾根Ｐ１取り付きを目指します。
これから本チャンのアプローチを歩いていくのにとてもいいとこですね。
歩いてない方は私がご案内しますのでよろしくです。


霧の前尾根

なんとか中尾根バットレス取り付きへkuraさんがリードで１Ｐ目カルフォルニアドリーミング１０ａ、２Ｐ目ウィンドサーファー５．１０ｂ、３Ｐ目カルフォルニアドリーミング１０ａ登りmatuさん→ハサヤンの順でフォローです。
Kuraさんは３Ｐ目でテンション以外は行ってました。
matuさんもテンションかけないこととスピーディに登ることを意識してＡ０したりと登ってました。
私も同じように少々Ａ０とフリーを合わせてスピーディ意識に登りました。

３Ｐ目終了点よりハサヤン→matu→kuraの順で懸垂下降します。
５０ｍのダブルロープで一気に下降できると思いましたが１Ｐ取り付きまであと３〜５ｍ届きませんでした。（６０ｍのダブルロープなら可能です。）
という訳で１Ｐでスリングで流動分散作成、すっかり行けると思ったのでボルトハンガーにデイジーでセルフとっていたのでスリングにて別にバックアップをとり、流動分散にデイジーセルフに切り替え、更に次に懸垂がスムーズに進むことを考え引く方のロープをリングに通しておいて、ＡＴＣを解除して、やっとのこと完了合図、でしたがロープの引き上げが悪いとkuraさんより、原因はリングに通したロープが原因、すぐにリングよりロープを外してmatuさんに懸垂、続いてkuraさん、kuraさんが懸垂している間にリングにロープ通しました。直ぐに懸垂段取りしてもう１ピッチ懸垂して取り付きへ戻り、時間も１６時過ぎていたので本日終了でした。

私ハサヤンの本日のkuraさんからの指摘、前尾根では慎重にランニングビレイとるのは良いがもっとスピーディに確実に登れるところは多少省略し時間短縮する。ランニングビレイ点を取る判断を迷わず的確に行うなどとにかく遅いのでスピーディに登ることです。

中尾根バットレスでの懸垂でももっと要領よく行うことなどこれも結局スピーディです。
これが冬山でしたら上の２人を危険ね目に合わせてしまう。

どれもこれも遅いという訳なんです。

何がわるいか、どう改善していくかしっかり考え、自分としてよりよいものを作り上げていきます。

今日もKuraさんより色んなことを教えられ経験できありがとうございました。
matuさんからもスピーディに登るという言葉を聞いて少しうれしいでした。

御在所は寒い１日でしたがよいトレーニングができたと思います。


湿っぽいバットレス

「２人で簡単なマルチ行ってきて、色々と考えたら良い練習になるぞー」
と会長からありがたき助言を頂いたので早速！マルチ練してきました。

メンバー：iwa、Ｏ野(記)

１日目　小川山　３峰屋根岩南稜レモン　５Ｐ/5.9

前日に雨が降ったので、岩が乾くのを期待して少し遅めのレモン取り付きam9:00。
少し濡れてました

「こりゃ１Ｐで終了かなーー」と

１Ｐ目：iwa−Ｏ野
濡れてるけどホールドも足もあるから問題無し。
なんと！去年ハマってた抜けなくなっていた残置カムがまだありました！！
凹角を乗越した先の眺めが良い小テラスでピッチをきる。


クライマー：iwa

２Ｐ目：Ｏ野−iwa
そんなに濡れてないので頑張って進むに決定。
高度感抜群のトラバース。アンダーガバ＆カチをつないで渡る。　
トラバース後、スラブ＆木登りをして核心のクラック手前の立ち木でビレイ。
去年はロープの流れが悪くなってしまい、苦労しましたが今回は割とスムーズに引けました。

３Ｐ目：iwa−Ｏ野
予定通りのiwaのクラックリード。安定してます。頼モシイ！
下から見たら簡単そうに見えましたが、登ってみると登れるけどリードは
トップロープでクラックは数回ほど練習してるので「セカンド」なら落ちませんが。


核心の5.9クラック。後半悪くなる

４Ｐ目：Ｏ野−iwa
核心ピッチは終わり。簡単な岩稜歩き＆木登り(あんまし覚えてません。。)
立ち木でセルフを取って、肩絡みビレイ。

５Ｐ目：iwa−Ｏ野
終了点に向けてiwaリード。簡単だけど、脆い箇所＆濡れている箇所があって少々イヤらしいピッチでした。最後、眺めが良い大テラスに出て、「お疲れ様でした」、「お疲れ様でした」

さて
20分昼寝。


昼寝クライマー：iwa

終了点に残置スリングがあるので、４Ｐ目の終了点（立ち木）まで懸垂１発。４Ｐ目の残置スリングを使って、懸垂２発目５０ｍいっぱいで２峰セレクションと３峰レモンの取り付きの間に降ります。小雨が降ってきました登っている最中でなくて良かった！

テント場までの帰り道でやんだので、続きましてー、のガマルート７Ｐ　5.7は登れるかなー？と思っていたら、テントに着いた途端に雨がまた降ってきて、本降りに；；
雨も止む様子がないので、諦めてふて寝。
少し読書をして、15時頃寝る。晩飯も食わず起きて、寝て、起きてを繰り返して、、気が付いたら翌日の朝6時半でした。

「雨で停滞して、こんなに寝たの正月の蝙蝠岳以来じゃない？」

夜も少し降ってたケド朝起きたら晴れていたので、登れる事を期待して２日目は太刀岡山へ向かう。