東海山岳会Ｂｌｏｇ

鳳来のすぐ先にある「大入（おおにゅう）渓谷」のゴルジュは、1995年におそらく沢登りの対象としては初めてトレースされたときの記録が、当時の沢の記録集のような本に掲載されている。成瀬氏の報告文は非常にそそるものであったが、そのあまりにも特異な内容からか、その後沢のメジャールートとして人々に愛されるようになることはなく、今ではほぼ忘れ去られてしまったかのようである。
現在ネットで検索して出てくる沢登りとしての記録は2005年のたった一件！だけである。2012年ごろに浮袋につかまって下る（チュービング？）という活動も行われたようだが、これは詳細は全く不明。
紅葉見物の世界では結構有名な大入渓谷だが、沢登りの世界ではほとんど存在も知られていない・・・。

この沢にもう一度光をあててやろう！

上記の記録には、２〜3枚の白黒や小さい写真が出てるだけで、ゴルジュの底がどんな風な場所なのかはあまり良く分からない。
よってこの記事の写真のほとんどは「本邦初公開！！？」の場所です。

とくとご覧の上、愛知県内にこんな場所があったことに驚いてください。


さてこの沢の特徴ですが
・今回踏破した区間は約6�qだが、標高差は100mぐらい。つまりほとんど平ら。よって本流に登攀の対象になるような滝は一つもない。
・やたらと長い淵が次々と出てきて、とにかく泳がなければ通過できない。

大入渓谷沿いの道路は、上から下まで完全に通行止めです。今回は下流側からアクセス。車道を8km歩いてアプローチして、沢を下って帰ってきます。

この道路、以前は数か所の土砂崩れで寸断されてたようですが、今はほとんど直されてます。ただ最後の方で一個だけ大物が残ってました。


すごい量の木です。崩れてるのはせいぜい50mぐらいですが、木が濡れてるとかなり難しいし危険です。
技術的には今日の核心でした。

車から2時間近くかかって布滝沢出合の対岸に到着。ちょっと下流から川に降りるとやや長い淵の上流でした。ここから入渓。9:45．


ウォームアップもなく、入渓から6歩目ぐらいでいきなり泳ぎです。

「ひゃー！」というほど冷たくはないですが、思ってたよりはちょっと冷たい。でもなんとかなる範囲か。


すぐ出てくるのが「白砂に埋まったゴルジュ」


同じく白砂のゴルジュ　下流から見たところ。良い雰囲気の場所です。


次に出てきたこれが「大入道」かな？と思ったけど・・


わりと短かった。

この辺で一時的に強い雨が降ったが、すぐやんだ。


大入道はその次のこれでした。くねくねと150mの泳ぎです。


私は途中で上陸して休憩していたら、しもさんは「ひとりシンクロ」を決めながら通過していった。
なお、この直後に足をつっていた。


大入道の出口かな？

中流域に入ると、そんなに泳がなくても歩いて通過できる場所が多くなります。




霧がかかって幻想的


本流が鋭角に曲がって、右岸から大支流が入るところの河原で大休止。11:30〜45。


今日の重要装備は、ライフジャケットと・・・うーん名前が分からん。カッパハンド？
ちなみにライフジャケットはアマゾンで1800円。

ここから先は、再び強制的に泳がされる場所が続出です。
数えてないけど下流域だけで10か所ぐらいはあったような。


つる植物が垂れていたので、登ろうと思って引っ張ったが、上の木が曲がるばかっりで全然登れなかった。もし木が根っこから抜けたらただでは済まなそうなのでやめておいた。


これは「小入道」の2個上の淵。右の洞窟のようなハングした岩の下を通過するのがど迫力。
仮称：右岸ハングのゴルジュ


これが小入道かな？と思ったけど・・・


振り返ってみると、上に古いつり橋の跡があったので、これは小入道の一個上でした。
仮称：吊り橋ゴルジュ


これがたぶん小入道。なんか怖いような場所です。


小入道を過ぎるとちょっと気が楽になる。谷は急峻だが、左の上に久しぶりに道路が見えてなぜか安心する。


美しい緑の回廊


と思ったら、また泳がされる。もう嫌や！

この頃には私は体が冷えてしまって、震えるし体の動きも悪くよたよたしてきたので、しもさんに先行してもらって後ろからついていく。


これは終了の30分ぐらい前の地点。
このあと急に激しい雨が降ってきた。大粒の水滴で水面が乱されて、水中の様子も深さも分からなくなり、足の進みも遅くなる。まあ今日は大丈夫だと思ってたけど、あんまり降ると上流のダムの放水も怖い。
しばらく進むと道路がだいぶ低くなってきていて、簡単に登れそうな支流があったので、そこで終了することにした。道路にあがる。13:50。

そこから川と化した道路を5分ほどもくだると、今日の脱渓予定地の本流にかかる大橋だった。

別に難しいものが出てくるわけでもないし、これが登山のカテゴリーに入るのかどうかも怪しいようなもんだけど、遊びとしては非常に面白い遊びだと思ったし、なかなか良いものが見れたと思います。
登攀対象になる滝はないと書きましたが、ゴルジュの側面に横から落ちてくる滝は、30〜40mクラスがごろごろありますので、そういうのがお好きな方にも。
そして、気付いた人もいると思いますが、これ紅葉シーズンの晴れた日に来たらほんとにすごいと思います。ウエット貸してもらってまた行こうかな・・・。


おまけ：


道路から見つけたスッポン！　40�pぐらいはある。

1995年の記録にあった「気持ち悪い顔つきの巨大魚」にはとうとう会えなかったけど、スッポンが見れたので良しとしておこう！！

kamba＆sendaさんで錫杖に行ってきました。

目標は、アニバーサリーの核心ピッチ（トポには１５ｍＡＡ１＋とあるピッチ）のフリー化で、成功しました。プロテクションはハーケンしか受け付けない箇所があり、そこはあらかじめセットして、それ以外はフリーで登りながらカム＆ナッツを決めてRPしました。グレードは５.１２マイナス（ハーケン無しだとR）ぐらいだと思います。

雑誌クロニクル、インターネット、錫杖に詳しいかたに聞いてもこのピッチのフリー化の記録は見当たらず、たぶん初登なのではないかと思います。もし何か情報のあるかたは教えて頂けたらと思います。


最近の雨続きで、山行当日の前日までもずっと雨雨雨。ビタビタで登れないかもしれないなあ〜と思いつつ岩場まで大汗をかきつつアプローチしました。湿気はもちろん気温も高く、行動食のチョコがドロドロに溶けてしまっていました。


１ピッチ目はsendaさんがトップで登ります。アニバーサリーのオリジナル１＆２ピッチ目をリンクしてフリーで登ります。下部が5.10a、上部で数手だけ5.10dぐらいとコメント。
２ピッチ目は私がリード。ヤブをこいで数メートルの簡単な垂壁を登ると左方カンテに合流します。

３ピッチ目が本日の目標ピッチ。やはり下部は濡れていました。

まずは私がエイドで登りつつ、ホールドを雑巾とチョークとブラシで掃除。次にトップロープでトライしたsendaさんのあとにフリートライ。ギアラックに雑巾をぶら下げて、手が濡れたときにはこれを握って手を乾かしながらのトライです。シューズ裏はさすがに拭けないので濡らさないように注意しました。ほどよく集中できて本日１回目のトライでレッドポイントできました。

あとはもう一回sendaさんがトライしたら結構な時間になったので下山。

これがもし初登でなくても、ラインを自分で見つけ、掃除して、整備して、どういうスタイルで登るかを考える経験はとても新鮮でした。



もしこれを読んでトライしようと思ったかたへ。

・ハーケンは残置してありますが、もし使うのでしたらその前にバウンステストしたほうが無難です。念のためハンマーもあったほうが良いと思います。
　トライする人が毎回打ち直すべきか、それとも打たずにRグレードで登るべきか、登るスタイルについては諸意見があるかと思いますので、その結果次第では抜くかもしれません。

・下部は濡れていることが多いです。乾く時期を待っていたら、おそらくいつまでたっても登れませんので、ここはそういうものだとおおらかな気持ちでトライしてくれたら、と思います。

・終了点は錆びたRCCボルト１個とリングボルト２個です。近くのクラックからバックアップが取れます。



写真挿入と補足追記（せんだ）

　「ANNIVERSARY」は1998年4月にアメリカンエイドのルートとして開拓されたもの（初登：有持真人、原岳広）。今もネット検索で開拓記やルート名の由来を読むことが出来ます。当時はアメリカンエイドが流行っていた時代で、自分が初めてアメリカンエイドの練習を大きな岩場で教わった機会もこのルートでした。


左のチムニーが左方カンテのライン。その右の四角いルーフを越えていくのがフリーでの核心ピッチとなる。左方カンテから簡単にアクセス可能。


核心ピッチ（拡大）。現在は、ハーケン2本が残置されている状態。


2ピッチ目（今回は、リンクして登ったので1ピッチ目となった）核心部（5.10c〜d？）。写真やや左下の細木から上が難しい。凹角を直上ではなく途中で左壁の短いクラック（フィンガー〜ハンド）に入る。この日は濡れていたので、乾いたときはどう感じるかよく分からない。


目標課題をレッドポイントして満足げなkambaさん。おめでとう！
取付きはkambaさんの背後。左方カンテの右壁の小さなフェースとカンテの境目あたりから。

こんにちは、初めての投稿になります。
6月の新人キスケです。


今回wakaさんと御在所前尾根でﾏﾙﾁﾋﾟｯﾁの練習→ﾋﾞﾊﾞｰｸ→救助訓練というﾒﾆｭｰでいた。
9/24(土)の夜勤を終え、13時に歩荷訓練のルートを確認したwakaさんとﾃｽﾄ岩の前で待ち合わせ予定である。
9時には現地に行き夜勤疲れを取るために現地で昼寝していようと考えていたが、仕事が片付かず11時に御在所の駐車場に着いた。
駐車場で準備していると雨がﾊﾟﾗﾊﾟﾗ･･･


そうそうに前尾根は諦めﾋﾞﾊﾞｰｸに焦点は絞られた。
12時にはﾃｽﾄ岩に着き、昼寝していると餌を狙い澄ます蛇の如く音を立てず気配を消しwakaさん登場した。昼寝していた僕は全然気づかなかった。


その頃になると雨も強くなってきており、やることがない為とりあえず前尾根あたりをうろうろしていた。小槍の時みたいな切羽詰まった登山もいいが、こういう山に入ってただただぼーっとするのもまた贅沢な時間で好きだ。


ﾋﾞﾊﾞｰｸﾎﾟｲﾝﾄ決め、さっそくﾂｪﾙﾄを張る。
案の定うまく張れない。
以下、僕のﾂｪﾙﾄです。

ﾂｪﾙﾄのうまい張り方を教えて下さい...


そして、こちらがwakaさんのﾂｪﾙﾄ。
ただ経験の差なのか、それとも性格の差なのかやっぱり張るがうまい。
とりあえず、もう少し練習します。


takaさんが来ることになっていたが、まだ仕事でまだ来れないらしい
wakaさんと早めの夕食を取り、ﾂｪﾙﾄ内で4時間延々と話す
長い間僕の話に付き合ってくれてありがとうwakaさん！！


話し疲れた頃に鍋を持ったtakaさん登場。
宴会が始まった。
鍋は水炊きで少々の塩と胡椒で味付けしたが、えらく薄いしかし、何故か食べていくうちにそれも慣れてきて2回目の夕食をﾊﾞｸﾊﾞｸ食べる。
それに加え、takaさんの命の水(ﾊｲﾎﾞｰﾙ)でwakaさん、takaさんが徐々に出来上がる。
wakaさんが目が開かなくなったところでお開き。


みんな自身のﾂｪﾙﾄへ移動し就寝。
僕は、鈍感力を鍛える為ﾏｯﾄなし、ｼｭﾗﾌなしで寝たので途中寒さで起きた。
地面が濡れていた為、地面からの冷たさが伝わってきて寒かった。
ﾛｰﾌﾟを敷き再度就寝。全然寝れないと思ったが案外鈍感なのか、割と寝れる。
いつも一番遅く起きる僕が一番に起き二人は寝ていて、空も晴れていたので一人で前尾根の景色のいいとこに移動。





しばらく黄昏ていていい時間になったので、ﾋﾞﾊﾞｰｸ地に戻ると二人とも起きていたので救助訓練の準備と朝飯の準備。
徐々に会の人が集合し、今回のﾋﾞﾊﾞｰｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは終了。


全体を通して、ﾂｪﾙﾄでも割と寝れることが分かった。
いろんな経験を積んでさらに強くより強くなって行きたい。


追記あれば宜しくお願いします。

今日は御在所のテスト岩周辺にて、救助訓練をしました。



8:00集合〜15:00まで4つの項目に分けて、それぞれ講師をお願いしましたが今回は私の希望で今まで講師をした事がない中堅の方にしていただきました。
内容は主にクライミング中にて、パートナーが動けなくなった時、どのような手段を用いる必要があるか、どのような技術があるかを実践的に行いました。

�@自己脱出　講師：ueさん

まずはビレイ中に、クライマーが動けなくなった時、自己脱出。リードクライマーが登攀中に事故に合い、フォローが救助に行かなければいけなくなったという状況を仮定して、ビレイしている状態から仮固定→自己脱出という手順で行いました。
ミュールノットやマリナーノットなどの結び方も合わせて練習しました。



�A1/3引き上げシステム　講師：matsuさん

フォローが事故にあった時に引き上げるという状況を仮定して、荷揚げのシステムを勉強しました。まずはシンプルに1:1のシステムでギアをスリング、ルベルソ、ユマールなどその時に持っているギアに合わせたシステムの作り方を練習した後、1/3システムを作って理解を深めました。
さらに体重を掛けて上からに下に引くか、または下から上に引っ張りあげるかどちらがいいかの実験や、フォローとの間にランニングがついたままで引き上げができない場合の引き上げの手順や、意識のないまたは動けない負傷者のセルフの取り方など、先を読んだロープワークの必要性も話合いました。
またどうして荷揚げをする必要があるのか、ロアーダウンが出来ない状況などを想定して、荷揚げをする意味も考えました。


�B介助懸垂・カウンターラッペル　講師：社長さん

負傷者と一緒に懸垂下降する方法を介助懸垂・ラッペル懸垂のメリットデメリットを理解しながら実践しました。どのような場合にどちらの懸垂を行うか、フォローが負傷した場合、一旦引き上げをせずそのままラッペル懸垂に入る実験などもしました。
介助懸垂、カウンターラッペルでは実際に、人を背負って降りる。その際、救助者と要救助者との位置関係、要救助者へのテンションのかけ加減により痛みが変化するなど、多くを確認できました。



�C応急手当・搬送　講師：あやぽんさん

三角巾を使った足首・腕・肩・頭の固定法、止血の仕方、傷口の洗浄方法を教えていただき、その後最後にザックを使用しての搬送方法、ロープを使用しての搬送法、登攀装備を使わないで搬送する技を勉強しました。





事故、ケガなどあってはいけないが、知っておかないといけない技術の数々。
全編にわたり、多くの知識を授けて頂きました、Ｇさんに感謝。
内容の濃い講習が出来たと思っています。
お時間のない中で、各講義の担当者さん、ありがとうございました。


皆さん、追記はお願いできますかぁ〜！

２０１６．９．１７〜１８　taka（記※一部写真とコメントはwaka）,waka,き-suke


本来,数リーダーとは先頭を切ってパーティーを成功へと導く。
持ち得る強さと知恵と技術と心のゆとりを携えて・・・。

深夜3時３０分。今、私は、右俣を槍ヶ岳を目指して暗闇の林道を歩いている。
夜空には満月が薄い雲の衣をまとい、優しい光を一層と柔らかくしている。

満月の夜に歩くのは好きだ。
時々、昼間ではないかと思うほどに、影ができる。
本当に月明りなのかと、振り返ってみるが、満月だけが静かに、ゆらゆら輝いている。

今回の山行は、槍ヶ岳で満月を満喫とこやりでアルペン踊り！

1週間前の予報で、週末に台風接近でダメかと考えていたが、ここしばらくの天気予報の
的中率の低さ（前日の予報でもあまりあてにならなかった）や、やはり現地へ行かなくては
わからないので、無駄足になるかもしれないが新穂高へ入ろうとの事になった。

この山域はこの時点では早ければ夕方から雨予報・・・・。
明日は大雨になる事確実らしい。
密かに日帰りプランもありと相談していたが
厳しいプランなので、パーティ内の体力弱者が目的達成への鍵となるが、今回は私が鍵・・・。

新米リーダーの足取り重い・・は確実にパーティ内の弱者に当てはまった。
皆、同様に仕事後の睡眠不足を抱えていたが、体力に差があった。

経験豊富なwakaの提案により白出沢までの間に、荷物の分散をし、力の均衡を図った。
その間、空は晴れてはいるが、天気はやはり夕方に崩れる可能性が極めて高いらしい。
とりあえず、天気を確認できる槍平小屋で、今後の行動を決める事にした。


荷物の分散・・という事で小槍アルペン踊り用の衣装を個人持ちに。早速装着！

時間、天気、安全、危険、体力、目的達成、会。

常に、これらの要素を相談しながら、いかに目的達成率をあげられるか考えた。
体力はあるがクライミングを始めたばかりのGO-suke（本来、き-sukeと呼びたいが”行く行く”しか言わない為）
takaの体力弱、天候、wakaの経験　
体力弱者の新米リーダーはくだらない話で心パーティ内の心の余裕を計る。
（実際には精神汚染・・・と言われたが・・・）

テント泊装備のままでは明らかに時間的余裕がない。
早々に槍ヶ岳と満月は諦め、下でテント泊へと変更。
実は、車中リーダー会議で、目標時間で１０〜１１時くらいに肩の小屋に到達して、
いくつかの要素がクリアしていれば登攀もありと考えていた。
そこで考えられたのが、槍平でテント泊装備をデポし、登攀用具と必要最低限の装備でアタック。
どの道、今日、こやりを登攀できなければ今回こやりには縁はなかったと思うしかない。
明日は大雨だ。

槍平出発、７：４７分　荷物をデポし、幾分か軽くなった装備を分ける。
タイムリミットを１１時に肩の小屋。
go-go助には念を押す。
雨、天候、その他悪ければ即下山！である事を・・・内心、自分にも言い聞かせて。

天候は相変わらず遠く雲はあるが雨を降らせるような感じの黒くて分厚い雲は遠く、青空も見せている。
go-go-go助の足取りは軽やかに、無邪気に進む。
今、そこにある危機は無いが如く。
飛騨沢千丈乗り越え分岐までで9時０６分。約１０分の休憩を挟み最後の急登に挑む。
特にtakaは急ぎ過ぎてクライミングの体力すらなくならないように、有限の時間とエネルギーを繋ぐ。
天候や体力ばかりに考えが行きがちだが、あたりはすっかり秋風だ。
ナナカマドの赤、沢を彩るアカやキイロは心に安らぎをくれ、脚が少し軽くなる気がする。
２８００ｍまで高度をあげると風も強くなり、私は早めの上着をきた。
wakaは丈夫なのか、上着を着るのは遅かった。go-助はダウンまで着ていた。



後ろを振り返ると、紅葉の先に笠ヶ岳や双六の裏銀座の面々。
カールの紅葉がきれいだった黒部五郎を思い出しながら、飛騨乗り越えまで歩く。

takaが最後に乗り越に出ると、go-助、wakaはそれぞれの思い出を胸に、眼下に広がる景色を堪能していた。
楽しい思い出、つらい過去、それぞれのそれぞれの思い出。

あと一息、テント場の番号を数えながら、�@番を探す。
一番を探すころには大槍と赤い屋根の肩の小屋へ目を移すのだが・・・・。

１０時４１分。肩の小屋で、風を除けながら、ハーネス装着、登攀準備に取り掛かる。
大槍はすっきり見え、雲もまだ遠くにある、風はあるが、登攀に困るレベルではない。
皆の体調もやる気も、大丈夫に見える。特にgo-sukeのウキウキ感と言ったら、
クリスマスプレゼントを開けたくて開けたくて堪らない様に目がキラキラしていた。
「よし、予定こやりに行きます」



ハーネス装着、登攀準備に取り掛かる。
こやりは、肩の小屋からは見ることができない。
ひ孫槍の下をトラバースし、こやり（槍ヶ岳　西陵の上部）の取り付きへ着く　



さて、ここから新米リーダーがgo-助を見極めする。
肩の小屋でgo-go-go助となっていたが、アプローチに踏み入った途端に、go-助になっていた。
声で緊張感が伝わってくる。顔は少し引きつっているようにも見える。
新米リーダーが、慎重に足場や手がかりを探し、先頭からgo-助に細かく指示をする。


”私の目的は皆を無事帰すこと”
もろい岩での経験のない彼を帰すことができるか？
初めてということで緊張感があったが、良い緊張感をもって望んでいた。
私の指示は理解し、手の震え等も怖気づくこともなく、慎重に体を動かしていた。
ここで反応が鈍かったり、動きが悪ければ下山だったが、まずまずだった。

アプローチルートは肩の小屋からそのまま大槍の裏側へまわり込み、幾つかのルンゼをトラバースする感じだ。
waka危険認知指数７０％にアップ！！！
思った以上に悪いアプローチだった。落ちた数十メートルは落ちるだろう。岩雪崩の上を通過しなくてはならないし、慎重に歩を
進める必要がある。


小槍南面右ルートを1ピッチだけ登ります！

取り付きは割と広く、そこから一段上がったコルの少し下からビレイオンする。

12時１０分登攀開始。この時点では浮かぶ雲は遠くにあった。風はあったが視界は良好だった。
カンテ沿いに上り、ハーケンを探しプロテクションを取る。ハンマーをもっていったが今回は必要なかった。
アプローチから見るこのこやりは立派なもんだ。”こ”が付く岩では無い様に思う。少し悪魔の城を想像させる雰囲気があるし。
岩自体はしっかりとして、もろくはなさそうだ。

途中、終了点があったがこのまま通過、時間短縮。
ここからとラバースに入るが、このあたりから気が付くと雲が湧き上がってきてあっと言う間に真っ白になってしまった。
幸い、取り付きは確認できるので、あと少しで山頂なので、上に急ぐ。
終了点で”解除”の掛け声、手繰るロープはまだこの時点では乾いていた。
風は丁度背中側から吹き付ける。悪魔の城さながら、悪魔の吐息で我らを追い返すかの如く。
ロープの盾を膝の上に置き、悪魔の吐息をかわす。
そんな中go-sukeが上る。初めてのアルパインは雲の中でのクライミング。
そんな状況下、終始、落ち着いた感じでグイグイ高度をあげ、1段目を越して一安心。
ただただ、”落ちず登れ〜”それに尽きる。
この頃、ロープからは軽く水シブきが出始めていた。湿度１００％の中でロープに結露が発生したようだ。

少し遅れて雨粒が数滴落ちてきた・・・雨即撤退・・・トラバースにさし掛かる前なのでロアダウンは可能。
takaはロアダウンを提案も、危険認知度８０％とテンパリ係数も上昇したwakaが、声を張り上げる。
そのまま登攀継続提案。そのまま継続となった。
（この時、go-go-go-sukeはロアダウンを素直に受け入れただろうか？）

視界の悪い中フォローで登る初本チャンのgo-助

go-sukeは落ちずに危なげなく無事フォローで完登。wakaも続く。
周りはすっかりガスの中、全員完登し、少し焦り気味の声で下山支持のwaka!
懸垂下降で準備準備。
悪魔の吐息はまだ続く。垂らしたロープは下に落ちずに横に流れる。
風に煽られ、お城を巻くように落ち(正確には強風の為、横に流れて岩にまきついてゆく）
風で複雑に絡まったロープをほぐしながらtakaが降りる。
１段上の取り付きで3人分の靴を回収し、広いテラスにまで降りる。
途中、待ちきれないwakaの”まだかー”の声。
takaはその間、風に流されたロープを戻しては下し、ほぐしては下っていて時間が掛かった。
ぎりぎりでようやく取り付きに到着し、赤ロープを引く。引きつつも、残りの絡まったロープを解していた。
左手で、go-sukeの懸垂下降側のロープは離さないように。
懸垂下降も慣れていないのと水分を含んでいたのか、滑りが悪そうだった。少し下降ポイントが奥にあるので
あまり、ロープに緩急をつけると切れる心配も想像したが、無事到着。
wakaも白いもやの中から姿を見せ、無事ロープが抜けるのを祈りながら赤ロープをwaka ＆　taka が引き、きsukeがロープを
束ねた。

少し重いロープの結び目もやの中から現れた時にはホッとひと安心。
１３時１０分下山開始。
雨もそれ以上は降らなかったので、アプローチは少し湿気を帯びていたが乾いた状態だった。
視界は真っ白の状態で２０ｍ先は確認できないが、来た道なので、心に余裕はあった。
もし、これが初めての道であれば落ち着かない処か、進まないだろう。


帰りもき-sukeは落ち着いてアドバイスを聞き、慎重に行動してくれた。
最後のルンゼをトラバースを終え、無事肩の小屋に到着。時刻約13時２５分。

ここでギアを軽くまとめ、行動食を詰め込み、１３時３９分に槍平に向けて出発。
風とガスは相変わらずあり、雨が降り出す前に白出沢まで下山することが最後の目標となった。
この時間からの数時間は魔の時間と呼ばれ、ケガが多い時間だ。
き-sukeに注意を促し、下る。私の足は結局、出だしから最後まで上がらずじまいでどちらかと言うと自分の方が心配だ。
事実、ストックに何度か助けられていた。転ばぬ先の杖。必須アイテム。

飛騨沢内はガスが溜まり、千丈乗越も見えなかったが、ガスの中にも広がりを感じた頃、千丈分岐到着。14時３３分。
まだ先は長いが、ぱらつく程度の雨で済んでいる。まだ間に合う。
５〜６ｍｍの雨が降ると数時間で滝谷などの渡渉が出来なくなる可能性がある。
この頃、元気だったき-sukeにも疲労を感じられるようになって来た。
ここから槍平らまでは少し急なので疲労の蓄積した足や、肩にはキツイ。
でも、いつ、雨が降るか、わからないので慌てず焦らず急ぐ。
この時、皆の頭はもつ鍋で一杯だ。たっぷり野菜と乾杯！！あと少し。
何とかキツイ坂を下り、15時３３分。槍平でデポした荷物を回収と今晩のビールを調達。
肩に再びズシリとくる荷物。小雨降る中、林道へ。
ここからはとにかく歩くのみ。新米リーダーの返事のできない会話に耐えながら・・・・。
18時14分。ここで今日の行動を完了。
き-sukeの体力にも限界があったらしい。本当によく頑張りました。


初めて東海のメンバーとお泊りのきー助。おいしいモツ鍋を作ってくれました。ピンボケ写真でゴメン・・


結局ピークでダンスが出来なかった小槍アルペンダンサーボーイズ

今回初めてリーダーをすることができてとても感謝しています。
判断力、独立性、心情、優しさ、強さ、計画性、協調性。
どれも重要な要素であると感じえた。

色々経験しているからこそ起こるパニック
今ある危機を何も知らないからこそ感じる安心感
何かと足らない新米リーダー

これらがさらにその度合いを増していたら、パーティをまとめる事はできたのだろうか？

大きなナイフを持つモノよ。受け入れるにはどれ程の器がいるのか？
モトより器にははいらぬか。
心が弱いモノには気をつけよ、恐怖で理性を忘れ、他を傷つける
無邪気な心は心を和ませるが、純真なる刃持つモノよ。理性をもって刃を制御せよ
それが出来なくば、刃はもろ刃となりて、その身すら傷つける

無知なるを知らぬモノよ。無知なるを知り、勇気と寛容を携えよ
未知なる道は永遠にある。己のある限り・・・。
いつ襲い掛かるかわからない恐怖を抱えながらどこまでも。どこまでも。
わかないモノにはわからない。
ナニがどれほど受け入れているかも気づかぬモノよ
世界は自然の中にアル。己もまたその中にアル。

こやりを登攀してそれがよかったのか？悪かったのか？
ぎりぎりを攻めた攻防の中での目的達成なのか？無謀な掛けだったのか
それはわからない。たらればはきりがない。
事実は一つある。go-suke を無事下山出来たこと。この喜びはまた格別だ。
いろいろな経験や、アドバイスをくれたwakaに感謝。
体力の限り尽くし、パーティに協力してくれた純真なgo-suke に感謝！！
アドバイスや色々教えてくれた皆さんに感謝！！
こやりの上での踊れませんでしたが、衣装は会装備の
こやり専用装備として追加しときますね！

今回、縁あって、行動をともにし、話をし、目的の一つでも成し得た事はとても大きな喜びの一つ。
時には、今回のように粘っても徒労に終わる事もあるだろう。
目的達成は常に多面的な考えの下、一つの方向へ向かって、パーティ内でそれぞれができる事をそれぞれが行うのが
不可欠であると考える。
その為に、リーダーには自パーティーの為ならばなりふり構わない姿勢も必要なのかも。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永遠に新米リーダー　

waka taka き-suke

前日も大雨で当日も予報は良くなく、いろいろ考えたけどやっぱり怖かったので、まあこんな時でもないと行かなさそうな小さな沢に行ってきました。
鎌が岳西面の方です。G、しも。

結局、朝の3時ぐらいまでの間に60�oぐらい降ったみたいです。
去年の栃の木沢のことを思い出してワクワクドキドキ。
スカイラインを武平峠から3�qぐらい降りた稲ヶ谷という登山口に車を停めて、2分ぐらいで入渓。雨は降ってないです。
野洲川本流をちょっと登って右のニゴリ谷に入り、さらにちょっと行ったところで左の松山谷に入る。

水は・・・たぶん多いんだろうけど、濁流に翻弄されて右往左往という感じじゃないですね。ていうか「60�o降ってこれだったら普段はどんだけさみしいんだ？おまえは。」という感じです。
でも今日はフレッシュで綺麗な水が豊富にあって、圧倒はされないけど、ちょうど良く楽しい感じです。


すぐに出てくる3段25m。簡単です。


どばどばです。


25m最上段。このままの体勢でずっと進んで行くとやばいことなります。

この後はしばらくずっと簡単なところが続きます。蒸し暑いので時々水に肩までつかりながら進むと、


上の方の2連続10m滝　これは一個目。
見た目はちょっとあれですけどそんな難しくないです。ちょっともろいか。


10m滝　2個目


10m滝　2個目


このあと標高800ぐらいでルートミス。しかも2回連続で間違う。ここは知ってないと難しいかも。地形図では全然分からなかったです。


詰めはこんな感じで、10:50鎌が岳の西鎌尾根に乗る。920mぐらいの場所。

当初はここから西鎌尾根を鎌が岳まで登り、そのあと水量谷に下降の予定だったのだが、ちょっと登って950mぐらいでトラバース道が尾根を横切っているのを発見。左の方を見ると道は下り気味に続いていて、水量谷方面に下っているのは明らかだ。地形図を見るとこの辺が西鎌尾根から最も傾斜の緩いところを水量谷に降りる弱点のようになっていることも分かった。

天気も怪しく、雨が降り始めてから登ったことのない沢に降りるのはやっぱり怖いので、ここで予定を変更してこのトラバース道を降りることに決めた。

道はところどころ不明瞭になりながらも、下り気味にトラバースを続け、そのうち傾斜の緩いルンゼ状に降りれたので、そのまま下ったら860mぐらいでケルンのある水量谷に降り立った。11:20。

ちょっと休憩して、ここから水量谷の降渓。少なくとも860mから下は易しく、いくつか大きい滝も出てくるが、基本水線沿いを直登、じゃなくって「直下降」出来る。


直下降？　直滑降？

11:30ごろ、急に大粒の雨。
11:40　野洲川本流に合流。ここは武平峠のトンネル出口のすぐ下です。

ここからはスカイランの下の沢で、増水してもすぐ逃げられますのでそのまま下ります。
雨は降り続いていて、支流を合わせるたびにどんどん水が増えてくるのが良く分かる。

12:00最初の橋をくぐる。ちょっと雨宿り？　右岸の滝がエライことになってたのでちょっと遊ぶ。
もうほとんど終わりの場所だが、実はこのすぐ先に楽しみにしてた面白い場所がありました。


ミニ七ツ釜風ゴルジュ

一枚岩の岩盤が�X字に削れた場所にナメと釜がいくつも続く、今までと全然違う雰囲気の場所です。　水量が多いのでここはかなり面白い。


下から見るとこんな感じですが、なんか小さく見えるなあ・・。しもさんがデカすぎるのか？

最上段は左の岩を滑り台で降りる。
2段目は、しもさんまたも滑り台を試みるが、激しく尻をうつ。私はスラブをへつる。
3段目は釜が深く、プチ泳ぎ。

そして4段目。


これは降りれません！！

水多すぎ。どっちかの斜面を登って木から懸垂は出来そうですが、いまさらロープ濡らしたくないし、だいたいちょっと水が急に濁ってきて、雰囲気だいぶやばそうです。

この先はもう面白いものはないことも分かっているので、さっきの橋まで登り返してそこからスカイラインに上がることにしました。

この頃にはもう濁流になってきていて、釜が汚れ物を洗ってる洗濯機の中のようだ。


ついさっき滑り台で降りた岩は右から登る。さっきとは全然水量が違う！急いで登る。

12:20　橋の少し下流　左岸の土管のところからスカイラインにあがる。

うーん、家でごろごろしてるよりましだろうぐらいの気持ちで来ましたが、予想をはるかに超えて楽しめました。最後の濁流が良いエッセンスだったね。


1�qちょっとスカイラインを下れば駐車場。もう雨はやんでいる。
ここで最後に一匹だけヒルに会いました。

　天候不順で小川山方面から瑞浪に転戦しましたが、やっぱりここもまだ暑いと言いつつ遊んできました。（B・社長・ue）

　8時前位で下の駐車スペースはほぼいっぱい。段々シーズンインしてきているなぁと思いながら展望台に上がり、日陰スペースで準備。

　・本日のメニュー
　原住民（Bリード）、秀則コーナー、無名スラブ、ウォーターシュート、なんてたってアイドル、　エクササイズ

　社長とueはTRで、少しずつ感覚を取り戻すことを意識しました。特に、私はスラブのスメア感覚がまだまだ不安定ですが、登る方向に対して選ぶスタンス・ホールド、つま先の向き、重心をかけるタイミング、重心の分量を早く判断して登れるようになりたいです。（Gさんに教えてもらった動きの自動化にも関係があるのかな）と思いつつ、緊張と暑さで二人ともお腹いっぱいになりました。社長もスメアについて研究しており、いろいろ教えてもらいました。

　Bさんは秀則コーナーと原住民をやった後、腰を痛めてしまいストレッチに専念した一日となりましたが、帰りがけには落ち着いてほっとしました。くれぐれもお大事に…。

　天気も不安定で山行が中々計画通りにいきませんが、できることをやっていこうと思います。

　
　
まだ昼間の日なたではのんびりできません…

mineです。
tokuさんと一緒に明神東稜へ行く予定でしたが、雨予報のため雨天ビバークの練習も兼ねて下見？に行ってきました。

前日夜に出発し駐車場で仮眠、翌朝5:43のバスで上高地へ向かう。
天気は雨予報だったが上高地に着くと、晴天が広がっていた。
梓川を横に見ながら明神池を通り、信州大学の研究所横を通って登山口へ。

ここから登りが始まり、グングン高度を上げていく。
登山道の序盤は林の中の山歩き、後半はガレ場歩きになる。
赤テープもしっかりあってわかりやすい道でした。

宮川のコル辺りはマーキングが少なく、少し道を間違えましたが途中で気づきすぐに修正。
ここでいったん休憩、ここまでも全く悪天の兆しは見えず、もしかしたら天気予報が変わっていて明日晴れるんじゃ…という淡い期待を胸に登山再開。

晴天の期待をしつつも、天気予報通りの大雨だった場合の危険箇所を確認しながら登る。
5,6時間は掛かるんじゃないかと思っていたひょうたん池には4時間程度で到着。
池にはオオサンショウウオ？の子供がいっぱいいて正直気持ち悪かった…
水も何か膜が張っていて汚い…

時間を持て余してしまったので長七の頭まで行ってみようということで、藪こぎしながら長七の頭へ。
少しは道が出来てるかな？と思ってましたが、ヤブヤブでほとんど道は無し。
尾根沿いに歩いて長七の頭へ到着、でも展望はあまり無い…

やることも無いのでひょうたん池へ戻り、テントを張る。
明神館で買ったビールで真っ昼間から乾杯。
こんなにゆったりした登山はひさしぶり。
飲みながらゆっくりしていると13時をすぎた頃から雲が出てき始めた…
もう少しするとパラパラ降り始めてきたので、ツェルトに逃げ込みお昼寝タイム。

起きて外を見ると降ったり止んだり…
天気予報も昨日までの予報通り明日は大雨。
観念して明日の撤退が決定！

夜も12時過ぎた頃から雨風が強くなり、ツェルトにも雨が滲みてくる。
シュラフカバーにくるまって寝ましたが思っていたよりも寒くなく、快適なビバークでした。

翌朝も雨は降り続いており、なかなか出発する気が起きない…
朝の麻婆茄子ご飯を食べて雨が少し弱まったところで下山準備。
登山道は一部沢のように水が流れてましたが、想定の範囲内。
足元に気を付けながらゆっくり下山し無事に帰路につきました。

今回はtokuさんに頼り過ぎで色々と反省が多い山行となりました。
登りの技術も、担ぐ体力も、計画の周到さもまだまだtokuさんとは大きな差があるので、自分で考えて！トレーニングを積んで！同じレベルの行動が出来るよう頑張ります！