東海山岳会Ｂｌｏｇ

南より北の天気が良さそうだったので、珍しく大日ヶ岳の沢に行きました。tokuさんが急遽行くことになってG、しも、tokuの3人です。

序盤は美しいナメが続き、その後はいくつか易しい滝がポツポツとあります。こっちの方はしばらくまとまった雨が降っていないので水量を心配してましたが、ちょうどよく遊べる感じの水量になっていました。平流でやや退屈かと想像してましたが、ずっと楽しんで登っていけました。













「うおーっ！わしがささえている間に下を通り抜けろーーー」って、3回もやらせんでくれ！疲れるわ！


ここだけオレンジ色でした。

やがて核心っぽい15m滝に付きます。


ここは右の草付っぽい壁をtokuさんリードで登ってもらいます。


結構立っていますねえ。難しいわけではないけど、岩が非常に信用できない感じなので神経使います。


次のV字滝は、まず私が空荷で滝のすぐ横を途中まで登り、釜に飛び込む。

「上の方も簡単そうだったよ」とそそのかしてtokuを行かせる。


予想通りtokuは簡単そうに登っていった。
でもそれを見たあとの二人は、なんか怖くなってもうちょっと左の通常ルートから登りました。


二条の滝
これの右巻きはちょっと悪かった。地面に刺せるものが何かあった方が良い感じだった。

1046の二股を過ぎた辺から伏流になっているようで、完全に水が無くなりました。すぐに復活するような話を聞いていましたが、全然水は出てこない。
そのうち何やら壁に行き当たりました。


しかも結構難しい。

力で無理やり登ったが、こんなことどこにも書いてなかったよなあ・・・？？

家に帰ってから気付いたのだが、実はこれが「二股の滝」だった！
通常は（以前は？）写真の青い線の辺りに水が流れていて、まあまあ立派な滝になってるのだが、今は完全に乾いてる！
そしてネットの写真を見ると、上の写真の黄色く塗りつぶした所あたりに昔は大きな踏み台のような岩があって、そこから簡単に登れたのでありました。納得しました。

さらに進んで地図上では三又になっている辺まで来ましたが、その先の「3段の滝」も水ゼロ運動実施中。たぶんこの先もずっと「乾きの地獄」でしょう。ここで帰ることにしました。

少し下ったところで、あらかじめ目を付けておいた左岸の支流の下にきました。見上げるとお湿り程度に濡れた泥壁みたいなルンゼ。ネット上には記録のない「未知の谷」です。（一番下の地図参照）

ここで作戦会議。
「水ないですね・・全然イメージと違う」
「もうすぐ13時だよ。はまったら厳しいんじゃない？」
「標高差250mだもんで、何もなければすぐ終わると思うけどなあ・・でもそれは行ってみないと分からない」
「そりゃ体力的にも暑さ的にも、沢を下るのが絶対確実だよ」
とこんな感じで、ネガティブな意見が出尽くしたところで、「じゃあちょっとだけ行ってみるか」ということになりました。


問題の泥壁

しかし登ってみるとこれがなかなかハイクォリティーな泥壁で、フリクションは最高、ジムのように出っ張ったホールドがたくさんあり、楽しく登れました。

登り切って、ちょっと行ったところに一か所悪い場所があり、お助けスリング使用。
でもその後は難しいものは全く出てこなく、乾いた沢筋を登って行けます。やがて傾斜も緩んできて、美しいブナ林になりました。


特に目を引いたのが、このトチの巨木です。

ここは国有林ですが、完全な自然林なので林業の人は基本的に来ないし、巡視も滅多に来ない場所だと思います。この木はほとんど誰にも知られることなく、ここで何百年も山を見守ってきたのでしょう。神が宿るかのような木です。これに会えただけでもこの支谷を登った価値があった気がしました。



詰めはこんな感じで、最後の最後までヤブが出て来ません。30mほどの薄い笹ヤブ漕ぎをして東縦走路に出ました。本流からゆっくり歩いて、途中で靴を変えたりもして1時間20分。これは大成功の部類でしょう。
この谷は、今日は特別に面白いということはなかったですが、雨後で泥壁が滝になっていたらまた違うと思うし、春や秋にきても違う姿を見せてくれると思います。


しかしその後の東縦走路の下降が・・・・


最初は「素敵なブナ林」に大喜びでしたが・・・



中間部分の大半はヤブヤブヤブヤブ・・・・

おまけに私は短パンに履き替えてしまっていたので、絶え間ない笹の攻撃にスネが赤くはれあがってしまい、そこに時々小枝がムチのようにビシッとあたります。ヤブが終わっても標高が下がってくると暑い暑い暑い・・・・最後は草ぼーぼーで道が全然わからない・・・
叫びながら下り、2時間かかって道路に出ました。

というわけで、最後がちょっと大変で、そんなにおすすめもできませんが、沢やの本懐である「未知の谷の解明」がちょっとだけ出来て、なかなかいい登山だったと思ってます。





※参考までに：
東縦走路のヤブの部分は笹の下に一応踏み跡はありますが、部分的に無くなっている場所がたくさんあります。習性的に最初のうちは分からなくなっても地図を頼りに強引に進みがちでしたが、一度踏み跡を外すと戻るのは非常に大変で時間もかかり、これではらちが開かないことに気付いて、途中から不明瞭になったらすぐに一生懸命踏み跡を探す作戦に切り替えました。この方が早いようでした。
不明瞭になっている踏み跡は、目で見ても全く区別がつかない場合があります。そんな時でも踏んでみると足裏感覚で分かる場合がありました。

mineです！
今回はmineも初エリア治山水です！

メンバー；mine(記)、会員外S

今回はSさんから「治山水行きましょう！」と誘いを受けてmineもノリノリで向かいました。
Sさんの案内で初エリアや〜、と思ってたら「3年前の記憶を頼りに行きます！」とのこと…
なんかしょっぱなから不安…

とりあえず駐車場から歩き出し。
Sさんの記憶を頼りに舗装路をずーっと歩いて途中で登山道っぽいところから入山。
登り始めて1時間くらい経つがずーっと尾根道が続くだけ…
ぜんぜん治山水っぽくない！

スマホで現在地を確認すると、このまま歩いたら尾根づたいに山頂行っちゃう！
これはちゃうやろ、ということで引き返し。
S（こっからは呼び捨てにします）は「諦めてパラダイス行きましょう！」とか抜かしやがりましたが、mineは「治山水がイイ！」と断り、２人で徘徊することに。
途中で藪漕ぎもしながらアレやコレやとやりながら歩いていったら（1時間くらい）なんとか治山水の石碑へ到着…
ようやくスタート地点に立てた感じで、こっから治山水の岩場までレッツゴー！

治山水に着いて、しょっぱなからお散歩すえちゃん11aにトライ！
SはマスターOSでしたが「細かくてムズいですよ」と不吉な言葉…
mineもトライしましたが5ピン目くらいからコマかい！
時間かけたけど結局テンション、その後もムーブ解決出来ずロアーダウン…
徘徊した疲れが出たんかな！

その後、Sは楽しそうにドキンちゃんの入園式10c/dをマスターOS。
登れるヤツはええっすな〜。

その後、しばらく休憩してからmineはすえちゃん11aに再トライ！
Sのススメで今回はミウラーからボルテージに履き替えててトライ。
細かくて抜けれなかったところが足裏感覚がわかるおかげかなんとか抜けれた！
その後も慎重に抜けてRP！
mineはイレブンワンデイクライマーでしたね！
今までは履き慣れたミウラーばっかり履いてましたが、場合によっては使い分けも大事ですな。
mineが「２撃や〜」と喜んでたら「最初のトライでムーブ探ってたら２撃じゃないんじゃないですか？」と水を差してくるS。先輩を立てるってことを知らないんですかね！

その後は休憩ゾーンでおしゃべりして終わり！
mineは2本しか登ってない！
でも、そんな日も悪くないですよね。
おしゃべりも楽しいですし。

サボリ中のS！

下山したら登り口が駐車場からすぐ近く（後ろ）にあったことが判明。
ふざけんなS！徘徊した時間を返せ！
とは言わず（いや言ったかな？）、「こんな日もあるよね」ということで解散。
徘徊系ワンデイクライマーのmineでした！

登り口が駐車場から見えるやんけ！

追記キスケ
今回は、合宿に向けてのプレ山行です。
僕は、3回目の錫杖で全ピッチ初リード。落ちてはいけないというプレッシャーとか、フォローでは、わからないプロテクションの取れないところでの緊張感など、難しさを感じましたが、全ピッチテンションかける事なく登れて良かったです。
しかし、まだまだスピードやルートを見る目は弱い感じもしました。前回まではフォローだったからなのか、あまり難しいと思ってはいない所で詰まったりとかそういう事が多かったので、反省して次に生かしたいです。


フォローのuraさんも次はリードで来る事を意識していたようですが、思っていたより難しかったみたいでリードはしたくないと言っていました。


新人2人ともよく頑張ってたと思います。
knightの方は、ちょっと自分からは遠くてわからなかったが苦戦しているようでしたが、本チャンの高度感や緊張感の中落ち着いてフォローの仕事をしていた様に感じました。


shunも、リードが登っている姿をしっかり見て、参考にしてノーテンで登れた事は素晴らしいと思います。
僕がちょっと悪くて尻込みする所も、結構すいすい登っていて
、普段のジム通いや御在所での練習がしっかり生かされている様に感じました。
御在所中尾根の時もそうだったけど、しっかりその日の目標を立てて成果を出すことはいい事だと思います。


Ｂさんも最近、準新人や新人の世話をしていてあまりリードとかしていなかったのに、流石ですね。本番力というのですかね。



最後に、リーダーをしてくださったshimizuさん。
本当なら、僕がリーダーをやらないといけないと思いつつもやはり経験豊富なshimizuさんに任せてしまってすいません。
各々、確認や反省もあると思いますが合宿前の総復習にこんだけの事が出来たのはリーダーのおかげでしょう。
次は自分がそうなれる様に努力します。

また、アドバイス下さったり心配してくれたりと色々ありがとうございました。行けなくなってしまったO関さんの熱い意思など…

台風に負けじと行った甲斐がありましたね。
ここでの経験を生かして合宿も成功させたいです。

tokuさん、shunとキスケ(記)で御在所に行ってきました。
新人のshunは日曜日に中尾根で2回ほどテンションしていたので、フォローでノーテンで登ることを目標に、僕も前回1テンしてしまったので、しっかりRP出来るように登りました。
結果は如何に…

この日のリーダーは、tokuさんと言う事で、出発してそうそう「本日の目標を達成出来なければ、リーダーの責任です」とプレッシャーをかけられます。

暑いし、登攀に支障が無いようにゆっくり行こうかなーなんて考えていたけど、リーダーより早く行動するように言われたので、一生懸命歩くことにする。
前尾根まで45分くらいで着く。shunもついて来れて体力面的には合格かな。


前尾根を登るが、この日は行ったことがないルートに行く事に。P7はそのままら登るが、P6はフェイスルートV級を登った。下部核心のようなルートでなかなか難しい…そうそうに諦めてテンションかけてしまったが、諦めるのが早すぎた…少し反省。


フェイスルート shun



フェイスルート キスケ


P5は藤内沢側ルートV級を登る。
さっきの反省もあり頑張って登ろうとしたが、結局A0して登る。�X級ならオンサイトでもいけるだろうと思っていたが、自分のオンサイト能力の低さを知る事になりました。

あまりノーマルルートを辿らずに、滑り台から上部ルートにいって、その後クラックを登ったりして、P2櫓もてっぺんまで抜けました。

shunはここまでノーテン。
ジムに通いこんでるようで、登攀スピードもいいし、ジムに無いようなクラックとかも臨機応変に登ってきます。


そこから今日の目標の中尾根へ。
前回は空荷で登ったので、ザックを背負ってP4やP3を登るのがキツイ。ザックが引っかかってP3で落ちそうになった…

P2の崩壊部をフリーでトライしようとしたがちょっと難しいく出来ず…結局人工で越えて、前回テンションをかけたおにぎり下のちょっと悪い所を難なく登り、最後の最後で落ちそうになったがなんとかノーテンでこの日の目標を達成。


shunも前回落ちた所のリカバリーなど、なかなか対応力高いです。
人間的にもなんだか柔らかいしね。
クライミングも本日ノーテンで問題なかったけど、ロープワークや段取り、シビアな状況のビレイなどはまだまだな所があるので、たくさん経験を積みましょう。




上部ルート shun

追記:shun
今回は前尾根、中尾根でフォローにてノーテンを目標にして登ってきました。

キスケさんも言っていますが、登る前にtokuさんから「目標未達はリーダーである自分の責任です。」という言葉を掛けられ、自分のミスが人に影響を与えてしまうというのが1番精神的にプレッシャーが掛かる自分としては絶対に目標を達成しようと集中することができて良かった。

結果として目標を達成することは出来たが、ビレイ時にロープ半分のコールを忘れてしまったりしたので今以上にクライミングシステムの流れを意識して、次は何が必要になるのかを考えて行動しなければと反省しました...。

また、今回は登ることに必死でどこにどのようにプロテクションを取っているのかなどを勉強することが出来なかったので、次回からそういったところも意識して、早めに「簡単なピッチくらいなら任せてもいいかな」と思って貰えるようにこれからも勉強していきます！

「かっぱ病」（お皿が乾くと死んでしまう）にかかってるので、これだけ暑いとアプローチが短く、下降もそんなに大変でない沢登りぐらいしか行く気になりません。そんなわけで、絵馬小屋谷の五ヵ所滝ゴルジュを見物してきました。G、しも。

林道の入り口まで来たら周辺に車がたくさん停まっていたので、「これは林道の奥の駐車場所もいっぱいに違いない」と考えて入り口から林道を1�qほど歩いて行きましたが、終点に車はありませんでした。車はみんな水遊びの人達で、沢に入ってる人は少ないようです。

さて、絵馬小屋谷ですが、有名な五ヵ所滝ゴルジュまでの間に「行合廊下」というなかなかのアトラクションがありますが、それ以外は特にこれと言ったものは出てこず、どっちかというとアプローチです。それも結構遠い。


蓮界隈では時々見かける赤いストリーク


朝の行合廊下


1時間半ぐらい沢を歩いて五ヵ所滝ゴルジュの入り口の滝に付きました。



これの突破は、中央の岩の下の真っ暗な所に入って行って穴を抜けていく方法と、その左にあるカンテ状からクラックを登る方法があるようです。
後者は結構ムズイらしいので、帰りに触ってくことにして、まずは穴から抜けましょう。


暗い所に泳いでいくと奥が陸地になっていて、


上を見たら積み重なった大岩のすき間に五角形の穴があった。


しもさんも呼び寄せる。


暗くて全然ホールドも分からないので、念のため空荷になってロープを引いて登る。
そんなめちゃくちゃ簡単ということはない。それなりのムーブだ。


上から見たところ。

この穴を登ったところにあるのが、この滝です。


長い歳月が削った溝の中をねじれながら落ちてくる滑り台


その滑り台の下はなぜか深くえぐれていて、滝の真下が一部空洞になっている。しかしその空洞には低い場所にも関わらず水が来ないようになっている。遠心力で水はすべて右の方向に押し付けられているからだ。


ちょっと引いてみると、左右からやたらと岩が突き出て、この滝のスペースを守っているかのようだ。


こんな滝は始めて見た。どう表現すればよいか分からない。「神の造形」と評する人もいるが、だとすると神はけっこう無計画にこれを作ったような気もする。
「何かを作り始めたけど途中でやめた」ものの残骸を一か所に集めたかのような面白い場所だった。


こんなものは登れないので、右岸から巻いて落ち口の上にまわり込む


ゴルジュのリップに腹ばいになって、落ち口を見下ろす。


落ち口は二条になっていて、その上には宝石のような美しい釜。
その上にはさらに左にカーブして次の釜があるように見える


ゴルジュの上流にまわり込んで一休み

今度は左岸を下ってみた。


すごい造形だ


滑り台滝を真上から。先ほど泳いでトンネルをくぐったあの釜まで、カーブを描きながらなめらかにつながっている。

さらに下って、ゴルジュ入り口の20mぐらい下流に懸垂で降りた。大木をつないで20m＋10mの2ピッチ




滝に戻って宿題のカンテ〜クラックのラインを「DWS」で登って遊ぶ。


ここまで登って、この先は岩も乾いてて簡単そうに見えたのと、上まで登ってしまうとちょっと・・・飛び込むのが・・・・だいぶ・・・恐い感じだったので、途中でやめておきました。

しもさんも果敢にトライ


満足したので下ります。


帰りの行合廊下

よろけながら沢を下り、へろへろになりながら林道を歩いて、蓮川の本流でもう一回泳いで帰りました。

mineです！
最近暑いので沢登りへ行ってきました。
しかも1泊2日、沢旅です！

メンバー；mine(記)、会員外2名（S、K）

神崎川は以前歩いた（泳いだ）ことがあるんですが、今回は国見峠まで抜けて裏道へ抜けるルートで行ってきました。

朝一で御在所の駐車場へ車をデポして、紅葉尾の駐車場へ。
mineは今回、一番の年長者だったので年下２人にアレコレ言いながら楽しい沢歩きのはずだったのですが…
御在所の駐車場にアプローチシューズの忘れ物が発覚！
年下２人にペコペコ頭を下げて、もう一度御在所駐車場へ…
アプローチシューズは車デポするときには履いとかなイカンですね…

気を取り直して紅葉尾から出発！
思ってたよりも気温は高くなくアプローチの林道歩きは比較的快適。
適当な辺りで入渓地点へ、男3人裸になってここで着替えます。

気温は高くなってきましたが、泳ぎ有り、川ポチャボルダー有りで快適な沢登り！
最近の地獄のような暑さを忘れます。

川ポチャなので安心！

前回来た時よりも水量が少なく、前回は渡渉せなイカンかったところが岩を繋いで歩けたりと水量の違いでこんなに景色が変わるんだと驚きました。
水が少ない天狗滝はちょっと残念でしたが滝の下に入ってムーブを探り易かったです！

偵察から帰還のS！

今回は登攀しないで巻くので触るだけでしたが。
ムーブ探るだけでも顔面に水が強打するので、ゴーグルあると登りやすそうですね。

無事、幕営地のヒロ沢出合に到着！
男2人はまた裸になって着替え、mineは着乾かしで。
Sは「自然の中で裸になるのは気持ちいい！」と言ってましたが、エスカレートして都会の中で裸にならないことを祈るのみですね。
ペミカンシチューを食べながら色々話をして就寝。

ここからは国見峠を目指して歩き、国見峠から御在所山頂経由で裏道下山しました。
思ってたよりも湿度が低く汗をかいてもすぐに乾く！
暑さ核心の２日目は以外と快適でした。
山頂では歩いてきた沢を眺めて、「やっぱ沢はいいね！」って思いました。

他のおっさんがスマホを別の沢に落としたとかで、mineの勇姿は載せられず、ふざけてますね！
サワ登ラーのmineでした！

一週間ほど前ですが、蓮に行きました。今回は入り口に近い方の布引谷。だいたい家から3時間ぐらいで駐車場所につきました。

巡視路を歩いて、堰堤を越えたところから入渓。水はたぶん結構多い。
入渓場所から30mで最初の滝です。


この写真の左端ぐらいが入渓点


ロープ出してみました。


すぐ出てくるこれは・・・無理無理。右に登って滝のすぐ上のバンドを行きました。

ここを過ぎるとしばらくは穏やかな渓相となります。ナメだったり、河原だったり、明るかったり、暗かったり。




だいぶ登って、このチムニーを落ちてくるような滝に付きます。

取付くしまがないという雰囲気ですが、


ここまで行ってみたら、左壁に何となくラインが見えたような気がした。
まあ、今日はこれぐらいにしといたるけどな。左のドロ斜面からリッジに乗って快適に巻く。


谷に戻って最初のナメ滝は、水の勢いが強くて少し怖かったので短くロープ使用。

ここからしばらく連滝になっていますが、特にこれという物はなかった気がします。

やがて布引滝が見えてきました。3段で合計100mぐらいあるやつです。




下が前衛滝。まん中が下段で、上が中段。上段は見えてない。
この中段（一番上の滝）の上の平らに見えるテラスが、後から出てくる「天空のプール」がある場所です。

前衛滝は右から簡単に巻いて、布引滝の下の大広間に上がっていく。




すごい迫力だなあ。
そもそも大滝は、なんか観光に来たみたいでそんなには感動しないことが多いのですが、これは良かったです。

これは左から大巻ですが、比較的マイルドです。
斜面を登って壁の基部を下流側にトラバースしていき、小さいルンゼを渡った辺から上に登っていくと、古い登山道に出ます。今度はそれを上流方向にトラバースして行くと、そのうち谷にゆっくり降りて行くような踏み跡が出てくるので、それを降りて行くと、中段と上段の間のテラスに導かれます。

これがそのテラス

写真の左下の岩は、小石一つ落ちていない、完璧に平らな岩棚で、すぐ横に美しいプールが付いてます。


その岩棚から見下ろすと


なんか良く分からないような高度感！
まるでエルキャピタンのテラスにプールがついてるようなもんだ！

あまりにもいい場所だったので、ここで遡行は終わりにして、しばらくのんびりすることにしました。


「天空のプール」で、オタマジャクシの撮影に余念がない。
ちなみにプールの一段上のやらたと白くなってる場所。これは家庭用の風呂おけぐらいのサイズの水たまりに見えますが、頭まで水没しても底に足が付きません。水流の影響か、水没するとなかなか浮かび上がれなかったりするので、注意して入ってください。でも面白いです。


さて下降路ですが、コルに出た後、古い登山道をそのまま下ってしまうとダムの下にでて、そこからぐるっとまわって1時間ぐらい炎天下の車道（しかも登り）を歩かなければならなくなります。
それが嫌だったので、そのまま尾根を直進してみました。そしたら思った通り踏み跡があって、536m点までは簡単に行けました。そこからの下りは予想以上に急な尾根で、岩も出てくるし踏み跡もはっきりせず結構大変ですが、それでも536mから15分ぐらいでコンクリートの林道に出て、そこから左につづら折れを下っていくと朝の堰堤の場所に出られました。

この下降路はたぶんネットでは紹介されてない？かもしれないので、なかなかの収穫でした。




早めに終わったので、名物鳥焼肉の「前島食堂」に急ぐ。しかし定休日。しょうがないので「とりいち」に転身。

店に入ったら前島食堂とほとんど同じ雰囲気だったので、なんか笑ってしまいました。



ちょっと赤みが強い肉が「ひねどり」です。歯ごたえがたまりません。

酷暑の名古屋を避けるべく穂高に行ってきました
が、涸沢も蒸し暑かった。日本列島に快適な場所は無いのかな？

上高地-涸沢-北穂
北穂-奥穂-前穂-上高地

北尾根カッコイイっすね

雷鳥の親子やカモシカに出会うことができました。

二日間とも快晴でしたが、夜は雲がかかり残念ながら星空はお預け。合宿のときに堪能します。
暑さにやられてヘロヘロでしたが、穂高に登ってリフレッシュできたのか体が軽い。この調子で合宿の練習頑張ります。

暑い暑い暑ーーい
灼熱の3連休の日曜に、ボスザル（B）とキジ（waka）は懲りもせずまた御在所参り。

今日は若い犬は不在、しかしついに待望の桃太郎役が登場！

いつも鳳来の"鬼"退治に通っている桃taro先輩デス！強い人がいれば安心ですね、暑さに負けるナ3人でレッツゴー！

とりあえず中尾根に向かおうという事になったが、そこに着くまでに”焼き鳥になっちまう”事を危惧したキジが、前回と同じく藤内沢をアプローチに使う事を提案。こないだは用意がなかったが今日は帰りに”行水”希望を出してたのでボスサルとキジは沢靴を持っている。スカイラインのすぐ横から早速沢靴に履き替えて入渓。


スタートは短パンで！

桃taroさんは最初靴をぬらすのをしぶっていたが、途中から諦めてドボン。そんな桃taroさんも水に入れば納得の様子。”こんな暑い日にはこの作戦も有効だ、、俺も沢靴欲しいナ”と言っておりましたよ！

まだ全然歩き始めのはずのハイカーたちも余りの暑さに座りこんで休憩、とにかく暑い！


ボスザルが気になってた小さい沢。そんなにもろくなかった。

道中、ボスザルが探検したかった小さな支流をちょっと見に行ったり、ボルダーで遊んだり、寄り道が絶えない。


なかなかいい川ボル発見！桃taro先輩お願いします！

がんば！！

！完登の桃taroポーズ！

反対も！想像のさらに上を行く桃taro先輩の姿にキジは今日ここに来て本当に良かったと思った。

しかも、川のでっかい岩もトレーニングだ！といって一個一個ちゃんと水に打たれながらムーブ起こして登っていったら結構疲れる。

なかなかしっかりクライミング。


キジの行水。藤内壁への盛夏のアプローチ・・？

藤内小屋に着く頃にはだいぶ体力を消耗し、ひとしきり遊び終えた感に浸る。（キジは桃taroの完登ポーズを見て、すでに満足しきっていたが）

いかんいかん！とりあえず上を目指して前進じゃ！


気を取り直してgo！ちゃんと長ズボン履いてガンガン登る。

これも充分トレーニングになると思い、中尾根登るかどうかおいといて、荷物はそのまま担いで引き続き沢歩き。


手ごわい流水スラブ

水がないところは歩きたくないので、藤内沢からαルンゼに抜けていく。結構悪いし疲れるし、ボスザルは”このルート根性試しにはいいな・・フフフ”とまた幼犬いじめの妄想を練っていたが、いっぽう久しぶりに山の中を連れまわされた桃taro先輩は”疲れて妄想する暇もなかったわい”っていつも山行中にどんな妄想を？！


桃taro先輩に疲れが・・頑張りすぎたから・・


あっ！また寝てる！ボスザル堂々の寝姿。


αルンゼ、めっちゃ悪い歩き

やっとこさ、桃taroチーム、前尾根やぐらの隣まで登りつめる。


今日はきびだんごより、冷たいソフト。頂上レストランにも寄り道。

ここからまた沢を下って中尾根に、、という案も出たが今日はシニアチーム編成、こんな暑い日は無理しちゃいかん。


最後まで水浴びして体を冷やしながら帰る

本谷に水を求めて下ろうぞーということで、桃taroの本領発揮することなく（キジはあのポーズが本領発揮だと思ったが）今日の物語は完！

3人共BBQにならず、めでたしめでたし。

iwaさんとキスケ(記)でシーズンの終わってしまった鳳来のガンコ岩に行ってきました。
アプローチで、汗だく…条件は当然だが良くはない…下部は若干濡れているし全体的に湿気ている。

合宿までに、限界グレードのタップダンサーからイレブン3兄弟を落とす目標も終盤に差し掛かり、あとタップダンサーのみになりました、なので条件が多少悪くても我慢して登ります。ヌンチャク掛けをした感じだと登れる可能性は20%ほど…低い。

1便目で核心で普通に落ちて、核心下から繋げて1テン。次に繋がるトライができた。
2便目にRP。



タップダンサーは、最初に触った時にヌンチャクの回収もできないほど消耗してtokuさんにヌンチャクを回収してもらってから苦手意識がありましたが、やっとRP。
とりあえず、鳳来での目標は達成。4ルートRPするのに3ヶ月かかりましたが、しっかり目標を立ててそれに向けて努力するこれまでの過程に満足しています。

次の目標は、フリーではないが合宿の滝谷第四尾根をつるべで行くこと。
その為には、御在所中尾根程度は安定して登れないといけない。しっかり努力しよう。


iwaさんは、キレイなムーブでかんたんからイレブン3兄弟まで。
簡単に登ります。レストの方法とかも教えて貰い、条件の良くないガンコにも付き合ってもらいありがとうございます。
目標が終わったので、いろんな岩場に行きましょう！！

お久しぶりのiwaです。
なんだか最近ブログを書くたびに同じことを言っている気がします。

今回はtokuとiwaのコンビで御在所でトレーニングをしてきました。

気合を入れて朝５時に集合するも菰野町から見る御在所は雲の中・・・。
なんでやねん。
と言いそうになりました。

あまり期待はせずにとりあえず前尾根へ向かう。
１時間ほどで取り付きに到着。

見上げる１ピッチ目はベタベタ。
まぁ、とりあえず登ってみましょうやと取り付く。
今回はtokuが登ったことないルートで攻める予定。



が、いきなりノーマルルートしか登れないので仕方なくノーマルで。

Ｐ６は右側のフェースから登ってみる。
�X級らしいが湿気って苔で滑りやすくリードは怖かった。

Ｐ５はスルーしてＰ４は左のスベリ台。



その後はノーマルでヤグラまで。
そういやヤグラの上に登ったことないねと。

通常の終了点から左回りで上に抜ける。
ヤグラのてっぺんは意外に広く平ら。
いいベッドが出来そう。

懸垂後藤内沢を下り、中尾根１ピッチ目へ。
ここはとんでもなく濡れておりました。

とりあえず巻き道でスルーしてＰ3ツルムへ。
「こもの道」を見るもこちらも染み出して水が流れており却下。

のこる選択肢は中尾根のみ。
湿気って入るけど登れそうなのでＰ３ツルムから登攀再開。



Ｐ２崩壊部はフリーで。
出だしのハングしたが濡れてヌルヌルだったので足ブラでボルダ―ムーブ。
たぶんフリーで5.10ｃくらいかな？

Ｐ１は登りだしがびっしょり濡れており緊張のクライミング。
その後のチムニーもびしょびしょだが、後半は乾いてそうなので突っ込むが、滑るチムニーに大苦戦。
思わず吠える。
もう濡れたチムニーは二度と登らないと誓った。



その後、懸垂でロープが引けなくなったりしてタイムロス。

最後にバットレスを登りに移動。

正式なカリフォルニアドリーミング２Ｐ目って登ったことないねと話になり登ってみることに。

1Ｐ目は最後左にトラバースするのだが、意外に悪いトラバース。

本題の２Ｐ目は�X級らしいがここも意外に悪い。
出だしのポケットホールドからカエルが跳び出しいきなり落ちそうになった。

２Ｐ目を登ってる途中で降ってきた雨が強くなり完全に岩が濡れたので敗退を決めて下山。

朝５時から１８時半まで行動して久しぶりにしっかり疲れた山行でした。

7/14 白馬岳→唐松岳縦走

冬山の体力トレーニング第二弾は白馬岳の縦走と言うことで、行ってきました。キスケです。

ルールは、1泊2日の行程をワンデイ。10�sの荷物。
今回は、猿倉から白馬岳を通って唐松岳まで行き、そこから折り返し白馬鑓温泉から猿倉に下りようと計画しました。
CT25時間40分。気の長くなる行程です。

記録
猿倉→白馬尻45分(CT60分) 75%
白馬尻→白馬岳4時間(CT5時間5分)78%
白馬岳→天狗山荘2時間20分(CT3時間5分)75%
天狗山荘→唐松岳3時間30分(CT5時間)70%
唐松岳→天狗山荘5時間50分(CT5時間)116%
天狗山荘→白馬山荘2時間50(CT2時間50分)100%
白馬山荘→緊急避難小屋1時間15分(CT1時間)125%

行動時間20時間30分(休憩も含む)


2日目
緊急避難小屋→猿倉 記録なし


ちょっと1泊2日でもボリュームがある内容なだけに、気持ち的な所の調整が難しく具体的には、やる気と不安といろいろなプラス要素とマイナス要素が混じってマイナス要因が8割を占めている感じ。

この山行を行うには、前日入りする必要があるので朝早くでて大町山岳博物館に行って、少しでもモチベーションをあげようとしました。

その日の昼過ぎには、猿倉の駐車場に着くが暑くてなかなか寝られない。夜も結局あまり寝られず、猿倉を0時スタートします。

あまり寝られなかったが、体調は良く雪渓も意外にしまっていてサクサク進みます。
この日は新月で、辺りを照らすものは何もない。ヘッドライトを消すと飲み込まれそうなくらいの星空で、天の川も北斗七星も輝いています。
ただ雪渓を登ってる時は寒く合羽は来て登りました。
時より吹く冷たい風と生温かい風が印象に残っています。

大雪渓の上部は崩壊が激しく、終始落石の音がしていました。
ヘッドライトでは、落石の存在がギリギリまで分からずあまりに大きな落石があると立ち止まって確認して登るの繰り返しでした。
山に入る前に、登山者から落石の危険や他の雪渓に迷わないように雪渓の真ん中を歩くといいと聞きましたが、どこが真ん中か全くわかりません。
一応、道を示す赤色の粉みたいのが撒いてある所もあるが、暗いとの踏まれていて分からない所も多いです。

闇夜に轟く滝の轟音に、今いるところは大丈夫かな？落石は直撃しないかな？とか不安なりますが、なるべく早くここは抜けたいのでほぼ休憩なしで乗り切りました。

大雪渓を抜けた100m程上に小雪渓をトラバースしますが、これがちょっと嫌な感じ。整備され登りやすいようにカットしてありますが、凍っていて滑るし、下は全く見えないので落ちたら何があるかわからない。

結局ちょっと悩んでアイゼンはなし、ピッケルも必要なし。
しかし、途中から凍結具合が増して、ピッケルは出しましたがピッケルを出してから1分後には対岸に着きました。なんてこった…

しかし、多分ここは滑落するところだと思います。
帰りにわかったことだが、対岸までは短く、大雪渓でアイゼンを外し小雪渓をアイゼンを付け直すめんどくささがあるトラバースがカットしてある、行けなくもなさそうと思う人は多いと思います。実際にも事故は起きてるし、トラップ的な場所なのでしょう。


小雪渓を少し登ると緊急避難小屋があります。ちょっと眠さの限界が来て、ここで20分仮眠を取ります。
寝たらちょっと回復したので、白馬岳を目指します。
いろいろな登山道は歩いてきたけど、他のところより白馬の岩は濡れると結構滑りやすい。

白馬岳に着いた頃にはちょうど日の出くらいで、多くの人が頂上にいました。頂上の写真と白馬主稜だけちょっとだけ見て次の目的地唐松岳へ。


朝日

白馬山頂

稜線は、幾らかアップダウンはありますが比較的歩きやすい。
白馬鑓を越えて天狗山荘に7時前に着く。

時間はまだたっぷりある。体も辛くはない。
天狗の頭を越え天狗の大下り300m下るがこれを登り返すと思うと行くのを躊躇いそうなる。
そして、下ってからは不帰嶮を200m登る。気持ちの強さが試される所だ。

天狗の大下りも不帰嶮も危ない所には、鎖が付いている。
こう言った場所では、クライミングスキルが非常に役に立つ。先行登山者をドシドシ抜いていくがなかなか唐松まで遠い。
�V峰から先が長く感じられた。
�V峰のA・B・C尾根を確認しときたかったがそこまでの余裕はなかった。これは、八方尾根から見たほうがよさそうだ。

若干膝に違和感を覚えた頃、唐松岳に到着。
この時点で時間は、10時半。唐松岳は沢山の登山者で賑わっていました。
唐松岳では、不帰嶮の往復をする人なんておらんだろって自分の計画に腹が立ったが、計画してしまったので帰るしかない。




唐松山頂
不帰嶮から膝の違和感が本格的に痛みに変わって辛くなる。
痛みをテーピングと薬でごまかしたが、スピードは上がらない…もう普通の登山者にも抜かされるペースだ…眠気も襲ってくる。

天狗のコル辺りでまた10分くらい睡眠したが、虫がうっとうしくてあまり寝られず、その後天狗の大登り？の途中でも睡眠。
疲れも相まって眠気が強い…

やっとの思いで、天狗山荘に到着。
時間は16時…もう鋸の行動時間分の行動はしているが、まだ行ける。膝は痛いけどなんとかまだ歩ける。

天狗山荘で雪渓から雪を取ってきてアイシングしてる時に、白馬鑓温泉ルートがたった今通行止めになったと聞く。
崩壊やら雪渓が不明瞭やら情報が錯綜してるようだが、これは一大事…

天狗山荘のおばちゃんにこれまでの山行や経緯を説明して何とか通れないかと遭対協の人に聞いて貰ったがダメらしい。
せっかく良くしてもらったおばちゃんの顔に泥を塗るわけには行かず、強行はしなかった。

なので、大雪渓を降りるしかなくなった。
これが早いうちに知っていたら八方尾根から降りたのに…っと、心の中では思ったが、仕方がない。
キツイ時にこそそう言う事は起こるし、だからと言って山では言い訳は出来ない。そして、そういう時こそ楽しもう！


この条件ですら、まだ日帰りは出来る。
捨てなければ可能性はある。諦めなければ、時間はかかっても何とかなるかもしれない。
一緒に不帰嶮を越えてきた人やすれ違った人が心配してくれたが先へ進む事にする。

もうスピードは上がらないのでゆっくり進む。
行きはあんだけ近く感じた白馬岳頂上宿舎〜天狗山荘が気が遠くなるほど長く感じた。
記録を見るとCTでは、歩けていたようだ。

日が沈む少し前に白馬岳頂上宿舎の手前2768mピークへ着く。そこには、日の入りを待つ登山者がたくさんいて、ドロドロぐちゃぐちゃな僕は、場違いなようでした。
頂上宿舎はテント村になっていて、その頃になると4リットル持った水も無くなり1リットル補給。
5分休憩して出発。頑張って降りますが、下ってる最中に完全に暗くなる。
膝はもう激痛で立ってる事さえ辛い…20時を越えた頃下山の可能性が難しくなった。もう膝が動かない…


登ってくる時に仮眠した避難小屋で泊まらせて貰おう。
そこまでも非常に遠く感じた。
何とか小屋に着いて、疲れすぎてご飯も食べずに爆睡…夜は寒すぎて3回くらい起きたがそれ以外は快適だった。
小屋が無かったら、死にはしないと思うけどかなり過酷な本気ビバークになっていたでしょう。

次の日。
本日も晴天でご来光がよく見えます。
膝の調子は、よくありませんが使えそうな木を２つ見つけストックとして使い下りました。
多分3時間くらいの道のりを6時間くらいかけて下りました。


1日目
行動時間更新16時間→20時間30分
累積標高4264m
距離26.6km

ワンデイで行けなかったのは実力不足。
今回は、かなり登りや下りに気をつけたが膝はダメになってしまった。原因と対策をしっかりして次はもっと歩けるようにしないと、冬山はもっと厳しいぞ。

キスケと会員外で友人のNさんと鳳来のガンコ岩に行ってきました。

Nさんは、週2〜3くらいでジムに通っていてボルダー力は、僕と同じか少し上くらいで、モチベーションも高くとても刺激になります。
１０年ぶりのガンコでその時は、ほぼ何も登れなかったらしくリベンジに燃えていました。


下道で行ったのですが、先日の大雨で鳳来寺山パークウェイが通行止め...迂回して鳳来の駐車場に着くと地面はべとべと...それでも、一縷の可能性を信じてガンコに向かいます。

鳳来の登山道は、一部沢になっていたので、絶望感は漂います。

沢の登山道



matu好みのきのこ

ガンコが見えるとまさかの先客がいます。
こんな時に来るなんてよっぽどのクライマーかと思ったら、mineさんの知り合いのSさんとこの前鳳来であったAさんでした。
岩は当然濡れていて、タップダンサーとかんたんの上から水が落ちてきます。


とりあえず、講習会ルートを登るも湿気っていて条件は悪く、ガバは水たまり。
登れはするけど、あまり気持ちは乗らない。


それが、終わった後まだ条件がよさそうな、どすこいを登るがかんたんからの水しぶきと湿気り具合で３ピン目以降はほとんど各駅停車。
特に足が滑るんじゃないかと、全力保持ﾑｰﾌﾞで抜けるもんだから余計にパンプします。

Nさんもﾄﾗｲしていましたが、２テンでした。
このコンディションで２テンなら、RPまで近いでしょう。

かんたんもだいぶ乾いてきてNさんは、マスタースタイルでRP。
ガバは水たまりだったらしいですが、10年前は全く歯が立たなかったのでリベンジできたと喜んでました。


僕は、合宿までの宿題としているタップダンサーへ。
条件は良くなってきたものの、やはりまだ悪いのでﾑｰﾌﾞの確認。
ヌンチャク掛けですら必死でヌンチャクをかけたら、下がってﾑｰﾌﾞの確認をする作業を繰り返ししていると雨が降ってきました...
ﾑｰﾌﾞはすべて解決したけど、本気ﾄﾗｲはお預け。

Nさんも登りましたが、タップダンサーが一番苦戦していて、僕と一緒でテンテンでした。


その後、雨も降って来たので帰ろうとしていたらmineさんの知り合いパーティと意気投合。
Aさんは昔バリバリのアルパインクライマーだったようでアルパインの話や、危険なクライマー、ルート設定に対する思いなど、面白い話をしてくれて気付いたら1時間半くらいたっていました。



その後も、食事に行ってまさかの社交性を発揮しました。






これの前日、御在所が雨だったので新人のshunと岡崎にできた暮らしの森ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｼﾞﾑに行ってきました。
支点、登り返し、懸垂、自己脱出など基礎技術講習を一通りやりました。というか、それ以上の内容をやりました。
shunは、間違ったところもありますが一通り自分の手でシステムを構築し理解していました。
ジムも週2で通っていて、ﾑｰﾌﾞもｸﾗｲﾐﾝｸﾞらしい動きをします。
多分、鳳来のかんたん5.10aくらいはもう登れそうです。

大雨の影響で岩登りに行けず、猿投で歩きのトレーニングをしてきました。

メンバーはkuraさん、shimizuさん、night(記)の三人です。

ルートは猿投山〜雲興寺をピストンです。

それぞれクライミング道具一式を持って歩き始めます。


猿投山山頂までは階段ばかりの単調な道をひたすら歩きます。


小雨くらい降って涼しくなるかな？と思っていたのですがそんな様子もなく、気温が高くじめじめとした中を歩きます。
もはや熱帯雨林気候(kuraさん談)のような感じで、熱中症になるんじゃないかと言う気分でした。


そんな中、私の足に異変が起きます。夏合宿のアプローチを想定していたのでソールの硬い登山靴で歩いていたのですが、登りの途中で靴擦れのような痛みが…


そんなこんなで東の宮に到着です。ここまでで1:20。
ここまで来ると風が通っていくらかは涼しくなりました。

ひと休みしたあと、雲興寺を目指します。

猿投山ー雲興寺間は猿投神社側よりは変化があり、幾分かは面白い道になります。ただ眺望はいっさいないのでやはり退屈です。

途中ちびっこ登山隊に遭遇しました。
shimizuさんは自分の子供を入れて鍛えて貰おうかなんて言っていましたが、結構しっかりした装備を揃えており最近の(お金持ちの)子供を羨ましく思います。


そうこうするうちに雲興寺に到着しました。タイムは3時間。


ここからまた同じ道を戻ると思うとうんざりしますがshimizuさんを先頭にまた歩き始めます。

登り始めてすぐに足の痛みが激しくなりました。
shimizuさんから遅れ始め、徐々に立ち止まりがちになりました。

始めは痛みだけだったのが、疲れも出始め休憩の頻度が一気に上がりました。(kuraさん遅い歩きに付き合わせてしまってすみません)

帰りはひたすら痛みとの戦いで、それしか記憶にありませんがなんとか下山しました。トータル6:30。もっと気軽な山行のつもりでしたが蓋をあけたらかなりトレーニングになりました。

二人とも荷物を持って歩いたのは久々だから大変だったなんて言っていましたが、全然余裕そうで差をまざまざと見せつけられました。

夏合宿まで残り１ヶ月、クライミング以外にも課題の見えた１日になりました。

mineです！
2日続けてガンコへ行ってきました！
メンバー;しもさん、キスケ、mine(記)

昨日に引き続いて今日も良い天気♪
去年、一昨年は雨男だなんだと心ない誹謗中傷を受けてたmineですが、今年は晴れ男です。
とりあえずかんたん10aでアップしてからユカ11aへ、キスケさんがアップでヌン掛けしてくれてたので最初から本気トライ。
登る前は「登れる自信は60%」と言ってましたが、結局核心でワンテンもらってしまった…
その後キスケ先生から楽なムーブを教えてもらい、その次のトライではなんとかRP！

キスケさんはヌン掛け後、2回目のトライでRP！
どうしても今日落とそうとかなり長い休憩をとっての入念なトライでした。
２人がイレブン落とせるなんて、さすが脱新人の２人ですね！

核心のmine！

核心手前のキスケ！キスケさんは核心手前が苦手！
しもさんは安定した登りで狐の嫁入り11c、どすこい11a、冷たい男11a、タップダンサー10dなど色々登りこんでました。
mineもユカのあとにタップダンサー登ってましたがリピート出来ず。
やっぱりレストできる場所でレスト出来てないのが敗因かも。
もうちょっと考えて、落ち着いて登らなきゃですね。

岩場は午後には風も出てきたし、周りはおっさんばっかりで気楽だし良い感じでした。（しもさんは入れてませんよ！）
岩場はこうあるべきですね。
脱新人おっさんクライマーmineでした！

おまけ！mine（左）としもさん（右）のふくらはぎ太さ勝負