東海山岳会Ｂｌｏｇ

アイゼントレで御在所に行ってきました。
kura、ura、ue(記)
一壁2ルート、3ルート(kura、ura)、後尾根(2p)
珍しく貸し切り状態でのトレーニングでした。

メンバー
toku（記）、キスケ、会員外Sさん、Nさん



前日の雨の影響は若干あるものの、気持ちの良い秋晴れ。
良い日に、良い仲間とクライミングができて幸せでした。



気持ちが良いと言えば、この人。キスケ君。
最近はクライミング力も向上して少々自信もついたのか、良い表情をしています。

この日は『北北西 11b』のレッドポイントの為に、アップからレストにいたるまで戦略的に過ごしていました。
クライミングスタイルも、より良い方向へと向かっていて、これからが楽しみです。
残念ながらレッドポイントならずでしたが、次回はいける感触はつかめたと思います。



頑張れ、キスケ君。強くなっても、謙虚な気持ちはいつまでも忘れないでね。


私とSさんは『天地無用 12a』を一緒にやりました。
私は一応オンサイトトライになるのですが、オンサイトはさすがに厳しそうなので、１便目はヌン掛けとムーブ探りに徹しました。


４ピン目のガバ取りとこの上部は、落ちたら墜落距離もやや長いし振られるので怖かったです。
３便目でレッドポイントできました。

二ヶ所のレストポイントがあるこのルート。そこはちょっとガバ過ぎるのですが、それ以外はなかなか厳しいムーブを強いられます。テクニカルで面白かったです。

Sさんはトップロープでは解決してるみたいで、この日は初リードトライ。
しかし、恐怖の４ピン目で勇気が出ずに無念のフォール。
登れる力はあると思うのですが、気持ちで負けていましたね。
Sさんは、トップロープ→リードを常としているので、そのスタイルに終止符を打てば一皮も二皮もむけるでしょう。


良いクライマーは『パワー、技術、気持ち』の三要素を1/3づつバランス良く持っているといいと言われているようです。自分に足りない要素は自覚しています。この日は改めて再考する事ができました。

shun、まいこさん、キスケ(記)で鳳来ガンコ岩に行ってきました。shunは、先週日曜日にタップダンサー5.10dを落とし、今シーズン中にガンコの11aまでを全て落とす目標も後残すは、ユカ５.11aだけとなりやる気十分でした。

まいこさんもかんたん5.10aをトップアウトすることを目標に。僕は、オランウータン５.11cのRPを目指して頑張りました。


さて結果は如何に。
shunは、ユカにマスターでトライしましたが失敗。
2便目にはしっかりRPしました。
これで、9月くらいからの目標が全て終わりましたね。おめでとう。


その後、まいこさんのかんたん。
これは、ホールドに迷ってるみたいでなかなか進みませんでしたが、しっかりムーブを組み立てて最後の方はトップアウトしていました。


僕のオランウータンは、しっかりヌンチャク掛けで掃除とホールドを確認した後の２便目にRP出来ました。
もっと苦戦するかと思っていたけど、腕にはまだ余裕があり、ちょっと驚きでした。



shunは、次の目標狐の嫁入り5.11cにヌンチャクがけをしましたが、苦戦している模様。出来ないムーブはないみたいだが、やはり終了点と3〜4ピン目のトラバースするところは難しいらしい…

2便目出すがトップアウトが出来ず…
僕がタップダンサーが出来ない頃、tokuさんに回収してもらった事を思い出しました。僕が回収する日もくるものだなぁ…っと、ちょっとは成長があったみたいで良かったです。



さて、僕の次の目標はドルフィン5.12aを触ろうと思います。
がんこに行った時は、ムーブ12か木漏れ日かなぁ…まだ自分が2階に行くのは早いのでやっぱりムーブ12かなぁ…今シーズン後一回触って、春にRPしたいですね。



オランウータン僕

shun、まいこさん写真よろしく！！

今日は、OZさん、mineさん、まさやん（記）の3人でがんこ岩へ
週末とは、打って変わって3人のみの一階　静かです。
気温は、心地いいくらいで、登ると指先がほんの少し汗ばむくらいでした。

OZさんは、1ヶ月ぶりの外岩ということでしたが、
タップダンサー10d、ホフマン教授12a、きつね11c、ドスコイ11aをさらっと
登ってました。ムーブが丁寧で今まで長い年月をかけてしっかりと登りこんで
来た結果だと感じました。


久しぶり外岩を登るOZさん


mineさんは、木漏れ日12abにトライ
出だしのムーブに苦労してましたが、徐々に解決しムーブを紐解いてました。
この動きかっこいいですね〜


出だしのムーブを解くmineさん


そして私（まさやん）は、ムーブ12をトライ
ヌン掛けでホールドをチェックしてからの〜
1便目：3ピン目クリップできず
2便目：核心抜けて4ピン目横で足が抜けてフォール
3便目：3ピン目クリップできず
4便目：RP
なんとか終わりました。
ちゃんとした私の画像ないのですか？？

その後は、木漏れ日をテンテンでヌン掛けしながらトップアウトできました。
（mineさんのムーブしっかり盗ませてもらいましたので）
もしや12月中に・・・と淡い期待を抱いてしまいました。

そろそろ冬山モードに切り替えたいのですが、
雪も少なくフリーも楽しいのでもう少し外岩通いが続きそうです。

11/18 今日は御在所でアイゼントレ！！
kura,massan,taka（記）遅くなりました！通信エラーでアップされてませでした。

車から降りるなり"腰が〜"の第一声の3人…(^_^;)
歳には勝てまへん、寒くなってきたから余計と身体には気を付けないと...。
最後に登場のshimizu(今回は歩き中心のアイゼントレで途中まで同行)

裏道から藤内小屋からアイゼンを装着し、テスト岩まで歩く。
テスト岩ではアイゼンボルダーを！！
岩を右に行くほど難易度があがっていることを発見。皆でそれぞれ3回くらいボルダ―して一壁へ！(shimizu は山頂へ〰️！

２ルート　３回。
3ルートを2回。

それぞれが、アックスやオーバー手袋、ダブルアックスをそれぞれの想定で練習しました。
taka のリードの数が少ない事を見逃さないkura が優しくされど、一壁のような揺るぎない雰囲気で、
"taka,前尾根のP7登ったら？"
一壁ににらまれたtaka は首を横には動かせず...軟連行〰️！(ToT)

出だしの足置きがイマイチでした。
((( ；ﾟДﾟ)))

Kura,massanは今日１日ウキウキ！！
taka はドキドキ！！
穏やかで暖かな天気！！

まだまだ賑やかな裏道下山！！
しっかりアイゼントレの１日でした！！

今日は瑞浪へ〜taka（記）とNさん、Nさん

今日はひばりチムニーから！！

いきなりなんですが…マロングラッセに取り付いてる人を初めてみました！！
その方もひばりチムニーを登る人いるんですね！！と、いるんです(笑)
景色はいつ見ても素晴らしい！チムニー！！

それからアームロックにいったら満員だったので、ノアを触りました。久しぶりだったのでトップロープ…核心部を思い出せばと…発見しました…良いのか悪いのか、とあるハンガーより右に離れれば離れるほどヤサシく感じます!もしかして上手くなったのかもと思いたいけど…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノアをお買い得ってゆう人がいるのも納得！！かも。
…そして…(ToT)困るやん。
美学か登ったという事実が良いのか！
新たな葛藤のはじまりやん(笑)
悩むー!
両方登るのが間違いなくノアを登ったと言えるかなー!=_=(ー_ー)(︶^︶)頑張るだけダナー！

その後、アームロックは、超つよつよクライマー集団がトライしてて登るのは諦め、新ルートのリバース5.9にオンサイトトライ。
わくわくが止まらない(笑)
とっても面白い！ルーフワイド！
も少し長ければ最高なんですけど。
場所はナルトとサスケを正面に見て右側の岩のトンネルくぐっって、一段上がったところにバーンとあります！
登りは良しですが…ロアダウン用の残置ビナなかったのでつけて降りました。
残置ビナ持っていった人は速やかに返してくださいねー！（たぶん）
ま、クライムダウンしましたが...。
プロテクションを取ると回収に少し手間がかかります。気をつけたほうが良いですね!

最後に皆で感激を登り、ジャムの練習をして本日終了！
天気に恵まれクライミングでした。
感謝！！

キスケ、shun(記)で豊田の古美山へ行ってきました。
初外岩ボルダーということで古美山エリアのa,b課題をひたすらやって色んな課題の経験を積むというのを今回の目標にしました。
まず近いからという理由で
ヘドウインロックのギブアップ(b)に取り付きましたが難しい...。
岩に慣れていないからなのか、実際に難しいのかは分かりませんが全く登れませんでした。(多分どっちも...)
｢ま、まぁ今回は色んな課題を触るのが目標だから次の岩に行きましょう｣とキスケさんと話をして次の岩に向かいました。


色んな課題にトライし、そのたびキスケさんと
この課題だとどんな危険があるか、
どこら辺で落ちる可能性がありそうかというのを教えて貰ったり、お互いに話合いながら登りました。


ボルダー未経験だった自分としては、ボルダーの怖さとクラッシュパッドがあるからと安心しきれないといった部分を学べて良かったです。


午後からはsimizuさんが参加しa,b課題+simizuさんチョイスのc課題などを触りました。
simizuさんは久々だと言いながらもd課題を難無く登っていたので流石としか言えない...。


15:30くらいで指皮も削られてもう岩は触りたくないと思い始めたあたりで、ちょうど日も暮れ始めたので終わりにしました。


帰り際、simizuさんに宮川エリアも少し案内してもらい、simizuさん曰く、お買い得というの蛇の目(e)を見に行きました。
人気課題らしく日が暮れ始めた時間でも結構人がいてトライしていました。
キスケさんはお買い得ということで興味を持っているように見えました。
自分自身も結構面白そうな課題だったのでいつか触ってみたいと思いながらトライしている人を見ていました。




今回、初ボルダーで恐怖感も思いましたがかなり面白かった。身近にこんな面白いところがあるのに知らなかったなんて...。また挑戦したいと思います。

(写真は撮り忘れました...。)

tokuさんと御在所にアイゼントレしてきました。
今週は、豊田や名張や鳳来といろいろいきましたが、成果はオランウータン5.11cのみ。名張は、ジュマンジ5.10aをテンテンどころか1時間くらい登ってました。ちょっと登り方のコツを掴んだのは、よかったです。トップロープでは、ノーテンなのにやっぱりリードとなるとカムのセットの煩わしさと恐怖感でうまい具合に体が動かない。
思った事は、僕の実力では名張はまだちょっと早いので瑞浪でいろいろなクラックを触る事から始めようと思います。

一緒に行ったSは、オンサイトでしたがギリギリだったそうです。コツを聞くと気合ですとか、根性論しか言わないので困ったものです。

さて本題の御在所アイゼントレ。
この日の内容は、一壁と前尾根をつるべで登ること。
じゃんけんで僕が負けたので、先行になってしまった。
これで、核心と思われるP6を僕がリードする事になってしまった…

とりあえず、2ルートをリードする。
前回登ったのにビビリにビビってのリードで先が思いやられる。ただこの問題は、アイゼンの前爪を長めに調整したら解消されました。


問題の前尾根。
アイゼンとグローブ、ピッケルをつけて登ります。ただ午後から晴れる予報だった天気は、ずっと雨でした。
これは、完全に御在所に歓迎されている！！

P7はtokuさんリードで行きますが、ぬけのちょっと悪いところでも何も問題無く登っていました。しかし、やはりそれなりに難しいです。

P6は僕がリード。ここはもうね。難しい。1手悪いところの下あたりから普通に難しくて、アイゼンで登るとなると5.10cはあるんじゃないかと。
それに加えて岩は雨でベトベトでタダでさえグローブでフリクションは効かないのにさらに追い討ちをかけられてます。

昨日登ったオランウータンより難しいと思いましたが、なんとかぬけれました。フォローのtokuさんもそこでは結構時間がかかっていたのでやはり難しいんですね。

そこからは、それなりに難しいが淡々とこなしていきノーテンのままヤグラについてしまった。前のピッチをtokuさんがガンガンに伸ばしたから、僕がリードする事になってしまった…



前尾根を登る前に唯一自信がなかったのが、ヤグラなんですよね。しかも、歓迎されてるから雨があられになってきておまけにめっちゃ寒いです。ずっと震えてました。

ヤグラの最初で前爪二つを細いクラックに入れてねじる動きが出てくる。所謂アイゼンジャム！？
そんな動きした事ないけど、やってみると意外と出来るもんなのですね。
しかし、その後からも難しくて結局僕は5メートルくらい登って敗退。tokuさんに代わり普通に登っていました。
僕は、フォローで登って結局核心部を超えられず…A0でもなんでもしてとりあえず上まで抜けました。
1箇所カムが取れなくなってしまって、とりあえず今日は諦めるしかないので下山開始。

懸垂するもロープが水を含んで滑らない。体制を崩しながらおりました。
もうあたりは暗い…そして、寒い…ここから、ちょっと悪い前壁ルンゼを降りなければいけない。
焦ってはいけないと思いつつも、状況がよくないとやはり焦りは出てくる。焦りつつも慎重におりて、裏道に合流。

寒くて一刻も早く温泉に入りたかったので、アクアイグニスまで速攻で行って温泉に入りました。
普段使わない動きや、恐怖感や寒さからひどく疲れました。


萩ホルでご飯



アイゼンで前尾根を登るのは、難しいですね。
しかし、これはかなり自信になると思うのでやってみる価値はあります。
ヘッデンで悪いところを歩く訓練もしておくには越したことはないし、学ぶべきことはまだまだ多いです。



翌日、残置したカムを回収に行ったが雪が降ったらしく、ヤグラまで取り付けず…また回収に向かいます。

白い御在所