東海山岳会Ｂｌｏｇ

年末の冬山山行で、爺ヶ岳南尾根に行って来ました。
メンバー：kura、ue(記)

＜コースタイム＞

12/30
5:18冬期ゲート→7:00柏原新道登山口→
11:06南尾根→13:28ジャンクションピーク(幕営)

12/31
4:00ジャンクションピーク→6:00爺ヶ岳南峰→6:30爺ヶ岳中峰(本峰)→8:00ジャンクションピーク→11:05柏原新道登山口→12:22冬期ゲート

＜天候＞晴

　今回は個人的に憧れの山域である後立山での山行であり、計画を立てた時からワクワクしていました。

　後立山と言えば豪雪地帯ですが、何せ今年は暖冬のため雪の状態が読めないのが心配でした。入ってみると登山口から雪があるのでまずは一安心。足首位のラッセルで1時間程で、八ツ見ベンチへ到着。トレースは無いけど、この雪量ならかなり早く着くかもと思いましたが、そこから上は湿雪の膝ラッセルに変わったためわかんを着けて進みます。


見えないトレースを探る練習を、とkuraさんから指示が飛ぶ

　迷いやすそうな箇所には赤布もつけつつ歩きますが、南尾根の取付にある看板が見当たらず、kuraさんが高度と地形から割り出した地点から登るとしっかり南尾根に乗ることができました。尾根上も湿雪がしっかりあり、ジャンクションピーク付近は日当たりが良く腰位まで沈む箇所があり四苦八苦しました。
　ジャンクションピーク付近は防風林がある快適な幕営地で、槍ヶ岳や周辺の峰々、また爺ヶ岳へ至るコースもよく見渡せました。またこの日は電波も入ったので天気予報も確認できました。



ここは春山のような雰囲気


近いような遠いような爺ヶ岳南峰

　翌日は天気予報が午後から下り坂のため、時間を前倒しで4時に出発しました。夜明け前で暗くまた風も強いため時々バランスが崩れ緊張しました。雪庇もそこそこ発達していました。稜線上も、強風でウィンドーパックされたモナカ雪と露出したガレで少し歩きにくかったですが、6時頃に南峰に到着。
　次に中峰(本峰)を目指しますが、私は指が少し痛かったので躊躇していました。そこでkuraさんが落ち着いて手袋を変える指示を出してくれたおかげで、心身ともに持ち直すことができました。

　すっと伸びる白いリッジが美しい中峰(本峰)はダイナミックな見た目より距離が近く、頂上に立った頃ちょうど夜明けを迎えました。雪の結晶が舞う中、朝日で照らされた景色が見られたことは頑張って歩いたご褒美のようで嬉しかったです。

　帰りは自分達の着けたトレースをたどれたおかげで、少し名残惜しい感じもしつつ、無事に少し早く下山できました。振り返ると、稜線で1組、下山時にすれ違いに登る2組以外に人に会わなかった静かな山行でした。

　今回は、全体的にも目に見えるトレースが無い中、地形や高度、天候も含め色々相談しながらルートを見定め判断する良い勉強になりました。
　また、テント生活、装備、行動判断のタイミングなど、kuraさんに色々教わりました。少しずつでも吸収して実践して行きたいです。

　爺ヶ岳南尾根は冬山入門ルートですが、気候や雪質が変われば中々歩き応えのある楽しい山だと思います。
　直前にハードな山行を終えたばかりのkuraさんに今回もたくさん助けて頂きました。
　ありがとうございました。

追記：倉田
とにかく予想以上にラッセルがあったので、余分を見てあった計画書どおりになりました。
時間に余裕があったので、もう少しテントを持ち上げるか迷いましたが、風の事を考えると、樹林帯のあるところにはるのが得策としました。。

テント場の選択も正解で、非常に静かで、早めに寝て早めに出ることが出来ました。

しかしながら、暗い中の稜線歩きはつらいものがあり、ちょっと慎重に度が過ぎて、寒い中の行動と成ってしまったので、早すぎるのもあまりよくありませんね。
経験としては良かったのですが。

もう少し遅らせても結果としては問題ありませんでした。

とにかくガスって下山路を間違えるのが怖くて時間を前倒しました。

はじめから終わりまで色々考えていました。やはり、新人さんと行くというのは大変勉強になりました。



最高の天気！�@

最高の天気！！�A

宇宙的写真（登頂時です。寒くてカメラまともに動かん）

中の湯バス停8:57
大正池10:01
上高地帝国ホテル10:27
上高地アルプス山荘10:43
田代橋10:58
西穂高岳登山口11:13
西穂山荘15:38

2日目
到着 出発

西穂山荘6:23
西穂丸山6:41
西穂独標7:15 7:40
ピラミッドピーク7:52 7:57
チャンピオンピーク４峰8:04 8:16
西穂高岳8:35 8:50
チャンピオンピーク４峰9:05
ピラミッドピーク9:23
西穂独標9:32 9:52
西穂丸山10:06
西穂山荘10:14
西穂高岳登山口12:55 13:03
田代橋13:07
上高地帝国ホテル13:13
大正池13:38
中の湯バス停14:13
ひらゆの森14:32


ひらゆの湯に車を停め、バスにて中の湯バス停へ。
釜トンネルを挟んで、松本行きと平湯行きのバス停がそれぞれある。

釜トンネルは全長１．１ｋｍトンネル内は非常灯が所々ありなしでも大丈夫だが、車とか、対向人がいるので明かりはした方が良い。
釜トンネルから登山口までは、車や人で踏みならされた雪道を歩く。
登山口は梓川の向こう側なので、帝国ホテルからレリーフを目指す（登山口の看板はあり）
登山口からは緩やか斜面が暫く続き、急勾配へとかわる。
そのまま尾根に乗り上げ、尾根をすすむ。
尾根からは明神岳、前穂が見え隠れするがあまり良い眺望はない。
が、すらっと伸びた木々の雪景色はステキに思える。
尾根沿いを暫く行くと、急斜面が出てくるが、最後の登りと思うと頑張れる。
テント設営時は雪がちらつき、ただただ寒かった。ダウンを着ても寒さが抜けなかった。


当初、三日の計画だったが、このまま山頂を踏んでも明日下山できそうなので、AM３：３０起床で2日目をスタートさせる計画に変更。



二日目は暗い中のスタート。
山荘から丸山までは少し雪深く、トレースも雪で埋もれていたが、丸山から独標までは辺りも明るく、トレースも残っていた。
風は全体に１５ｍ/sから２０ｍ/s位の風もしくはそれ以上が常に吹いていた。

時折、影に隠れて息継し、一息。



山頂までは大小幾つもピークがあるが登り、下りの難しさはないが、慎重に行動しないといけない。
山頂手前から眺める西穂高の山頂はとても見応えのある風景と思う。







下りは来た道を帰るが、山荘以降の樹林帯は、昨晩に思いのほか積雪があったようで、ツボ足だとあるきづらいのでワカンを装着し下山。
登山口まで降りたら、１４：２０分のバスに間に合いそうなので、行動開始。
以外に長い梓川沿いの道。
緩やかなアップダウンは体力の消耗がある。
トンネル入り口で１４：００。
あとは先で待つBさんの努力を無駄にしないように進むのみ・・・・・・。


追記：waka

久しぶりに泊りがけで雪山に行きました。テントでお酒を飲んで楽しそうに話すBさんがなんか印象的でした。
やっぱり雪山で過ごす夜は楽しいですね、普通の山行では味わえない感じがいいなぁと改めて思いました。
FM長野がものすごいクリアに聞こえたのも良かった。
西穂までの稜線は結構長くハードに見えましたが、下りの時はもう少し歩きたい、降りるのがもったいない感じでした。

そういえば南紀の神須の鼻がフリーファンで発表になりましたけど、去年は未発表だったので、「南の方の岩場」という名前で当ブログに報告書いてました。

年末年始で入る人も多いかと思いますが、検索でヒットしないと思うので、リンク張っておきます。
ご参考までに。


3月5日　南の方の岩場

1月31日　南の方の岩場

12月18日　南の方の岩場

kura、せんだ（記）の40代コンビで行ってきました。連日10時間超の行動でアイスを満喫してきました。

12/25（晴れ）黒戸尾根
　駐車場6:30発　→五合目11:45／テント設営　12:30発で偵察（坊主ノ滝の下まで）
　→テント戻り17:30

12/26（晴れ、夜半より雪）黄連谷左俣
　テント5:40発　→坊主ノ滝7:10（右岸から高巻き）→二俣の手前15mの滝9:00
　→垂直の滝11:30ごろ　→最後の滝（登攀完了）15:00
　→八合目（登山道）16:20　→テント戻り17:30

12/27（雪のち晴れ）篠沢七丈瀑
　テント7:20発　→七丈瀑8:40／登攀開始9：20　→11:20登攀完了11:20
　→左岸から下降完了12:20　→テント戻り13:30／テント撤収14:20
　→駐車場戻り17:45


◆黄連谷左俣の写真・記録


坊主ノ滝は氷の状態が悪く登れそうになかった。上部の氷結状態がどうなのか？かなり不安になってしまう。初日の偵察で見たとき、これはさっさとあきらめて帰ってもいいかも、と私は思ってしまったが、kuraさんのあきらめない気持ちが勝って二日目に突撃。結果的には大正解でした。


右岸から巻いたが激悪のラインで反省。左岸から巻くのがよかったみたい。この写真は自戒の念を込めて撮った写真。以下、自戒のための記録を残しておきます。

やぶ漕ぎの比較的歩きやすいところを繋いでいくと写真のビレイヤー（kura）の数メートル下に出た。雪がべっとり一面についていて傾斜もきつくはない。その下には氷か草付きがあるだろうと思って進んでみるが足元はスラブ状の花崗岩。少し慌てて、お守りのつもりで持ってきたキャメロットとトライカムが決まるところを見つけてロープを結ぶ。そこから2メートルぐらい上で岩の段差の基部にある細い灌木でランニングビレイをとる。ちょっと一息ついてリードするが、行けども行けども氷もなければピックが決まるような草付きもない。灌木も埋まっておらず、段差の基部でもカムが決まるようなところもなく、ハーケンが打てそうなリスも見つけられない。段差はあるもののほぼ完全な一枚岩のスラブの上で、かなりランナウトした状況になってしまう。ある程度上がってしまったので戻ることも難しい。かろうじて段差の基部にアイゼンの前爪を効かせ段差の微妙なホールドをガストンっぽく使ってバランスを取りながら進む。ランナウトに耐えがたくなってきたころ、右上の方は傾斜がやや緩くなっておりその上部には氷が見えた。もう少し前進して仮に落ちてしまった場合、やや右斜めに落ちるようにしてどうにかそこの緩傾斜帯に立つイメージで落ちるように注意するぐらいしか気休めの材料がなかった。どうにかバランスを崩さないように前進して、最後は段差から1〜2メートルぐらい右にある薄い氷にバイルのピックを引っ掛けて一息つく。スクリューを2本続けて決めてようやく安心。さらに右上して立派な灌木で支点を取った。

自分の支点の位置よりもやや上の方に、ほぼ水平トラバースのようなラインでトレースがついていた。ロープを使った跡はあるが、そのラインの方が幾分ましのようだった。また、最終的に高巻完了して本流に戻ってみると、左岸から巻いたトレースもあった。

冷静に振り返って、べっとり一面についた雪の下は延々と続く一枚岩かもしれない、と疑うことができればもう少し慎重に判断できたのではないかと思う。また今回の高巻したラインは、小さい沢（六丈沢？）の下流であり、もっと視野広く地形を観察していれば、沢の下流で岩が磨かれている可能性に感づいたかもしれない。大いに反省。



二俣の手前15m滝。ここからようやく待望のアイスクライミングになる。昨日の偵察からここに至るまで、やぶ漕ぎにはげっぷが出てしまうほどおなか一杯になっていた。


左俣に入って、立派に見えるチムニー滝の登場。いよいよアイスクライミング本番といった雰囲気になる。標高が高い分、氷の状態は思っていたよりもよさそうだ。




美しいナメ滝が続き、難しくはないものの、ふくらはぎはパンパンになってくる。


核心となる垂直の滝。ここで先行パーティを見かける。kuraさん、渾身のリード。


最後の滝はライン取りしだいで難しくも簡単にもなりそう。せんだリードで、できるだけ意欲的なラインを選んで登った。


最後はラッセルが続く。先行パーティのトレースに大いに助けられた。新雪の直後にここを通るのは体力的にも精神的に厳しそう。


登山道に出てから、甲斐駒をバックに記念撮影。山頂には行かなかったけれど、高峰の稜線近くを歩くのは気持ちが良かった。下流でやぶ漕ぎしている時に、山ってこんなに嫌なものだったっけ？と思った瞬間もあったが、この時ばかりは山ってやっぱりいいもんだなぁ、と初心に返った。くたくたになってテントにたどり着いて祝杯を挙げる。


[追記]kura

山を始めたころからの憧れの黄蓮谷　その左股をとうとう登ることが出来ました。
最高のパートナー（あえて敬意（最近はリスペクトとかいいますが）こめて）せんださんに恵まれ本当に幸運でした。
最悪の氷の状況を予想させる坊主の滝の状況から、
一発逆転、
大滝をリードできるという幸運に恵まれました。

残念ながら、核心を越えながらテンションがかかってしまいましたが、
アルパインアイスの洗礼という意味では、よかったと思います。

とにかく気持ちも体もいっぱいいっぱい。いろいろまだまだ修行不足です。

やはり、ゲレンデアイスとは、根本から違います。

しかしながら、やっとアイスクライミングも一歩進めたような気がします。
これでいろんな広がりが出来ましたので、是非皆さんお付き合いください。


◆篠沢七丈瀑の写真・記録
前日の疲れと明け方の雪もあって、のんびりと準備してから出発。トポにはアプローチ約25分といった記述があるが、疲れている分を割り引いてもしっかり一時間はかかる。トレースがついており、昨日左俣でお会いした先行パーティの方が先に取り付いていた。取付きに荷物を置いて空身で登攀可能。下降は右岸を歩いて最後は1ピッチの懸垂下降で戻ることができる。


迫力満点の大滝（登攀終了後に撮影）。二段になっており上部が核心。2ピッチ（約30m＋約20m）に区切って下部を登って、上部は50mいっぱいいっぱいに伸ばして灌木でビレイ。計3ピッチの継続登攀となった。


一段目をリードするkura。ここもライン取り次第で難易度を調整可能。


1ピッチ目のビレイ点から上部を見上げる。右上するラインでkuraリード。直登するのはかなり難しそう。

（写真なし）3ピッチ目はせんだがリード。最後は傾斜が緩くなるものの岩の上に張り付いた氷板ごとはがれてしまう箇所もあり緊張する。出だしは見た目よりも傾斜がきつく、余裕がなかったためスクリューを一本落としてしまう。アイゼンの先にロープが挟み込んでしまって一度だけテンションかけたがそれ以外はノーテンションでリードできた。プロテクションを取る技術をもう少し磨いて、自信を持ってランナウトできる（≒いつでもプロテクションを取れる）経験値を積めば、いいところまでやれるのではないか、という手ごたえを得ることはできた。



登攀を終えて記念撮影。少なくとも年内は、アイスクライミングはもうお腹一杯になりました。


テントを撤収して最後に甲斐駒にあいさつ。すっかり回復した好天のまぶしいほどの青空の下、心地よい疲労感とともに下山開始。しかし最後は黒戸尾根の長い長い下りで膝をやられてしまい、心地よいを通り超えた疲労に襲われながら、この日もヘッドライトを付けて駐車場にたどり着いた。

（翌日、菰野山岳会の方にスクリューを拾っていただきました。誠にありがとうございました。）

[追記]kura
真っ白にガスって雪も本降り。体はくたくた。
これは無いなと思っていましたが、近いのでいってみることに。

行ってびっくり。巨大な氷の塊。でかい。

いやがおうにも登攀意欲は出ますが、

しかし、とても垂直近い氷をリードする余力はどこにもなく、
せんださんにお願い。

しかし下部もなかなか面白く、まだ楽しめる余力があることが少しうれしい。

せんださんリードラインは少なく見積もっても8mぐらいは80度から85度、さらにしたから伸ばせば、5mはふえます。

見た目もでかいし、場所も奥深い。しかし精神的プレッシャーは少なく、
アプローチも問題なく、懸垂下降もわかりやすい。

ビレイポイントも安定しており、風も当たらず日当たりのいい、非常に快適な環境なので、ここだけに練習に来ても十分に価値がある。

八ヶ岳より利用価値が高いと思います。


ぜひ、お付き合い願いたい。

いやー、せんださんつよいです。すべてにおいて何枚も上手でした。（あたりまえか）

　シーズン最中の瑞浪に行ってきました。
　メンバー：matu、元会員O、ue（記）＋知人の方

　別で来ていたwaka・takaパーティとも途中合流しつつ、終日賑やかな雰囲気でした。
　あまり天気予報が良くなかったせいか、日曜日にしては人出が少し少なかった感じでした。

　みんなでティータイム（5.8）付近でアップ後、私は最近気になっている平成岩年にトライしてみました。もしかしたら昨日に引き続きRPできるかも…と内心企んでいましたが、そうそう人生は甘くないと今日は思い知らされました。
　リードしてみると、以前TRで触った時の印象とは一変し、ホールドに乗り込む感触に自信が持てない（泣）。皆さんにアドバイスと時間を割いて頂きましたが完登できず…。ありがたいのと申し訳ない気持ちで一杯でした。次回チャンスがあれば何とか登りたいです。

　Oさんは知人の方とパーティを組み、あ〜らよ！（5.8）をRP！核心部ではみんな思わず応援していました。降りてきた時とても嬉しそうな顔が印象的でした。羨ましいです。

　その後はダーリンスラブ（5.10a）やアタックNO.1（5.10b）等をTRで触り終了しました。
　程良い筋肉痛が少し嬉しいのは私だけではないはず…。
　ありがとうございました。
　

クラック王子☆

　約１年振りに豊田天下峰に行ってきました。
　メンバー：hasa、ue（記）
　
　終日晴れていましたがほぼ貸し切りで遊べました。
　岩も冷た過ぎず、程良い感じでした。

　hasaさんは久々の外岩ルートとのことで、入念にストレッチをしてからスタート。
　まずはルート36（5.9）のリードでアップ後、大師匠のルート（5.10ｃ）へのトライを開始しました。TRでほぼムーブが固まり、最初のリードトライでは惜しくも1テン。その後修正や休憩を挟みながら最終的にRPでした！おめでとうございます。
　出だしからバランシーなムーブで、中間部も難しいクリップ体勢を強いられ、また悪めのホールドで最後まで繋いでいく骨太な課題だなと思いました。初めて触った時は離陸から難しかったとのことですが、今回はあっという間に離陸されていました。

　私は、自分が今リードできるとしたらルート36（5.9）と祝浪人（5.10）かなと考えていたので、この2つに絞ってトライしました。
　ルート36はこれまでTRで何回も触っていたので、思い切ってやってみたらRPできました。
　祝浪人はTRでもテンション無しで終わったことがない課題でしたが、hasaさんにアドバイスを頂いたり、少しずつ修正したりして何とか形になる感じがしたので、これも思い切ったら何とかRPできました。ずっとモヤモヤしていた課題だったので嬉しかったです。

　また改めて、安全に登るための支点構築も臨機応変に考えていかなければと思いました。
　hasaさんに教えて頂いたことも含めて実践していきたいです。

　その後は、TRで北北西（5.11ｂ）や雨蛙ノーマル（5.10a）を触っていたら日没近くなっていたため、この日は終了しました。ありがとうございました。

　

昼から4時間ほど。
岩の状態は最高でしたが、このところ体のキャパに対して登りすぎになってまして、疲れが溜まって行くたんびに登れなくなってます。

今日も全ダメで、各課題3回ぐらいずつトライして登れないことを確認して終了。


「前は普通に出来たことが全然出来ないじょ〜」　泣く！



こっちではまた靴が減ってしまった。


勇ましく一人でふくろうに出掛けていったshimizuも伏し目がちに合流してきました。ダメだったみたいです。

一方のしもさんはだいぶ進歩あり（ティータイムd)。あともう少しのところまで来てるし、体がボルダーに慣れてきたのか、出せるトライ数も増えてきました。年明けには登れるかも。

昨日大給に来てたcasaさんはどうだったのかな？　ここに追記でもいいんで是非書いてください。

長期出張から戻り「外岩は８月以来」というハサヤンと、同じくらい久しぶりのshimizuさんも加わり、Ｇ、casa、ハサヤン、shimizu、しも（記）の５人で豊田ボルダー行って来ました。

わりと直前まで雨だと思ってあきらめていましたが、気温高めでも岩のコンディションはまあまあと、ラッキーな一日となりました。

メンバー多いとテンションが上がるのか、マットが沢山あるからか、皆さんなぜか高さのあるリスキーなルートに果敢に挑戦。

Kasa、shimizuがトライしたミテ（ｆ）は最も危険なルートです。
核心ホールドを取り損ねると、弾丸のようにぶっ飛んで来ます。



それから、ダイヤモンドスラブ（d）大会。
ちょっと上がっただけでも落ちるの超怖い。
Ｇさんはムーブ上の核心を超え、「この上は簡単だけど、まあ今日のところは止めておこう」とか言って、満足そうでした。


ミテとダイアモンドスラブは裏表


私（しも）は地上３０ｃｍほどをトラバースする豊田屈指のフレンドリー課題ティータイム（ｄ）にトライ。だいぶつながりましたが完登ならず。

午後には最近公開された新しいエリア梟ヶ城を探索。
たくさんの岩がごろごろあって課題もたくさん。
まだどれが人気課題かまったくわからない私たちはしばらく右往左往。
課題の集中する森の中で何本かさわり、ハサヤンが「つのだせ（ｂ）」をゲット。
(※他に「やりだせ」「めだまだせ」などもあります)
結局雨が少し降り出してからもしばらく登っていて、森から出るとアスファルトが完全に濡れるくらい雨が降っていました。
今年も残すところあと１週間ですね。


追記G

梟ヶ城（ふくろうがじょう）でやった課題

桜ロック　
紅葉（d)：展望台に向かって歩いていくと最初に現れる大きな面にある傾斜の有るスラブ。最初ｃかと思ってやっていたけど誰も登れず、みんなでショックを受けていたら、後から来た人がｄに改定されたと教えてくれた。これで俄然やる気に火が点いたのだが、やっぱり登れずその火もすぐに消えてしまいました。

でんでんむしロック
でんでんむし（c)：丸っこいカンテ。私は登ってないが、結晶がぽろぽろ欠けて恐かったらしい。
つのだせ(b)、めだまだせ(b)：面白いけど、これも上部はぽろぽろ欠けるので要注意。

天晴れロック
天晴れ(c)：設定がやや？。　家に帰ってトポを見たら、「カチスタートで、最後は左より」と書いてあった。私たちがやったのは胸ぐらいの高さのカチ両手から、ほぼ真上にリップを越えていくライン。左には寄っていないと思う。私には○○指を使うムーブが面白く感じられたが、170cmより小さい人たちはフラストレーションを溜めていたようだった。
天晴れフェイス(a)：階段状。