東海山岳会Ｂｌｏｇ

　社長夫婦と以前所属していた山岳会の人と３人で、屋久島に行ってきました。

　２１日の夜飛行機で鹿児島迄行き、ホテルに一泊して、２２日の朝トッピーで屋久島に渡りました。
　白谷雲水峡から山に入りました。少し歩いて横を見ると子鹿がえさを食べていたり、木の上に猿がこちらを見ていたり、人間をまったく警戒していませんでした。奥に進むと大きな杉の木が倒れていたり、苔で一面緑の中に水滴がキラキラ光っていたりして、神秘的な世界が広がっていました。



　ウィルソン株の中に入り空を見上げると、株の形がハートに見えます。一緒に来たSちゃんはこの写真が撮りたかったみたいでした。




縄文杉は大きくて、迫力満点です。



　２２日は高塚小屋に泊まり、私ははじめて携帯トイレを使いました。

　２３日の永田岳や宮之浦岳は1日目とは景色が変わり、大きな岩が沢山見えて、眺望が良かったり、笹の中を進んだりしました。タクシーの予約時間があるので、午後からは少し急いで歩きました。２日間自然を満喫して大満足の山行でした。

　下山した日は同級生がやっているペンションに泊まりました。翌日２４日はお昼の飛行機で鹿児島市戻り、市内で夜まで遊び、最終の飛行機で名古屋に帰りました。

雨上がりの瑞浪に行ってきました。

メンバー：Ｇ＆しも（記）

Ｇさん先週禁セプで切った手の傷がまだ完治しないと言うことで、今日は私の希望でスラブとフェースのクライミング。

午前中はまだ少し岩がしけっていて、ロンパールーム（5.9）、エクササイズ（5.9）、カインとアベル（5.10）など乾きやすいルートしか登れませんでした。

11月も後半ですが、空は青く気温はぐんぐん上昇し
レスト中もＴシャツで過ごせる暖かさ！（暖かすぎ）

午後は、無名スラブ（5.10ｂ）、アイキャッチャー（5.8）なども登りました。

今日は私が隊長でヌンチャクをかけて回りましたが、ところどころ情けない登りで、Ｇさんにメンタルの弱さを指摘されました。
それでも今日は自分のペースで自分の登りたいルート、あまり登ってなかったルートなども登って充分に楽しめました。

そして、久しぶりにイブ（5.11ｃ）に触ってみましたが（これだけトップロープね）、
案外楽しいと感じたので、この冬はやってみようと思います。

三連休中日の11月23日(日)に瑞浪屏風岩に行ってきました。
メンバーは、ハサヤンさん、macoさん、kasaさん、ue(記)です。
11月終盤にしては暖かい１日でした。

まずは秀典コーナー(5.9)で、ステミングとジャミングの練習をしたあと、2組に別れて登りました。

【ハサヤンさん・kasaさん】
・新人クラック(5.9)
・ハッピイクラック(5.10a)
・感激(5.10a)
・アイキャッチャー(5.9)
など

クラック三昧の１日だったようです！
追記：ハサヤン
私がクラックはじめたころよりkasaは上手に登っており、何度もトライして奮闘しておりました。やっぱ器が違うなって感じました。


秀則コーナーを登るkasa

【macoさん・ue】
・展望台正面(ロンパールームの右側)のスラブ
左寄り右寄りの両方で登りましたが、中間部まで微妙なバランスでした。

・アイキャッチャー(5.9)
取り付きから、ややフレアしたクラックの処理が難しかった。ジャミングで立ち上がり、上部では横のフェイスも上手く利用すると良いとmacoさんに教えてもらいました。

・新人クラック(5.9)
ややかぶった状態でスタート。ueは中間部前まで 体を上げられず激沈…。macoさんは中間部上の広がった部分で数回トライをしてトップアウト。

・ウォータ
ーシュート(5.9)
気分転換(?)にスラブへ。出だしに微妙な所もありTRですが、何とかノーテンでした。ヨレていたからか以外と長く感じました。

・原住民(5.10b/c)
復習も兼ねてトライ。中間部からの立ち上がりが出来ず苦戦しました。macoさんに手本を見せて頂き本日終了となりました。

夕日を浴びながら瑞浪を後にしました。
たくさんのアドバイスとビレイをありがとうございました！

新人クラック登るマコ

先輩ハサヤンさんとマコの二人で鳳来　ガンコ岩に行ってきました。

11月下旬でしたが、涼しい程度の気温で比較的のぼりやすい日でした。
ガンコ岩には常連の方が数名登っていただけで静かな雰囲気の一日でした。

出だしはかんたん（5.10a）をハサヤンさんにヌンチャク掛けをしてもらい、リードで再RPトライ。
ホールドを完全に忘れてたので探りながら登っていたら核心部で猛烈にパンプしました。
あーこれが鳳来なんだなぁと思いつつ、レスト。
ホールド思い出し作業で何度か登って、使えそうなホールドを確認しましたが、
腕の力はもどらず再RPはなりませんでした。残念無念。

その後、タップダンサー（5.10d）トップロープでおさわり。
核心部っぽいところが抜けられなかったのですが、ロープの力を借りつつとりあえずトップアウト。

ハサヤンさん、ヌンチャク掛け、トップロープ掛けと有難うございました。

一方、ハサヤンさんはオランウータン(5.11c)を初トライ。
下部のボルダーっぽい部分で苦戦しておられました。
出だしのホールドが甘そうでクリップするのがなかなか大変そうでした。
その後もあまりよくなさそうで１グレード上のルートという感じです。
しかし、初見リードでヌンチャク掛けながらトップアウトしてたのはさすがでした。


オランウータン(5.11c)を登るハサヤン

気がつけばあっという間に日暮れになり、ヘッデン下山。
帰りの運転は疲労からか猛烈な睡魔に襲われ、ハサヤンさんに運転交代していただき何とか帰れました。

ハサヤンさん、一日有難うございました。

casa ue kura でアイゼントレーニングをしてまいりました。

装備確認しつつ、藤内さわからアイゼンを履く。ここら辺、なかなか難しいアイゼンさばきが要求され、とても良いトレーニングになります。

iwa,tokuに遅れてバットレスにつく。もうすでに取り付いており、見栄えのするルートに羨ましく思う。

さてこちらは険悪な表情の後尾根。一段上がってからロープを出そうとするが、一歩悪いところで、ueはロープを必要とした。要るときはためらわずに要求することが大事です。


途中の微妙なスラブをkasaが登りたいというので、ロープだしついでに登ります。これで雪があると、本チャンと見間違うようなリアルな感じ！あと尾根はアイゼントレにぴったりと思います。

最後のジェードル部の核心も、ue はA０ながら、なんとか突破してくる。kasaは何をやらしても余裕な感じ。昨日クラックで泣かされた割には元気！

懸垂下降で降りて、アイゼンの懸垂の練習にもなりいいです。
しかしここで、がれ沢よりしたまで降りてしまうと、落石を起こしやすいので、すぐしたのテラスで一旦切って、そこから歩いて降り、少し下でもう一度懸垂、あるいは歩行で降りたほうがいいです。とにかくがれがれです。

と、隣で登られてている方に教えていただきました。

締めに一壁で2ルートを登る。私はザックを置いてリードしたのに、二人とも担いだままフォローしてくる。厳しい先輩の指導があったようだ。
ueさんはだいぶアイゼンを消耗したようだ。kasaはこういうのがしたかったらしい。

いろいろ、せっくん前にいいトレーニングになったのでは？

追記：casa
前日の疲れからか寝坊…
集合30分遅刻皆さんスミマセン…
気を取り直して書き続けます!!
今日はベテランクライマーkuraさんが
アイゼントレに付き合ってくれました。
前回の南山とは違い本番を想定したマルチピッチの登りで
とてもやりがいがあり勉強になりました。
すべてkuraさんがリードで僕(casa)とueはフォローで登りました。
後尾根を登っていると向かいの中尾根バットレスに取り付いている
先輩クライマーiwa,tokuを見て、すごいところ登ってるな…驚愕。
がんばって追いつきたいと思いました。
後尾根を終えて一壁に移動、
ザックを背負っての一壁2ルートは、後尾根ルートと違い
がつん と直登りで、体にかかる負荷に耐えながら登り
登攀できた時はほっとしました。
つぎは前尾根で練習したいです(誰か付き合って下さーい)
トレーニングを積んで来年はつるべで登れるようにします。
casa


追記:ue
kuraさんにリードして頂きアイゼントレをしました。何でもないように登るkuraさんの後に登ってみると、難しい…。汗をかきながら何とかついていきました。不安定な場所や足場の悪い箇所での自分の歩行がまだまだだなぁと思いました。ギアや荷物を持ちながらでももっとスムーズに登攀できるようになりたいです。kasaさんにも色々助けてもらいました。皆様ありがとうございました。

家族の用事もあって、群馬まで遠出してきました。

11/22：　移動＋温泉（友人Kさん宅　宿泊→飲みすぎ）
11/23：　有笠（南国エリア）
11/24：　子持山ハイキング＋温泉→移動

有笠は、2005年以来（？）久々に行きました。
成果は「天狗の鼻　12a」のRPと、「朝が弱いんです　11c」のOS。これで年間目標に対しては、累計21本・残り3本まできました。どちらのルートも有笠の中ではあまり傾斜がないので、私としては登りやすかった。ここまできたら目標達成したいので、ついつい、登りやすそうのところを選んでしまいます。
かぶりのルート「いろはにほへと　11c/d」は、以前に宿題のままとなっているルート。この日の最後に触ったもののやはり、やはりムーブ未解決でした。天狗の鼻よりも難しい。。。。。。

最終日は黒岩に行くつもりだったのですが、今年は土砂崩れのためアプローチに1時間以上との情報。100岩場とにらめっこした結果、沼田の子持山に行ってみることに。しかし、最初に行こうとした耳二つエリアには結局たどりつけず。
転戦して屏風岩・獅子岩には行けたものの、あまり気分が乗らず、結局、ハイキングで子持山のピークハントをして帰ってきました。
獅子岩は、スポーツｸﾗｲﾐﾝｸﾞよりもマルチピッチのゲレンデとして地元の人が利用しているようです。

＜温泉＞
道の駅にある温泉に寄ってきました。値段もリーズナブルで、個人的には満足でした。
http://www.michi-fujimi.com/main_02.htm

ここにきてクライミング熱が上がってきたiwaです。
またまたtokuさんに付き合ってもらって御在所へ。

本日は別動パーティでkura、kasa、ueも御在所でアイゼントレ。
僕らのお目当ては中尾根バットレス。
元会員の大平さんが新しく開拓したルートを登りに行きました。

朝早くからアプローチしてバットレス基部へ。
教えていただいた情報によると5.10dが2ピッチ続くルートらしいが・・・
1ピッチ目はクラック。
2ピッチ目はスラブ。

ルート取り付きまではバットレスの一番左側にある「正面ルート」を登ります。�W級くらい。
「カリフォルニアドリーミング」の2P目からも合流出来ます。
ビレイ点は２ヶ所あって、「カリフォルニアドリーミング」2P目の途中にあるレッジを左に行くとバンガーボルト２本のビレイ点。
「正面ルート」を登った場合はその途中にもあります。

ここからがオリジナルピッチ。

1P目はビレイ点から左側の草付き(�W級くらいだけどノープロ)を登って被ったクラックへ。
カムはキャメ#0.5×３、#0.75×２、#1×２。
スラブ面に上がったらそのままクラックを登り途中から右のスラブへ。
ボルトが１本あります。
そのまま右上すればビレイ点。


手も悪いが、足がさらに悪い


2P目はビレイ点から弱点ねらってスラブを右上。
ボルトは３本
恐らく核心は2ピン目から。
終了点は「カリフォルニアドリーミング」の4P目と共用。
ルートが合流ところでカムが必要です。
どのパートもピンまでの１歩が悪い。


1P目の被ったクラックを越えてからのスラブも悪い！


２Ｐ目のスラブ。ここから右上しますが、ホールドはかなり細かい


3ｍくらいのフォールを繰り返し壁の中で4時間くらい粘りましたが2P目の核心が越えられず・・・
ソールと指皮をすり減らして悔しくも敗退してきました。

1P目のクラックもなんとかフリーで抜けられましたが僕の手ではシンハンドサイズで甘いジャムの連続でかなり苦戦しました。
まだまだ弱いです。
こんなクラックをすんなり登れるようになりたい。



ルートはまったく違うタイプの２ピッチで面白い。(解決できてませんが・・・)
自信がついたらぜひ登ってほしい。
ただし１つ目のカムが抜けてフォールした場合はケガじゃ済まないので要注意！


【開拓者の大平さんへ】
2P目のスラブでホールドとなる結晶を３つ程欠かしてしまいました。
もしかしたらグレードが上がってしまったかもしれません・・・
自分の不注意と力不足で大変申し訳ありません。



追記　toku
今回は私にとっては厳しいルートでしたが、試行錯誤しながらトライして
いろいろと勉強になりました。
今は全然登れそうにないですが、１０ｄというグレードを体験でき、
今後の目標になりました。
クラックもスラブも絶望的な感じは受けなかったので、来年は登れるように
練習します！来年、必ずＲＰします。

シーズン終盤戦の鬼岩にまたまた行ってきました。G、しも。

この日はかなり珍しい人に合いました。


ニホンモモンガのモモ！


この写真はいまいちだが、本物はめちゃくちゃ可愛い！
この写真は動かないが、本物はめちゃくちゃ動く！
一度ニホンモモンガで画像検索してみてください。めっちゃ可愛いから。

何ヶ月か前に、この界隈で巣から落ちて途方に暮れていた赤ちゃんモモンガを、誰かが拾って、今日まで長野県内某所の専門の施設で一時的に保護されていました。
それが今日は山に帰る日です。

同じように飛ぶ動物でも、ムササビ君は名張とかパラダイスとかで見たことがありましたが、野生のモモンガを見るのは初めてでした。
割と山深い場所に住んでいるのと、夜行性なのであまり目撃されることが少なく、生息数とかもあんまり分かってないらしいです。

良い物を見ることができました。


さて、今日は久しぶりに気温も上がって快晴。最高のコンディションを期待してきましたが、そうは問屋が卸さなかった。

確かに暖かくて、寒がりのしもさんでもTシャツで登るぐらいの気温でしたが、岩の方は昨日までの冷えを完全に引きずっていて、かじかむほど冷たい。この温度差（物理の法則では�儺（デルタT）と呼ぶ）が極端だと、どんなに乾燥しててもやっぱり少しぬめってきます。体は汗をかくので、手から出た蒸気が岩に結露したりとかもします。
そんなこんなで、今日も成果はありません。
おまけに最終トライで、指の腹を結構激しくえぐってしまい、大量出血。こりゃ一週間で直らんかもな。

夕方下山すると、あんだけ一日晴れてたのにも関わらず、途中の鉄の橋や駐車場のアスファルトがべたべたに濡れてました。地球と空気との間の�儺の仕業だ！　そういう日だったということでしょう。

モモに合えたからよしとする。