東海山岳会Ｂｌｏｇ

当初の計画は「笠ヶ岳」でしたが、悪天が予想されたので、危険な場合でも撤退のしやすい「中崎尾根」から槍ヶ岳の山頂を目指しました。

結果は「敗退」でした。その全ての原因ではありませんが、大きな出来事は「雪崩」にあった事でした。雪崩の事については後半に触れます。

メンバー
taroさん、iwaさん、kuwaさん、toku（記）


初日（２８日）
８：１５　新穂高温泉駐車場出発
９：２０　穂高平小屋
10：３５　白出沢出合
12：５０　滝谷避難小屋
15：００　槍平冬季小屋

雪は穂高平小屋まではスネ〜ヒザくらいだが、トレースはしっかりありました。
白出沢出合付近でヒザ上くらい。ここまでに数パーティを抜かしていたこともあり、トレースは徐々にうすくなります。
しばらく進むと男性２人組がいてラッセルをしています。うすいトレースは残っていますが、ここからラッセル開始でした。
私たちはここでワカンを装着し、先行パーティに追いつきお礼を言ってラッセルを交代しました。
滝谷〜槍平までが一番苦しくて、深い所で腰くらいまで埋まりスピードが上がらない。
しばらく４人で交代しながらフルラッセル！１人１０分くらいと決めて素晴らしいチームワークでいいスピード。
途中で追いついてきた若い男性も１人加わりますが、「この人達強い・・・」と小声でボソリ。こういう時ってなんか嬉しいですね。




滝谷から約２時間で槍平へ。仲間と力を合せて頑張るラッセルって、楽しいですね。


ここで最初の分岐点。
�@少しでも高度を上げて幕営する。
�Aすでに１５時なので冬季小屋泊にして翌日早めに出発する。
１５分くらい話し合って�Aの冬季小屋泊に。理由は翌日はテント泊より出発がスピーディーなことと、少しでも良い環境で疲れを癒したかったからです。

そしてtaroさんの「特製キムチ鍋」をいただきながら、翌日の作戦会議に。
�@荷物を全て担いで中崎尾根上の２４００ｍ付近まで行き、幕営して最終日に最小限の荷物で山頂ピストン。
�A槍平から時間を決めて最小限の荷物で山頂ピストン。
これはみんなでかなり悩みましたが、�Aでまとまりました。
理由は�Aの方が確実に３０日に下山できるからです。�@だとかなり多量の降雪があったら、一日で下山できない可能性もあるため。そして最大の要因は私たちには「予備日」がなかったからです。


二日目（２９日）
５：５０　　槍平出発
７：１０　　中崎尾根上に出る
10：００頃　２６００ｍ付近
10：４５頃　雪崩発生　２７００ｍ付近
11：３０頃　撤退を決定
15：００頃　槍平小屋


起きたら月や星も見えて天気は期待できそう。実際、雪崩れる直前までは視界も良く快適な感じでした。


暗いうちからスタート。尾根に向かって左側から取り付きます。



朝焼けの「槍の穂先」が本当にキレイで、みんな感動して叫んでいました。


中崎尾根に出てからはしばらく尾根上をアップダウンしながら進みます。風はあるものの、場所を選べば幕営適地はいくつもあります。
途中テントが２張りあって、大学生くらいの男性が出てきました。今日は雪崩が怖いので停滞して翌日に山頂に行くと言っていました。



樹林のある場所は特に危険箇所はありません。


しかし、天気は悪化していきます。


そして、問題になった２６００ｍ付近の分岐点。
それまで先頭でラッセルしていた私ですが、目の前にやや悪そうな尾根と右側のそれほど急ではないルンゼ地形に判断がつかない。
ここでtaroさんに交代してもらう。taroさんは今までの経験と記憶からルンゼを選択する。
taroさんが行った後にiwaさんが「俺なら悪そうだけど雪崩が怖いから尾根を直上するかな」と。
この頃から天気が急変して視界も悪くなります。雪崩を意識して間隔をとりながら進みます。斜面を一つ越えたら左に岩場、右に草付の小さい尾根地形。taroさんは真ん中の浅いルンゼを進みます。
そしてルンゼを抜ける１ｍ〜２ｍ下で突然雪面に亀裂が入る。
taroさんとkuwaさんは比較的近くにいて、私は１０ｍ位下。iwaさんは私よりさらに１０ｍ位下にいました。
「ヤバイ」と思った瞬間、雪面が一気に流れて一瞬の無重力を感じたらすごい速さで落ちていきます。私は破断面が４０センチくらいと目視できたのと幅が狭そうと感じて、左に１．５ｍくらい流されながらも移動してピッケルを力いっぱい突き刺しました。
たぶん、５ｍくらい流されて止まりました。
近くにいたiwaさんに「２人は近くにいますか？」と聞いても状況を理解していない。iwaさんは雪崩に気付いていなかったのです。私が大きな声で「雪崩たッ！」と言い周囲を確認してもらったらtaroさんとkawaさんがはるか下に見えます。　
私の目視では２００ｍくらい流されていました。（iwaさんは３００ｍと言っていました）

運良く崖も岩も大きな木などもなく、傾斜が緩くなった場所で２人は止まりました。
もし岩でもあったら致命傷を負ったかもしれません。
無傷で本当に良かったです。


見にくいですが、２人のやや上に「デブリ」が見えます。


その後は進むか撤退かを考えましたが、時間的にも天気的にも精神的にもこれ以上は厳しいとの結論で「撤退」を決めました。

この日は槍平小屋までもどり、翌日新穂高温泉まで下山しました。
３日目（３０日）はトレースもバッチリで体調も良く、槍平〜新穂高温泉まで２時間５０分でした。


＊今回はスタートから力を合せてみんなでラッセルしたし、迷った時はみんなで話し合って結論を出してきたし、チームとしてうまく進んでいたように思っていました。
ただ悔やまれるのは、２６００ｍ地点で私からtaroさんに先頭を代わった時にチームとしての話し合いがなかったことです。行けると思ったtaroさんと厳しいと感じたiwaさん。そして判断のつかない私とkuwaさん。
今回はみんな無事に下山できましたが、この事例を会のみなさんからの意見をいただき、もう一度４人で再考しなければならないです。

この経験をこれからに活かします！



追記：iwa
東海山岳会に入って３回目の年末山行で初めて他の人に会いました。
１年目はマニアックな頚城山系の「焼山」。
２年目はこれまたマニアックな南アルプス「蝙蝠岳」。

そして今年は人気の北アルプス槍ヶ岳。
さすが人気ルートとあって３０日の下山日には２０人くらいとすれ違いました。
自分たちの作ったトレースを登ってくれるのは嬉しいですね。
でもこのトレースを登るのは僕は嫌ですね(^^;

２日目はところどころにうっすらとトレースはあったものの４人でひたすらラッセル。
もう死ぬ気でラッセルしました。
苦しいけど楽しい。
Ｍですね。

雪崩は深さ３０〜４０ｃｍ。幅は１０ｍほど。
すべり面は氷板の上にあった弱層でしょう。
付近の状況を考えると氷化した雪面に風の影響で吹き溜った層が雪崩たと思います。


小規模でしたが斜度があり一瞬でした。
当時風も強く声は全く聞こえませんでした。
振り返るとkuwaさんのオレンジのジャケットが見えて動いてたので一安心。
その上にtaroさんのエンジ色のジャケットが見えるも動かない。
最悪の状況も考えましたが大声で無事を確認。

自分たちも安定したところまで戻り合流。
怪我もなく無事でよかった・・・。


雪上訓練でビーコントレーニングとかやってますが実際に雪崩に巻き込まれると流石にパニックになります。
繰り返しのトレーニングとパーティでの共有が大切と感じました。

今回の反省点はtaroさんにルートファインディングを一任してしまったこと。
気づいていることがあるのに話し合わなかったことなど・・・
パーティの技量不足よりもコミュニケーション不足が大きな原因かと。

でも本当に無事でよかったです。


個人的には今回デビューさせた秘密兵器の黄色いやつが大活躍しました。
みんなの知ってる黄色いやつとは違います。
デザインやカッコ悪さを気にしなければオススメです。
詳しくはiwaまで。


追記：kuwa

雪崩発生時、トップのtaroさんの2〜3mくらい下を登っていた。雪崩は何の前触れもなくいきなりやってきたという感じ。いきなり体が吹っ飛ばされて、「あ、雪崩だ」と思った時にはもうなにもできなかった。態勢を立て直そうともがくが、どうにもならない。流されている途中でピッケルが手からはじかれてしまい、もうダメだと思った。入山前の父からのメール「無理しないで必ず帰ってくること」の文面が頭に浮かんだ。自分がどんな態勢で流されているかよくわからなかった。雪に埋まってしまうと思った。口に雪が入らないように手でスペースを作ることもできなかった。流されるのが止まって、自分が雪の上に出ているのがわかった。とっさにピッケルの流れ止めをたぐってピッケルを手繰り寄せる。自分の体が動くことを確認してホッとした。
他のメンバーを探す。すぐ上にtaroさんがいた。雪に埋まってはおらず、雪面に仰向けに倒れていた。「taroさん！、taroさん！」と叫ぶが反応なし。taroさんに近づいてもう一度「taroさん！」と呼びかけると「大丈夫」との返答。足があらぬ方向を向いている気がして足が折れてしまっているのかと思ったが、taroさんはクルマの中やテントの中でも足をクニャクニャした感じで折りたたんでいるので、いつも通りの状態でケガは無し。ただ「精神的にショックだ、またヤッてしまった（雪崩を起こしてしまった）・・・」と言っていた。
iwa、tokuさんを上部に発見。彼らは雪崩には巻き込まれなかったようだ（後から聞くとtokuさんは5mくらい流されたそうだ）。彼らに手を振って大丈夫のサインを送る。二人に合流後、tokuさんから「kuwaさん、大丈夫ですか。精神的にパニクってませんか？」と声をかけてもらった。そのときは「カラダも精神的にも大丈夫」と答えたが、あとになって考えてみると、ビビッていたと思う。撤退を決めてクライムダウンで下降する際はかなり慎重になって動きがぎこちなかった。

iwaもtokuさんも書いているが肝心なところでコミュニケーションがとれなかったのが悔やまれる。千丈沢乗越に入る前、みんなが「明らかにここから先はいままで歩いたきた場所とは違う」と思っていたはずなのに・・・。


千丈沢乗越。岩尾根を右に回り込んだ斜面で雪崩発生

追記　Taro
今回、私の判断ミスで雪崩を誘発してしまったことは大変申し訳なく、個人的には痛恨の極みです。雪質が安定していないこともあり、なるべく中崎尾根沿いに忠実に登っていたこと、雪壁が小規模で、ほぼ最上部地点にいたこと、傾斜がやや急になったものの残り10メートルほどで稜線上に出られるため、先行者として確実にステップを作ることに傾注していたため、雪崩への警戒心がこの時点で希薄になっていました。傾斜があれば、見た目にかかわらず雪崩は起こり得るという訓示を改めて思い知らされる出来事でしたが、特に天候や気温が顕著に影響することは再考すべきだと感じました。

アップ遅くなりました。

Simizu iwa kura の3人で行ってまいりました。
え? めずらしいとりあわせ?　確かに、硬派な感じはしませんが、集合は硬派です。

スパガーラ　3時5分前　全員集合完了！　車はshimiu氏の　スーパーかー
カチカチの道にビビりながらも、未来の車なら大丈夫。ボンドかーですから。


しかし、3時間半位でついてしまった。少し待つ。電波は全社バリバリバンンバん
はもずしエリアに懸垂下降　しめた！　誰もいない！　こおりはけっこう氷ってる。

4本ほどルートがとれ、つららげきむずで、ミンナパンプ。
8本ぐらいはのぼりました。

スクリューの練習もして満足してきたく。

しかし途中で空腹。
寒いあずまやで皆で調理するが、大事なことを、忘れておりました。
ガスは寒さによわい。

ぬるい、ラーメン3丁上がり！
眠い目を擦りながら帰りました。

気づいたことが、二つほどあります。

スクリューは斜め下から上向きに打つ方が良さそう。
見た目からいってもおれにくそう。

最近のスクリュウは、顔やかたのたかさでも簡単にうてる。
もう腰の高さで打つ必要はないです。

Iwaはもう5級のぼりそう
Simizu は、やるきになったのか?

今後が楽しみです。



追記:iwa
今までアイスでも横爪アイゼンで頑張ってたiwaですがついに立爪を購入。
感触はバッチリ。

氷を壊すことなく刺さるし置いただけでもすべらない。
バーチカルでもなんでも来い状態。

でも足は良くても手がパンプします。
アックスはガバのはずなのに・・・
フリーとかとは明らかに使う筋肉が違う。
アイス用のトレーニングがいりますね。

ツララは難しかった。
丸いので足が自由に決まらないし逆円錐状なので当然ハングしてる。
ヒールスパーほしいです。

バーチカルはレストがうまくできれば問題ないですね。
でもギアの携行方法とかまだまだ改善余地がありますね。

アイスにはアイスの魅力があって楽しいです。
もっと上手くなりたい。
だれか付き合って。




ツララを登るkuraとshimizu。脆さも加わって激ムズでした　これでice５級くらいらしい・・・


ツララ横のバーチカル　スクリュー打ちながらだとパンプしますね

久しぶりに穏やかに晴れた今日はクリスマスデイ。ゆっくり出発して古美山です。

しもさんは、多分2シーズンぶりの古美山で、かつ2シーズンぶりのボルダーだったようです。
以前に登っている課題を色々やってましたが、リーチ(b)は一撃。チー(b)は出来ず、パンのカンテ(c)、ぞろ目（c)などは何回かかかってましたが最終的には登れてました。


「パンのカンテ」のしも

私は先週とくらべると、ちょっと体の軽さが足りない感じで、いまいちでした。昨夜クリスマスディナーを食べ過ぎたせいかな？　文明はいまだ開化せず。レスト中にしもさんに付き合って、ぞろ目とかチーとかを何回も登ったおかげで、最後には文明は離陸も出来ないほどよれてしまいました。

最後に一手の右にあるという「ピンチ（d)」というのをやったのですが、家に帰って昔の「おんぶにだっこ」の説明を見ると設定が全然違ってみたいです。この辺の課題は100岩場だけではちゃんと登るのは不可能ですね。

本当なら「荒島岳」にラッセル山行に行く予定でしたが、ハサヤンさんにフラれてしまい、イヴは一人寂しく過ごすかと思われましたが、幸運にも生粋の山男kambaさんがご一緒してくれました。お互い３５歳で独身。いいのか悪いのか、こんな日に結構ハードな場所に行ってきました。

ちなみにイヴとは「evening」（夜、晩）の意味なので、できたら明るいうちに帰りたいと密かに思っていた私（toku記）でした。



藤内沢分岐までの登山道はトレースがしっかりありました。トレースを外しても最大でスネくらいの積雪。


分岐から１ルンゼを詰めて一壁へ。そこそこ雪が付いていて悪そう。
本日登ったのは
０ルート→２ルート→１ルートです。

全てkambaさんがリードです。
フォローの私の体感では２ルートが一番厳しかったです。
今までのアイゼントレーニングの時は無雪〜わずかな雪でしたが、本日はホールドはほとんど雪に隠れ、無雪の時はアイゼンで岩が削られて容易にわかったスタンスもわからない。
バイルで雪や氷を落とたりして探しますが、これが体力てきにも精神てきにも疲れます。
本番さながらの緊張あるクライミングができました！！




２ルートをリードするkambaさん。


３本登ってからはロープを出して「後尾根」を１ピッチ登って、懸垂して「中又」の取付へ。
kanbaさんは買ったばかりのアイス用のアイゼン「ＢＤ社　スティンガー」を試したくて仕方ない。
が、氷の状態がまだイマイチなので１ピッチだけ登ることにしました。



本当にプチアイスでしたが、良い勉強になりました。


本日の課題は、kambaさんは新しいアイゼンでのクライミング。私は３本指の「トリガーミトン」のグローブを試すことでした。
トリガーは暖かく操作性も問題ないので、これからは積極てきに使っていこうと考えています。
kambaさんもアイゼンの調子が良くてご満悦。
午後からは強風と雪で厳しくなりましたけど、kambaさんはそのほうが冬らしくて好きみたいです。私は・・・。微妙


朝は高速が火災で渋滞していたこともあり、何だかんだで車に着いたのは日没あたり。
結局「イヴ」はkannbaさんと一緒でした。

今年最後の御在所に、ハサヤンとwaka（記）でアイトレ納めに参ってきました。

アイゼントレと言っても、すでに山は冬化粧。岩登りじゃなくて、歩きメインでそれぞれ御在所の探検したいところを行きながらトレーニングを盛り込むことにしました。

私のリクエストは、以前に教えてもらった後尾根の末端、うさぎの耳の前辺りから始まる尾根。
ここは雪のある時期しかヤブがひどくて行けないという事でしたが、今日なら行けそう。最初はスネくらいのラッセルから始まりましたが、だんだん傾斜も出てきて、草付きやちょっとした岩場を乗り越えたりして、軽く本番ぽくなってきました。年末の横尾のいい練習にもなり、こういうちょっとした探検が二人のレベルにちょうど良くて、楽しい楽しいと言いながら登っていきました。


今日も元気いっぱいのハサヤン。ラッセルは隙をみて前に出ないと全部先を行かれてしまう・・

砦岩やツルムのコルなど見渡せば見覚えのある岩が見えてきたと思ったら、ちょうど後尾根のチムニーの上、登攀が終わって歩きが始まるところに出てきました。
そこから中又の終了点も見に行って見たかったけど、今日は寄り道になるのでまた今度。中又は凍ってましたが、前日登った方がいて、登れるけどもうちょっと・・という感じだったみたいです。見た目もそんなかんじでした。


今日の中又。白くてよく見えませんな。

そこから2ピッチでバットレスの基部前くらいまで懸垂でおりたら、2人のおじさんパーティがいて会話をしました。

おじ「どこから来たの？」
waka「後尾根の最初から、うさぎの耳の前の尾根です」
おじ「後尾根っていうのは一壁の上からを言うんだ、君たちはYY沢を登ってきたんだね。氷はあった？」
waka「氷は分からなかったですけど、、、なんでワイワイ沢って言うんですか？」
おじ「みんなでワイワイ言いながら登るからワイワイ沢なんだ！」
waka「・・・な、なるほど・・」

また新しい御在所用語を覚えました！YY沢。でも名前はないかもしれないけど私たちはYY沢の南の尾根を登ったんだと思います。YY沢にも氷が張るようですね、雪崩に注意との情報も。

この日会ったのはこの二人だけで後は私たちだけ。確かにさぶいし雪は降ってるし、
waka「いやー後尾根大満足だね、、私もうお腹いっぱい！（下山して温泉に？）」
ハサ「まだまだ！今日はへッ電下山です！」

・・・引き続き一壁へ。今日の一壁は霜降りというよりも真っ白。2ルートは難しいから0ルートを二人でそれぞれ一回ずつリードしようとしましたが、先にリードしたハサヤンが上部で超手こずり、私もフォローでいっぱいいっぱいでしたので、私はリードせず。ピッケルだけだったというのもあるけど、雪がついて想像以上にグレードアップしてました。

その後、バットレス横の山渓ルートの基部辺りでハーケン打ちの練習をしつつ、一ルンゼ右又へ。
今度はハサヤンの希望で今度はツルムのコルを超えて三ルンゼ（？）を詰めて頂上で樹氷を見るんだ！という事になりました。
最初私が右又をラッセルし始めましたが、頭ラッセルになってくるし、雪崩そうなのでやめて右へ巻いてP4の取り付きの方から巻こうと思いましたが、どこも悪くて最後ロープまで出して上に抜けようとしましたが、ちょっと力量オーバーだと判断して諦めて右又取り付きまで2ピッチ藪の中を懸垂して終了としました。もう16時になってました。
最後は1ルンゼを降りて、少し時間があったので藤内小屋でアイゼン付け競争を二人でやりました。結果は私の圧勝です！罰としてハサヤンにもう一回一人で付けてもらいました、今日初めての優越感・・・

そんなことしてたら小屋から、いつものおじさんたちが出てきて話しかけてきてくれたので、ついでにどうしても確認したい事があったのでまた聞いてみました。

waka「今日別パーティの人にYY沢の事教えてもらったんですけど、何でワイワイ沢って言うんでしょう？」
おじ「それはみんなでワイワイ言いながら降りてくるからだよ！」
waka「！！！」


降りてもヨシ、登ってもヨシ、ワイワイしてればヨシ！
いやーまた御在所を深く知ってしまいました。

ハサヤンと二人、雪がついてまた楽しくなった御在所に大満足して、予定通りヘッ電の明りの中下山してきました。今日は思いもよらず、本番さながらの状況が沢山出てきてその度に自分たちだけで色々な判断をして行動できたのでとてもよい練習になったと思います。

懐深い御在所に今年も感謝の1年でした。ちなみに今年の私の御在所に来た回数は16回！でした。
意外に少ないもんですね、ハサヤンは一体何回なんだろうね？とにかく良い御在所納めでした、来年もまたお願いします。


追記：ハサヤン
今年御在所来た回数は２１回です。（ボッカも一応御在所通過したので行ったことに入れば２２回です。ちなみに行ってない月は８月のみでした。）


後尾根より懸垂するwaka


ハーケン打つwaka


右又をラッセル奮闘中のwaka（ここは黙って全部譲ってあげた。）


雪べっとり変わり果てた藤内壁

メンバー：Ｏ野(記)waka野郎の２名にて
毎年恒例になりました。読図勉強in　大滝山！

７時半頃、真木の集落到着。
除雪されている側道の脇に手頃な駐車スペースがありました。

目指す大滝山は世界遺産「五箇山集落」の南にあります。

さて、歩く準備を整えて、コンパスの使い方を双方確認します。
問題なし。Ｏ野成長しました　8時歩き出し。

神社の脇を越えて、取り付く尾根は・・　
「あれですか」「あれですね」　問題なし

尾根に取り付き開始。最初の目標意の704mの台地に磁針を合わせる。
コンパスと地図を小まめに確認しながら登ります。
704mの台地でコンパスを確認。次の目標1232mのピーク分岐に磁針を合わせて登ります。読図は順調です。
と、言っても紛らわしい支尾根もないので間違えようがありません。

尾根の分岐まで出れば読図ができそうですが、雪が深くスピードはあがらない。先頭交代を幾度か繰り返して頑張っては、みた。
が、、
時計を見て尾根の分岐までも難しいことを悟る。これはラッセル山行だったのかっッ！　舐めてました。。
気持ちを切り替えて、Ｏ野先頭でペース上げてみるが、ＰＭ2.5で壊された喉は心拍を上げることを許さないのであった。「ゴホゴホ　waka野郎たのむ・・」

リミットの12時を過ぎたので引き返します。4時間登って1.5kしか進んでない！　そのスピード、375ｍ/k　！（いらない数字ですか）　
14時には下山しました。流石にマイナーな山＆ルートを選択したので、人には会いませんでした。

waka「Ｏ野さん。なぜここの山を選んだの」
Ｏ野「冬の五箇山集落が見たかったから」



まだ雪の付き方がイマイチでした。

起きたら小雨でした。しかし予報ではやむし、「何かやれることはあるはず」と瑞浪に向かいました。
メンバーは、こんな天気でもマイナス発言を全くしない「どっ硬連」のハサヤンさんと、もちろん硬派ではないが、決めたことはできるだけ貫きたい派のtoku（記）です。　


こんな天気なのでのんびり１９号で行きますが、春日井でも多治見でも瑞浪に入ってもやまない雨。それでも帰りません。　
到着して、とりあえず偵察。なんとかやれそうなのは「ハッピイクラック」と「新人クラック」ですが、上部はしっかり濡れていて下部もシケシケ。
しかし来たからには登ります！


恐ろしいので、本日は全てトップロープです。


お互い「やれること」を探しながらトライします。
ハサヤンさんは来月のＲＰを見据えてカムを決めながら登ります。
私も真似してやってみます。実はこういった厳しい状態でカムを使うのは初めてで、登りながらカムをセットする事の難しさを初体験できました。
そして、前回やった時はテンションかけながら何とか登っていたのに、本日はカムをセットしながらでもノーテンでいけました。成長を実感できて嬉しかったです。
「ハッピイ」はお互い３回づつ登りました。


天気が回復することを願い、長いレストをしますが全然やむ気配なし。それどころか多少強くなってきます。


展望台からの展望はなく、我々以外はもちろん誰もいない寂しい環境。


それでも「新人クラック」へ行きますが、来た時よりさらにヌレヌレ。私が何度もトライしますが、中間あたりでややワイドになるところが滑りまくりで撃沈。結局、抜けれずに終わりました。
ハサヤンさんも一気にテンションが下がり、これにてフィニッシュ。



ヌレヌレの「新人クラック」


短い時間でしたが、「成長」と「課題」が見つかったので、来て良かったです。
しかし、登り足りない私たちはそれから名古屋市西区にあるジムに行き、閉店あたりまでリードクライミングを楽しみました。

まめた早朝、山に向かうクルマのラジオからは「福井地方、暴風雪に注意してください」と繰り返し流れてくる…。山の天気は行ってみなけりゃわからない！ ということで行ってきました荒島岳。
Ｇさん、しもさん、taroさん、kuwa（記）

勝原スキー場跡に着くと、曇ってはいるが風も雪もたいたことナシ。とりあえずコンディションを見ながら行けるとこまで行きましょう、ということで8時頃出発。スキー場ゲレンデはツボ足で通過、登山口に入るあたりでワカン装着。ワカンでくるぶしからスネくらい。ラッセルっていうほどではない。1200m台地で小休止。そこから山頂までは徐々に雪も深くなり風雪も強まる。みんなでラッセルを交代しながら12時に山頂着。

視界もないのでサッサと下山だ！ っと駆け降りるが、アレ？ さっき登ってきたばかりのトレースがもう消えてる…。もしかしたら違う尾根を下っているかも…。kuraさんから借りてきたGPSで確認しよう、と思ったら電源が入らないよ…。充電池が寒さでダメになってしまっているみたい。予備の電池に入れ替えて現在位置を確認。やっぱり違う尾根を下ってました…。正規ルートに復帰してあとは消えたり現れたりするトレースと地形図を見ながら下山。

スキー場に降りてきたところで、先日の雪上訓練に参加できなかったtaro＆kuwaはビーコントレーニング。Ｇさんからビーコンの電波の特性や、捜索方法をレクチャーしてもらい、15時下山。

勉強になることがたくさんあり、暴風雪の予報のなか、行ってよかったです。


1200mより上は雪庇も発達中


山頂　何も見えません。


「暴風雪」の中、山頂からの下降。ホントに何も見えません。10分前につけたトレースも消えてたりして、これはマジでちょっとやばいレベルでした。

追記　byG：皆さんの年末年始山行のために小ねたを提供します。kuwaさんの過去にまつわる新事実が発覚！　実は昔アフロヘアだった！！

どっ硬連（超過激派硬派連合の略）もびっくり！
どしゃ降り予報の中、御在所でまさかのアイゼントレ

メンバー：Ｇ、しも、matu、杉さま　（年末西穂チーム）

みんなで一緒に練習できる日を調整して、この日しかなかった１８日（水）。
よっぽど普段の行いが悪いのか、朝から本降りです。

しかし行くしかありません
傘をさしてテスト岩まで
ここでようやくみぞれとなります。
テスト岩でウォーミングアップしてみましたが、ホールドに水が溜まっているので１本登ると手袋はビッショリです。

この後は一壁で冬季登攀さながらの２ルートを登り、一壁の下降路を使ってフィックス通過の練習など、悪条件の中まずまずの練習ができました。

ロープやスリングのぬれ具合と言ったら本当に今まで一番。
雨の日より雪の日より、みぞれは恐ろしくぬれることがわかりました。

下山後は温泉へ直行！皆さんお疲れさまでした。

matuさん写真アップよろしく


2ルートを登る杉サマ。


あと少し！！雪で足が見つからず苦戦中(>。<)


笑顔ですが、ロープがぬれることに嘆くしもさん。

仕事前に豊田でボルダリングしてきました。kambaです。水曜が雨予報だったので敢えて今日（火曜日）に行ってきたわけです。ときどき晴れ間もさして良い天気でした。

今日の目標はアキラ(g)のムーブを決めること。

アップで半生茶(e)を触ったらフットホールドが見えなくてもじもじして落ちるトライを繰り返しました。あきらめてオメガング（４段？）をちょっとやってからアキラにトライ。

その結果、核心前までのムーブを決めることができました。足の位置、ピンチ持ちをカチ持ちに切り替えるタイミング、重心移動の軌道など、細かいところまで洗練させることができたので、あとは核心ムーブを頑張るだけ！

頑張るだけなのですが、核心ホールドは遥か遠くに感じます・・・・。

↓次の一手が遠いのです。


そうこうして帰る時間が近づいてきた頃、偶然Ｎさんがマット背負ってやってきたので半生茶のフットホールドを後ろから指示してもらってトライしたら、半生茶が登れました。登れたのは嬉しいけど後ろからリモコンしてもらったのはちょっと情けない。

コーヒーカップがまともに持てないくらい指皮を減らした一日でした。

matuです。
猿投山へボッカトレーニングに行ってきました。
でも15�sくらいです(-_-;)体重計を忘れたので。。

8:15入山
猿投神社
御門杉
東の宮
西の宮
山頂
武田道
猿投神社
11:50下山

『あ〜〜〜〜、
　今頃は八ヶ岳チーム楽しんでるんだろーなー(´д｀＊)
　阿弥陀、
　かっこいーーんだろーなー
　はあ〜〜〜。。
　いいな〜〜〜　。。』

なんて、妄想しながら歩いていたら、
来るは来るは、トレイルランナーー!!

ここはトレランの山と化していました。走りたい気持ちを抑え、
うんしょうんしょとのぼります。



山頂は雪


ガスガス


こんなとこから林道に出た


ちゃんとした武田道に合流


武田道の展望台。晴れた!!豊田の町


分かりやすい標識


武田道登山口は御門杉口より手前
石に赤く←矢印
御門杉からは階段なので、走るにはこっからがいいと分かった☆

珍しく一人でボルダーに。
最近はほとんど車中泊のためだけの道具に成り下がってたマットを、一年以上ぶりに岩場に連れ出してあげました。　古美山に来るのは2シーズンぶりかな？
ちょうどいい具合に寒かったです。
とりあえず今シーズンのウォームアップという感じで、ボルダーを思い出そう。

スラバーユ、一手（以上a)、リーチ（b)、パンのカンテ（c)、一難さって、やせがえる（以上d）までは意外にも一回目のトライで登れました。しかも今までになく簡単に感じた。

クライミングは面白いことに、こんな風に長い間全くやってなかった種類のことを、久しぶりにやると以前よりもずっと上手くなっているということが時々起こります。なんなんだろう。

調子良さそうなので、文明開化（e)に進みます。
これをやってみると、以前より簡単に感じるムーブと、以前は出来たのに出来なくなっているムーブとが混在していることに気付きました。
単純に調子がいいというよりは、体が何か変化したんだろうね。
ゆっくりインターバルを取りながら10回ほどもトライしたら、もう指皮が怪しくなってきたので終了。
何となく課題が見えたので、今年はがんばろう！

あとは近所のbを何本か登って、2時間ほどで終了です。

14日の土曜日は、八ヶ岳でも初心者向けの石尊稜で足慣らしです。
なぁんて気分でいたら、猛烈な風と寒さでお腹いっぱいに楽しめました。

メンバーはshimizu(記)、iwa、はさやん、toku先輩。

今までのイメージでは、１ピッチ目がちょい難しくて、あとは快適〜。
だと思っていたら、さすがにこの天気では、、、


１Ｐ目をリードするiwaさん。


前半の雪稜歩きでは、脆い岩の上にうっすらと積もっただけの状態で意外に悪い。
ロープ出すほどではないんだけど、アイゼンピッケルの刺さりが悪くて緊張しました。

後半の岩稜帯に着いた時にはかなりの強風で、とても寒い。
下から猛烈に吹き上げる風で、目も開けてられないくらい。
やっぱりゴーグルは必須装備ですね。


ルート自体は簡単なんで、吹き飛ばされそうなのに注意して稜線に。
風を遮れる岩陰に入った時の皆の安心した顔が印象的でした。


そこでルート上にギアを忘れ物してきてしまった清水＆tokuさんチームと、
予定どおりに地蔵尾根で下山するiwa＆はさやんチームで別れました。

クライムダウンと懸垂下降を繰り返しての同ルート下降でテント場着は４時過ぎ、心配かけちゃってすいません。


写真撮った人はアップお願いします。


新品の赤いヤッケが目立つshimizuさん。山の先輩は頼りになります。by先輩で後輩のtoku。

メンバー　iwaﾘｰﾀﾞｰ、toku、ハサヤン（記）で赤岳主稜です。

6:15ごろ 　赤岳鉱泉BC出発
7:30ごろ 　赤岳主稜取り付き
13:00ごろ　赤岳頂上


前日の猛威の寒波、強風での石尊稜登攀でお腹一杯で今日は赤岳鉱泉でのんびりでいいやぁって感じでしたが・・・朝になり一転、今日もやったるモード気合い充分で挑みます。

朝４時起床の５時出発の予定でしたが１時間遅れの６時頃赤岳鉱泉ＢＣ出発、私は朝飯のスパゲティー２杯では途中で電池切れしそうなんで行動食を追加で食べまくり充電完了。

赤岳主稜取付まで３パーティーぐらい追い抜き、文三郎道途中で小さな石碑があり、そこからトラバースしチムニー状凹角でチョックストーンがありますが行った経験のあるiwaさん、tokuさん曰くもう少しトラバースしたとこだと言ってすぐとなり（３〜５ｍぐらい）に同じようにチムニー状で８ｍほど登ったところにチョックストーンありました。
ここで支点を探すけど見つからないのでiwaさんハーケン打って支点を作りました。
リードは私です。離陸でカムセットとチムニー手前カムセット、核心といわれるチョックストーンを越えたところのピナクルに残置のスリングが付いていたのでここでピッチを切りました。
でも実は右へ行きもう少し登ったところに残置のハーケンがあるのでそこでピッチを切るみたいです。時間ロスしちまった。。。
で２ピッチで済むところを３ピッチしてしまいました。ここまでリードは私がしました。


１Ｐ目のチムニーを登るiwaさん。


そこからロープなしで登っていき上部岩壁で４ピッチ目です。
ここも私がリードです。
上部岩壁はルートファイティングが難しいので途中でピッチ切り、そこからiwaさんリード交代、稜線上でるまでiwaさんにリードしてもらいました。
本日も大変寒く、強風で私としては大変厳しい登攀でしたがよい経験となり、また自分に足らないものが多く発見できたのも収穫でした。


悪天候と昨日からの疲労で、写真からも厳しさが伝わるかと。


また御在所などでトレーニングを通じて足らない部分を修正し出直します。

リーダーのiwaさん、私をたててくれてありがとうございます。tokuさんもアドバイスやフォローありがとうございます。

また出直したら赤岳主稜へ登攀したいです。
できれば自分が先陣切って行きたいッス☆


追記　toku
厳しい条件の中、大部分をリードしていただいたハサヤンさんありがとうございます。要所要所で的確な判断をして無事に下山させてくれたリーダーのiwaさん本当にお疲れさまでした。
山ではいろいろなことがありますけど、厳しい時、苦しい時にこそ冷静に的確な判断が要求されます。今回はたくさんの事を学びました。この経験をこれからに活かします！

阿弥陀北稜の報告です。

12/14(土）

メンバー：O野（CL）、B、waka（記）

私以外の2名は一昨年一緒にこのルートを登っているので、心強く思っていました。
鉱泉のBCを9時過ぎにスタートして、行者小屋でアイゼンつけて文三郎尾根を登り・・いや間違えた、ちょっと戻って横にトラバースして阿弥陀に詰める尾根をやぶ漕ぎ、膝ラッセルでグングングングン登って登って・・・北稜取り付きに・・アレ？！どこだこのピーク・・・
気づいたら中岳付近の小ピークに登っていました；；


「ここはﾄﾞｺｼﾞｬ〜＠＠；」うろたえるO野氏と地図をガン見のBさん。とあるピークにて・・

阿弥陀はもっと西。。意気消沈して来た道を戻りました。間違えた場所を検証しましたが、３人共トポ図ばかり見てちゃんと地形図見なかったのがいけなかったです。今日はもう時間オーバーで敗退決定です。
O野さんは日帰りなので、他のパーティが帰ってくるまでジョウゴ沢で私と２人、小さな氷壁をエイッエイッと砕きながら登り降りして遊んできました。


ジョウゴ沢は今日も大人気。昼からドンドン人が入ってきました。

今まで何べんも迷ってるのに、相変わらず人任せなところがまた出てしまい、もったいない事してしまいました、、無念。


12/15（日）

メンバー：B（CL）、waka

今日は本当は石尊稜の予定でしたが、14日、強風吹きすさぶ中、石尊からほうほうの体で帰って来たメンバーから話を聞いて、私は大いに怖気づき、Bさんに頼んで阿弥陀北稜のリベンジに予定を変更してもらいました。


真っ白のおじいさんになって石尊から帰ってきたハサ爺。・・恐ろしや・・

6：30　鉱泉BC出発
7:15　行者小屋出発
9:45　阿弥陀山頂
10:30　行者小屋下山

もう迷わない！と慎重に行者小屋から歩き出すとすでに阿弥陀に向かうトレースが。しっかりついたトレースを上がっていくと3人パーティが先行していました。お礼を言って途中からBさんが先頭に立ち、そのまま追い越してすぐ草つき交じりの雪稜になる。
そこはBさんが私を先に歩かせてくれました。
風が冷たくゴーグルが曇ってよく見えないし、緊張してかなりヘッピリ腰でしたがなんとか岩稜帯に到着。

予想に反してあまり風も強くなく、ちょうど岩陰で風がさえぎられ、ゆっくり準備・休憩して登りだすことが出来ました。
岩稜帯は2ピッチ共Bさんリード。問題なく通過。核心は3ピッチあると思っていたら、すぐに山頂に着いてしまいちょっと拍子抜けしてしまいました。


今日は正真正銘、阿弥陀岳の山頂デスッ！！B&waka

帰りは中岳沢経由で。しっかりしたトレースあり、登山者共沢山すれ違いました。
行者小屋に着いたらまだ10:30。頑張れば昨日巻き返しできたかな・・・・。
この日はそのままBCに戻りラーメン食べたりしながら主稜パーティの帰りをのんびり待ちました。

私は今年は去年より冬に向けた体作りが出来ていたつもりだったので、今回の八ヶ岳で体力的にも、寒さや風に対する強さもどれくらい成長したかと思いましたが、1日目に風に吹かれて手足はすぐにしもやけになってしまうし、思ったより早く歩けないし、ちょっとがっかりでした。


こんなポーズしてますが、Bさんの感想は「もうちょっと風が強くても良かったなぁ・・」。

それに引き換えBさんは雪のなかを歩き出すと水を得た魚ように元気いっぱいで久しぶりに本当のBさんの姿を見た感じがしてとても頼もしい背中でした。

でもギアのこととか色々改善点が見えたのでそれはとてもよい収穫になりました。
八ヶ岳はまた来年〜。