東海山岳会Ｂｌｏｇ

mineです！
鳳来鬼岩に行ってきました！

メンバー:しも、mine(記)

また天気がビミョーな休みで「ジム行くしかないかな〜」と思っていたら、一応午前中は天気持ちそうな予報。
これは行くしかない！と勢いこんで行ったものの、アプローチから雨がパラパラと…
鬼岩に到着した頃にはまぁまぁな雨になってました。
昨日の天気予報と言ってることが全然違う…と凹んだもののしもさんは「鬼なら大丈夫！」とのこと。
実際、入門11aとか留年11dのところは全然濡れてなくてカラッカラでした。
すごいね鬼岩、やるじゃん鬼岩ですね。

やるじゃん鬼岩

mineは入門11aでヌン掛けしながらアップ、2回目で余裕を持って再RP。
前回RPできなかったのでこれで一安心。

あんこ10c、入門11aでアップしたしもさんに留年11dにヌン掛けをしてもらい、mineが久しぶりの留年トライ！
前回はトップアウトすら出来ませんでしたが、今回は各駅停車してなんとかトップアウトできました。
これもコレまでのmineの努力、と下からの神の声（しもさん）があったればこそですね！
とりあえず今回は目標達成！あとは繋げるだけだ！繋げるだけだ…

途中けっこうな雨が降ったのにも関わらず登れる鬼岩、すごいですね！
今まで天気悪そうだったら中止にしちゃってましたが、雨でも来ても良いかもです。認識を改めました。
注）ただしアプローチで降られなければ！
休憩中も雨音のおかげで気持ちが落ち着きました。
雨音はホワイトノイズって言って、人が落ち着く音らしいので岩にも集中できるから良いですね。

雨ニモマケズ岩ニモマケズ、そんなクライマーに私はなりたい、mineでした！


おまけ:文学するmine

今日は瑞浪へー

…ホントは北アルプスへにゆこうと思ってたんですが目覚ましに気が付かず…(笑)
今日はやめとけとのお示し…として…!

ついでなので少し仕事して瑞浪〜！

途中、渋滞があり、何度か帰ろうかと思いましたが、引き返して高速に…ついてない時はついてない・・・ここでも渋滞…こちらは事故…。
来てはいけない日だったか…。と思いつつ到着。

私の他に２台車があり、物好きな人たち(笑)に混ざってクライミング。
後で聞いたら昨日は１列つながっていたと言っていたので８台くらいはいたらしい。

で、私の独りなのでハッピィクラックをカムセットしながら４回登り、エースを狙えをカムセットしながら２回。
少しプロテクションとジャムが落ち着いてできるよーになってきた気がします。


で、２時くらいで、汗もダバダバ吹き出し、本日、満足してしまいました。

その後、大阪労山の方々とお知り合いになり（物好きな人同士(笑)仲良くなりやすい。。。）一緒にハッピィクラックをトップロープで登りました!!

…ここだけの話…人前でリードする自信が…(¯―¯٥)
と、するとビレイヤーの前ではリードできひん(笑)

気温約30℃。虫も少なく…途中何度か雨がぱらつきましたが、最後まで持ちこたえて、もっと頑張ろうと思った瑞浪でした!

そろそろ良い時期に入りますねー!
山も岩も恋しー！！・・・雪もねー！・・・あっ・・・紅葉もだ(笑)

メンバー：G,しも,kura,shimizu,ue,taka,masu,ura(記)

赤字：追記by G

当初メンバー１０人以上いたはずなのにどんどん減り、いつもの７名+新人のmasuさんと一緒にいつもは説明だけで終わっちゃう事を徹底検証してきました。

前提；フォローが落ちて引き上げるよりも下に降ろした方がいい場合、２本のロープを繋げてフォローをカウンターウェイト代わりにすれば最大100ｍの懸垂が可能になる。
ロープを２本つないでも下降できる距離は50mです。
この場合、２本のロープの結び目を越えることが課題となる

結び目を迂回するようにプルージックとカラビナでのマスト結びで連結する。デイジーでプルージックにテンションをかければATCが外せるので結び目を通過できる。
デイジーを外す際、困難であればたるんだ結び目の輪にスリングを掛け、それに立ち上がると容易にできる
詳しくは動画をDropBoxに入れましたので観てください

カウンターラッペルではリード者がフォーロー側のロープをプルージックで自分と連結し、背負った状態で懸垂しました。人を背負っている以上、足に相当負担が掛かりました。背負われる側はリード者の股の下を歩くように降りるのが一番楽でした。
、
1/3引き上げシステムでは上から下に体重を使って引くよりも下から上に腕力だけで引く方が力が入り、楽でした。これは良いテラスのある場合で、実際には腕力だけでなく、脚や背筋を主に使っています。ハンギングでこれをやると本当に腕力だけになってしまうので、その場合は上から下へ引くしかないでしょう。
鋭角に近いベントゲートよりHMS型のように抵抗の少ない丸い物ほど流れが良く、ビナ２,３枚連ねて角度を緩やかにする方法もありました。ﾌﾟｰﾘｰ、RollNLock、タイブロックの検証もできました。
ﾌﾟｰﾘｰ1つ入るだけでueさんも鼻歌歌いながら引ける程楽になりました。
RollNLockもタイブロックもスリングが緩むときの遊びが無くなるので良いですが、遊びの有無という意味ではRollNLock＜タイブロックですが、あとは重さとお金の問題ですね。
使うときはロープの対応径を確認

ロールをロックする

タイブロック+カラビナ２枚

自己脱出　
いつもの流れだとミュールノットで仮固定してプルージックとマリナーノットして自己脱出でしたが、今回初のミュンターノットミュンターミュール（半マスト+ミュールノット）を導入することにより、カラビナ１個残置するだけで救助脱出できるわけです
ただ、上に引かれるので手で覚えたミュールノットだとわかり辛く、注意が必要です。
２本のロープを巻いてること。次のテストで出ますよー　　　
あと、バックアップのオーバーハンドノット忘れずに

ミュンターノット


ミュールノットのロックはこれかこれ
これはマリナーですね・・

搬送
振り分け式のロープでの背負い方　足を通す輪を振り分けるのが大変だけど背負われ心地はリング式より楽。ロープがばらけるので肩にかける部分は補強が必要。
ビニールシートとストック２本の担架は頭からお尻までしか覆えない。強度に不安あり。
ザック3つ連結の担架は荷物を取りに戻らなければいけない
編みこみ+シートの担架は作成に時間が掛かるものの応用が利いて便利。編むときは編み物と一緒で均等に
ロープ一本を４列の「天竺編み」にしてネットをつくる方法です。
たぶん３０mロープで可能と思います。





お疲れ様でした


帰りに菰野のへんから見た御在所周辺。国見の辺から後光が差していました。ありがたや。

メンバー
toku（記）、キスケ（途中下山）

１日目 寸又峡温泉〜アザミ沢のコル 13時間行動（全て休憩含む）
２日目 〜光小屋 11時間30分行動
３日目 〜聖平小屋 9時間行動
４日目 〜荒川小屋 10時間行動
５日目 〜三伏峠小屋 ８時間行動
６日目 〜北岳山荘 ９時間40分行動
７日目 〜早川尾根小屋 ８時間行動
８日目 〜黒戸尾根登山口 ９時間40分行動

テントを担いで南アルプスを大縦走したい。何年も前から考えていた 。
今回のルートは、前半に破線ルートや登山道ではない箇所も含まれており、それにより、より長くより困難な内容になったと思う。ライン取りとしても、南北をキレイに縦断していて個人的には気に入っている。
宿泊は全てテント泊とし、小屋での補給は水以外はしないものとした。


１日目 曇り/雨


寸又峡の駐車場に車を停めて、長い長い縦走の始まりです。ちなみに、今回は車二台とし、もう一台は下山口の黒戸尾根登山口の駐車場に置かせていただいた。


まず、初日と２日目が大変だろうと予想していたのだが、初日の大変さは想像以上でした。
朝日岳のひたすらの急登も厳しいのだが、『ヒル』の多さには２人とも興ざめである。
基本的に尾根道なのですが、標高1000mくらいまでヒルがいて、全く意味がわからない。普通、そんな上までいるの？
私はでかい個体に４箇所もやられて悲鳴をあげ続けていた。キスケ君はヒル対策のスプレーが効果アリで被害はゼロでした。



朝日岳山頂。
ヒルの被害を受けず、精神的に余裕なキスケ君。セクシーなアンダーウェアで乳首が透けても気にしない。
まぁ、誰もいないしね。

でも、実は私は何とも言えない違和感を感じていたのである。どうも、キスケ君の呼吸の乱れや表情がいつもと違うような。思い過ごしなら良いのだが…。



そして、次の敵は雨とヤブである。
特に『こっぱ沢の頭』〜『三方嶺』あたりはヤブに覆われて道は全くない。一応、破線ルートなのですが、これはもう廃道ですね。
この辺りで私の靴の中はびしょ濡れで、靴下が絞れるくらい。ゴアテックスの靴ですが、古いと防水は期待できないと思った方がいいかな。新しい靴のキスケ君は問題なかったです。いいなー。



やっとの思いで、アザミ沢のコルに到着。18:30でした。
コルには２人用テントはギリギリ張れました。３人用以上なら、大根沢山までの間にいくつか適地があります。
水場はコルから東側に3〜4分。

２日目 曇り/雨
濃いガスなのか小雨なのか、よくわからない天気でスタート。
初日と比べてヤブは少なくて歩きやすい。



三方嶺〜百俣沢の頭までは全く登山道がないのだが、ここは思っていたより踏み跡が明瞭でした。
ただし、大根沢山からコルに下降する箇所のルーファイは難しいと思います。光小屋のご主人さんもそんな事を言っていました。



そんな事より、問題はキスケ君。初日の違和感は的中してしまいました。ひざが痛くてとても苦しそう。
テントやその他の個人装備をもらって様子を見るけど、スピードは上がらない。
もうダメかもしれないと思ったけど、とりあえず一晩寝て様子をみることにしました。


３日目 雨/曇り
キスケ君の足は昨日より良くなったと言う事で、とりあえず進むことにしました。
前半は意外と歩けていたので、わずかな希望は感じられた。


さすがに２人とも明るい会話にはならず、淡々と歩く。せめて、天気だけでも良くならないかと期待するが、この日も全然ダメ。上河内岳を過ぎてからは土砂降りになる。

キスケ君は南岳からの下りは、コースタイムの２倍くらいかかっていた。
テントに入り、これからの事を話し合う。
キスケ君はひざが限界だし気持ちも完全に折れている。残念だけど、ここまでである。
私は悩んだけど、予定通り進む事にした。


４日目 雨（暴風雨）


キスケ君に別れを告げて出発するが、小屋にいてもわかるくらい天気が悪そうだ。
聖岳の手前から強風になり、強い雨も合わさって厳しい。
やっぱり悪かったみたいで、ほとんどのパーティは聖岳登頂を諦めて引き返してきたとキスケ君が言っていた。

ちなみに、キスケ君はこの日は聖平小屋に泊まり、翌日に井川観光協会のバスに乗せてもらい、さらにヒッチハイクをして寸又峡まで戻ったみたいです。



そんは暴風雨に余裕がなかったわけではないけれど、大きなミスをしてしまう。
兎岳避難小屋に着いたら、ザックカバーがないのである。私のザックカバーは普通に装着するとホックが背中に当たるので、それを嫌って雑な付け方をしてしまったのである。
仕方ないので、濡れてはいけない物をスタッフバッグに入れて再スタートする。

こんな悪い日なのに、聖岳〜赤石岳の間では７人と合った。みんな気持ちが強いなぁと感心しながら、自分のミスにかなりヘコみながら歩く。

ひたすら暴風雨が吹き続ける中を歩いて荒川小屋へ。
テントを張って一息ついたら、さらにショッキングな事が…。
私のスタッフバッグは、実は『防水性の高いもの』であって、完全防水ではなかったのです。
生地からも口からも水が入って、シュラフやダウンやあらゆる装着が濡れてしまう。
あー、なんて馬鹿な事をしたのかと反省をするが、これも良い経験と思い気持ちを切り替える。

今回、いろいろと準備を重ねてこの山行に挑んだわけだが、そう言えば無雪期の雨の長期縦走は経験がなかった。
まぁ、経験がなくても対応できないといけないレベルなのだが、こう言う時は自分の弱点が出てしまうのだろう。

シュラフやダウンに暖かさは全く感じられず、寒く長い夜を過ごしながら１人反省をする。


５日目 曇り/晴れ

荒川前岳山頂。
この日のスタートは強風とガスだったけど、前岳を過ぎたあたりでこの日唯一の晴れ間があった。



一時間弱だったけど、ほとんどの装備は乾いてくれた。助かりました。
あとは特に変化のない縦走路をひたすら歩いて三伏峠小屋へ。

ここはテント泊の人は小屋の水が使えないので、歩いて往復20分の水場まで行かなくてはならい。
ちょっと大変だけど、水があるのはそれだけでとても有り難い事です。この有り難さは翌日に実感するになる。

６日目 曇り/晴れ

テントは多かったけど、ほとんどの人は下山するようでみなさんのんびりしていました。


出発時点で水の残量は300ccだったけど、涼しいのと『雪投沢源頭』には必ず水はあると思って補給はしないで進む。
三伏峠から塩見小屋まではぬかるんだ道が多く、とても歩きにくかったです。


塩見バットレス。興味はあります。

そして、塩見岳山頂へ。
実は、私にとってこれはメモリアルな出来事で、これで日本にある3000m峰を全て登った事になりました。
んー、１人だと喜びを上手く表現できない。山頂には誰もいないし。



雪投沢源頭へ。
なんと、水がないのである。しばらく下ってみるけど、水の音がしない。
かなりショックだったけど、三伏峠で水を汲まなかった自分が悪い。またもや反省する。
その先も、耳をとぎ澄ませて水の音が聞こえないかと期待しながら進むも…。全くダメ。
欲しい時に無いのは、世の常でございますね。



やっとの思いでたどり着いた熊ノ平小屋。お水、有り難うございます！


この日はここまででも良かったけど、北岳山荘まで進むことにする。
ずっと樹林のテント場だったので、この日は高所でテントを張りたかった。



塩見バットレス



大きな間ノ岳と、左にチョコンと三峰岳



農鳥岳に突き上げる『滝ノ沢』。豪快な滝が遠めからでもよくわかり、とても興味をそそられる。
また、行きたい所が増えてしまった。

塩見岳〜熊ノ平は目立った山はないけど、所々の展望が素晴らしい！
特に新蛇抜山はオススメです。四方八方を山に囲まれて、奥深い南アルプスにいる事を実感できます。

夜は寒かったけど、満天の星空が見れて良かったです。今までの疲れを癒してくれました。
ちなみに、今回は軽量化の為にシュラフはとても薄いものにしました。モンベル社の♯７で、コンフォート温度が12℃でリミット温度が８℃です。この北岳山荘と荒川小屋以外は問題なく熟睡できました。


７日目 晴れ


待ちに待った快晴の日。富士山もよく見えます。
前半は特に大変だったこともあり、とても感動てきな朝でした。


北岳山荘と、奥に間ノ岳。



北岳と、右に八本歯のコル

北岳山頂に立った時は、以前にwakaさんとtakaさんと行った四尾根の事を思い出していました。
あの時も同じ様な快晴でした。今は１人だけど、やっぱり私は仲間と一緒の方が好きだなぁって思った。
キスケ君とこの景色を一緒に見たかったなー。また、仲間と北岳バットレスに行きたいなー。

この日はのんびりで良いので、広河原山荘でたっぷりと休憩を取る。会の仲間からも応援メールがあり、後半に向けて背中を押してもらえた感じがする。



早川尾根小屋は、昨年あたりから無人になったようです。一瞬、小屋に泊まろうかと考えたけど、やっぱり私はテントの方が好きだ。


８日目 晴れ

この日も快晴で、早朝から気持ち良く歩く。早川尾根は、とても景色の良い尾根です。



早川尾根からの北岳がとても好きです。



甲斐駒ヶ岳。ダイヤモンドAフランケは見えにくいけど、サデの大岩がカッコいい！
いつか行きたい岩場の１つです。


最後の２日が快晴なのは、前半の悪天候を乗り越えたご褒美なのかな。


これからの事をいろいろ考えながら黒戸尾根を下る。
このルートを冬季にやれるだろうか。今年の冬はどうしようか。などなど。
でも、やっぱり冬季にこのルートをトレースしたいと強く思った。


追記キスケ

膝を痛めてしまって途中下山してきました。
その時の記録を僕の視点から描いていこうと思います。

1日目
寸又峡に着くも半日近く運転していた為、眠い。
動き出すとたくさんのヒルにお出迎えで、テンションは下がるが、初日の重い荷物の割には身体的にはキツくはない。
tokuさんは、いつもと違うと思っていたみたいだが割と調子は良かった気がする。自分では気付いていなかったのかもしれない…


初日の行動時間は水場の関係ですこし長くなったが、疲れ的にはそこまで感じていなかった。

２日目
アザミ沢のコルから大根沢山に結構登るその後450m弱下るその途中あたりから膝に違和感があり、コルに着く頃にはだいぶ痛くなっていて下るのが厳しい。まだ有難いことに、下ると痛みは出るが登る分には大丈夫だった。しかし、それも最初だけで信濃俣に着く頃には、歩く事すら痛く苦痛。木のストックを使いながら歩くので精一杯だった。
この日の目的地は、茶臼小屋であったが、tokuさんに本日の行程を光小屋までにしてもらい、早めに休んで回復をはかる。
しかし、光小屋までもいっぱいいっぱいで光小屋に着くのも大分時間がかかってしまった…
膝が腫れていたのでアイシングとマッサージして翌日動ける様に祈りながら寝る。


３日目
さて、ここからはすべて一般登山道になる。膝の負担もすこしは減るだろう。昨日のマッサージの成果か、足の痛みはすこし減ったが、光小屋まではかなり下る。これが結構辛い。
茶臼岳までは、それなりのペースで歩いたつもりだったが、CT程度だったのだろうと思う。
ここから、上河内岳への登りはもう膝は限界を超えていてほとんどまともに歩けない。上河内岳に着いて、聖平小屋から下山する事にする。
上河内岳から聖平まで1時間で着くはず…しかし、右膝だけでなく左膝も痛くなってしまい、すこしの段差でも後ろ向きで降りたりと時間がかかる。聖平小屋まで非常に遠く感じた。
歩いてる最中に、もう厳しい山は無理なんじゃないか…とかそういう事ばかり考えていた。

やっとの思いで聖平小屋へ。
結構な雨に降られてビショビショのテント泊。ここまでの行程はすべて雨。この日の夜は、寝返りを打つたびに膝が痛みまともに寝られなかったが、それももういい。もう体力を回復する必要もない。

4日目
この日はかなりの雨が朝から降っていた。tokuさんは荒川小屋までいくので、送り出し僕は聖平小屋停滞。
聖平小屋では、大雨と風のせいでたくさんの登山者が引き返してきた。あまり人と話す気にはなれず、ストーブの前でじっとしていた。
たまに外に出ると弾幕の様な雨…tokuさんは大変だろう。
僕も、その中縦走したかったなぁっと、思いながら何とか明日寸又峡に下りる作戦を考える。

5日目
この日の朝は、ガスガスで多少雨がパラついていた。
膝はまだ痛む。CTは5時間程度だが今の自分はどれくらいかかるかわからないので出来るだけ早く小屋を出る。
ゆっくりゆっくり歩き聖沢登山口へ。
小屋に泊まった人は井川観光協会のバスに乗れる。これも有難い。

バスで、白樺荘まで行く。
白樺荘からどうしようかなっと思っていたら、焼津に帰る方が困っている様だから乗せてくれると言う。有難い。
寸又峡までは遠回りになってしまうので接岨峡までお願いしたが、寸又峡まで乗せてもらえた。心の底から感謝しました。

3連休の半ばの寸又峡は賑わっていて、自分だけ場違いな感じがした。


下山して一週間以上たった今、膝は順調に回復してきている。
おそらく原因は、体の硬さや筋力いろいろ原因がちょっとずつ悪さをしている気がする。これまでも、膝が痛くなった事は沢山あるが2・3日で治るからと放って置いた。これがダメだったので、日々のストレッチや筋トレをしてクライミング力同様に膝も鍛えていかないといけないと思った。

最後に、メールでアドバイスや励ましてくださった方々、ありがとうございました。

地図読み山行として藤原岳に行ってきました。
○メンバー ura、ue（記）
○ルート 迷い尾根〜藤原岳〜西尾根
○CT 8：30茨川→（林道）→9：25迷い尾根取付→10：25治田峠分岐→12：09藤原岳→13：06西尾根下降点→14：28蛇谷出合→（渡渉、林道）→15：38茨川
○天気 曇り



小屋の裏にあるとび太くんが目印


尾根上には赤テープもある


治田峠と合流


珍しく人のいない藤原岳

藤原岳から西尾根下降点は分かりにくく、地図や地形、踏みあと等色々探していたため、時間がかかってしまいました。
西尾根は蛇谷出合への分岐に注意して下ります。


西尾根を降りた所


深い所で膝下半分ぐらいの渡渉を数回繰り返して林道へ出る


場所によっては踏みあとが複数あったりしましたが、迷った時は都度話し合って、地図や高度、地形を見て想定する練習ができて良かったです。

kura,ura,mine,shun(記)
4人で鳳来のガンコ岩へ行ってきました！

最初は鳳来のパラダイスへ行く予定でしたが、
パラダイスへ向かっている途中、
倒木による通行止めにて
パラダイスからガンコ岩へ変更

朝は雨が降っており
登れるかどうか不安でしたが、
集合したところ雨はやんでくれたため、
岩を見て決めようとのことで出発しました

ガンコ岩を見てみると
かんたんと講習会の間くらいに
水が滴っているがそれ以外は
特に問題なさそうだったので登り始めることに…

僕はかんたんを落としたかったので
げんなりしていると
uraさんから
｢核心部は濡れてないから！！｣との声

mineさんやkuraさんかんたんに
トップロープを張って貰い、
何とかTOをしました


トップロープを張ってくれるkuraさん

確かに核心部は濡れてなかったけど
核心部に挑む際、
手がびちゃびちゃで大変でした

「かんたんのRPを
やりたいけど厳しいですかね？」
なんてことをmineさんと話していると
｢登れるグレードなんて
関係ないから楽しくやろう！｣　
とのアドバイス
なんて良い先輩なんだ...

自分がかんたんに挑んでいる間
kura,ura,mineは順番に
どすこいに挑んでおりました

uraさんはどすこいのRPが出来たとのこと
おめでとうございます！！

午後になり、
かんたんが乾いてきたところで
RPを目指し登ったところ、
無事にRP出来ました
かんたんには
ずっと苦しめられていたので
無事にRP出来て良かった…
核心部を抜けた後、
かなり嬉しかったので
叫びたかったですが
周囲に結構人がいたのでやめときました

かんたんのRP後、
mineさんから
｢おめでとう！
まぁ僕は1年目で
5.11a登ったけどね！｣の一言
kuraさんからは
「かんたんを登っても
あまり褒められないからなぁ…
登れなかったら怒られるけど…」との一言

特にmineさんは直前まで
「登れるグレードなんて関係ない！」
って言ってたのでかなり驚きました

とんでもない会だ…と感じつつも
これからも精進しようと思いました。
ということで次はどすこいを目指して
頑張って行こうと思います！

帰りはmineさんと
鳳来近くの台湾料理 天賜食堂に行き、
なんと奢っていただきました！
ごちそうさまでした！
(kuraさんとuraさんは
用事があって帰りました)

目先の目標だった「かんたん」が終わり、
次の目標ができた良い日でした！！



mine追記
思ってたより岩の状態は良くて最高のガンコ日和でした。
こんな日に登れなかったらクライマー失格ですね！
最初の宣言通りshunさんはかんたん10a登るし、uraさんもどすこい11aを登れたんでやっぱ最高の日でした。
kuraさんとmineは応援に徹してた甲斐がありましたね。

あとmineが奢ったという話の後に、「kuraさんとuraさんは先に帰った」と書いてるのは良いですね。
相対的にmineがより良い先輩のように感じます。
文才ありますね！

mineも早く12a登って奢られたい！
その時ご一緒する方はmineが登れたらステーキよろしくです。

またまたひどい天気予報で、でも南の方だけは良さそうなので、前鬼にでも行くかと考えてたが、直前に役場に聞いたら「道路が陥没して前鬼の方は通行止めです。」だそうで。
何か良いネタはないかと沢ナビさんを調べていたら、「中高年ハイカーの森林浴」というタイトルの記事になぜか過剰反応してしまいました。（笑）

ところでこの沢ナビのレポでは、この谷の事を「木原谷」と紹介していて、登山者の間ではこの名称が結構定着しているようですが、実はこの名前は間違っているのではないかと思います。
なぜなら、林道ゲート手前の不動明王が祀ってある場所の目の前の谷が木原谷だからです。これは橋の欄干に「木原谷」と明記してある。
それから、今回登った谷の唯一の大きい滝である2段15m滝のことを「本谷滝」と記載している資料もあり、これらのことから、この谷こそが木梶川の本谷と考えるのが妥当ではないか？　ひいては三重県でも屈指の大河である櫛田川の本流筋の源流がこの谷に当たるのではないかと考えます。

ということで、たいへんのんびりな沢ですが、櫛田川の「最初の一滴」を探しに出かけてきました。予想以上に良いところで、癒されました。

メンバー：G、しも



林道を小一時間歩き、眼下に鳴滝が見えてから少し行って降りられそうな場所を探して入渓。


入渓点でいきなり滝　
泳ぐ気にならず、へつります。


今日はハイキングレベルということですが、このワンムーブだけハイキングレベルじゃなかった

これを越えたらあとはずっと平流かナメかグチャグチャかのどれかです。








これは地蔵谷の出合の滝
滝まで行ってみましたが、斜めのゴルジュの通過が面白かったです。

ゼエノ谷の出合を過ぎると、しばらくひどい倒木帯になってて、巻きました。




本谷滝
がんばれば登れそうな気もするが、中高年ハイカーとしてはここは巻きの一択です。
ちょっと戻って左から。

1020mの二股を右へ。ここからしばらく倒木がうるさいですが、まあすぐ終わりますので我慢して。


急に水が減って源流の雰囲気です。




写真ではわかりにくいかもしれないけど、かなり良い雰囲気の場所です。
ブナを中心とした自然林の緩い地形を、谷はうねうねと登っていきます。


秋の気配もちらほらと。

1170mぐらいの二股で、1320mピークから来てる左股はまだ水がしっかりあったけど、右股はほとんどなくなった。
池のところに直接出たかったので、「最初の一滴」とはさよならして右を進む。


最後まで全く薮の出ない谷をつめて稜線にでると・・


目の前にハート型の池　

靴を履き替えて大休止。風が抜けて、半袖ではちょっと寒いぐらいでした。

ここから赤ゾレ山に登って、尾根を下って帰ります。


赤ゾレ山への尾根

下った尾根も自然林が美しい良い尾根でした。下草がほとんど生えていないので、道も明瞭です。
ただ、台風の影響かブナの巨木が何本も倒れていたのは痛々しかった。


自然の営みとは言え、こんなにも大きな木が倒れたばかりの姿を見るのは心が痛みます。

倒れなかった他のブナたちも、心なしか寂しそうに話し合ってるかのようでした。
「なあなあ知ってる？　あの爺さん死んだんやて」


尾根を下りきって、靴を脱ぐか脱がないか微妙なぐらいの渡渉をやって林道に乗り上げ、のんびり歩いて戻りました。

mineです！
久しぶりに鬼岩に行ってきました！

メンバー;taro、mine(記)

思ってたより涼しくない朝で「鬼岩はちょっと難しいかな〜」と思いましたが、そんなこと言ってたらいつまで経っても登れないので暑い中でも登ってきました。

久しぶりの鬼へのアプローチで汗ダク…
ただ前回taroさんと行った治山水の時よりも湿度が低く、風もあるので思ってたよりも登れそう。

とりあえず入門11aで体を慣らす、とは言っても最初トライ2テン、2回目1テン、3回目3テンとRPすらできず…
治山水で11aをワンデイしたので入門くらいイケルでしょ〜と思ってましたが、鬼はそんなに甘くない！
せっかくジム通いしてたのに…ジム通いやめよかな！
とは言っても、3回目のトライはほぼほぼ腕が終わってた中でトップアウト出来たのでそれはジム通いのおかげかもです。
ジム通いから鬼通いに切り替えて、また岩に慣れていかなきゃですね。

taroさんはバーニス13aがヌン掛けされてたので、「ラッキー♪」という感じでヌンチャク借りてバーニスにトライ。
3テンくらいもらってましたが、シーズンインにしては良い感じとのこと。
今シーズンこそRP！ですね。

まぁ何の成果も無かったので、またmineのムダ知識披露です。
前回の「劣等感について」が好評？でしたので。

今回は「現在の定義」についてです。
「現在」とは何か？
今この時間、と言えばその通りではあるんですが、それは時間的・物理的な定義になるかと思います。
人間の思想を主体とする哲学的に言えば、現在とは過去と未来の均衡点になるそうです。
過去と未来の均衡点、意味がわからないとは思いますがざっくり言うと「連続している過去と未来の間で、自分が今いる現時点」とでも言うんでしょうか。
余計わかんないですね。
まぁここでいう現在は過去や未来とは切り離さず、連続していることが重要らしいです。

たとえば「12台を登りたい！」と思ったとして、これは「未来」になるのか？ということです。
ずーっと「12台を登りたい〜」と思い続けられれば、「連続している（繋がっている）未来」となります。
思いつきですぐに消えてしまうような思いは「連続している未来」にはなり得ません。
結局、強い（継続性のある）思いを抱くことが出来れば、時間軸が過ぎていくごとに現在もどんどん未来に近づいていくわけですね。
なので強い思いを持つことは大事、という話です。
ただ過去も連続していることが大事、というところですが「今日11aが登れなかったけど、まぁ体調悪かったし気にせず忘れよ！」となると連続していない過去になります。
「11aが登れなかった！くやしい〜」と思い続けられれば、これは連続した過去になるわけですね。
だから悔しい思いも大事なんです。
まぁ悔しいだけじゃダメで、それをバネにして努力しなきゃなんですけどね。

まぁなにを言いたいかというと、mineは12台登れるように努力しますってことなんですわ！長くなりました。
哲学するクライマー、mineでした！