東海山岳会Ｂｌｏｇ

御在所にいってきました！
今回は会員外ながらMさんも同行し、いろいろ経験してもらいました。

もちろん今回の目的は「I」虎の穴プロジェクト発令です。

メンバー　miura I M kura の4名です。

とにかく「I」にはビレイを仕込まなければならなので、m、Mで2ルートを登った後に、Iのビレイで決死のテンションをかけて、止めてもらいました。な、何とか止められるみたい。

3ルート、左ルートと同様につづけてのぼりました。Mは、すいすいで、なかなか期待が持てます！
Iもてこずりながらも、ちゃんとトップアウト。まずまずでした。

左ルート　I
さて、わたしもわがままを言わせてもらいますよと、ブーメランをやりましたが、いつものオンサイト状態で、一からムーブを探る羽目になります。
核心部からはカム不足でちょっと一休みしてトライしようと休んだのがよくなかった。
変にこけて指をひねってしまった。残念ながら、リタイヤとなりました。

ブーメラン　kura
最後にウサギの耳にいこーとmiuraがいうもんだから、下山は7時ぐらいとなりました。

文句ばかり言うI

なかなか盛りだくさんのトレーニングとなりました。

今後が楽しみです！


追記 I
前回、苦戦した3ルートが前回よりスムーズに完登できたのには多少はステップアップしたのかなと嬉しく思いました。
ただ兎の耳で核心まで行けなかったのが心残りです。次は完登出来るように気合い入れます。

今年も恒例の総合雪上訓練を行いました。

参加者

simizu B toku ue miura taka mine shun maimai naga kura の11名！！

今年はとんでもなく雪が少なく、選択肢は木曽駒しかありません。

しかも悪天が予想されてましたが思ったより悪く、視界もときおり100メーターほど見えるものの、すぐに見えなくなる。

ロープウェイ駅の周りでの行動に切り替え、出来ることを行いました。

内容は以下の通り。

1.弱層テスト、プローブタッチなど　担当:naga
新入りながら弱層テストの担当ということで、30×30cmのシャベルコンプレッションテストと30×90cmの拡張カラムテストを行いました。加えてストック2本を使った斜度30°の判定法も。
説明不足とうろ覚えで諸先輩方に教わった方が多かったくらいでした。
ロープウェイ駅の近くでは丘のような緩斜面しかなく、掘るのが大変で、積雪層がずれる様子もわかりづらく…
まぁこのコンディションの中ではよくやったのではないでしょうか。

弱層テストで掘り下げた部分には、切り出したブロックで簡易シェルターが建造され、mineさんの講義に移行したのでした。



2.支点工作 担当:mine
あんまり雪山イケてないmineですが支点工作の任を賜り説明させて頂きました。
スノーバーを使った支点、土嚢袋を使った支点（ウワサの土嚢結びもしました）のやり方・注意点などを説明しました。
かなりの寒さだったので早足で説明しちゃいましたがなんとなくは理解してもらえたハズ！
工業系のmineが言えることは、スノーバー自作するならちゃんと面取りしましょーねってことです！
雪山支点は練習する機会も少ないので想像力が重要ですね。

3.スタンディングアックスビレイ

4.ビーコン捜索

詳しくは、講師の方お願いします。


危うく、ロープウエイとまるところでした。ひやひやしました。
以上

2月　某日　高鷲スノーパーク
まさやん

山全部を余すこと無く楽しむ為にボード行ってきました。
今年は雪不足ですが十分に楽しめました。

しっかりターンしたり
最高速トライしたり
パイプで遊んだり
気ままに滑ったり
堪能してきました。


積雪の少ない中、こんなの造ってくれるとは感謝


滑ってる距離はこんなもん
最高速は更新ならず、時速100キロの壁は高い

例年に比べ春の気配いっぱいのゲレンデでしたが、シーズンはまだまだこれから

暖冬なんかにゃ負けねーぜ(笑)


安全な山行の為のトレーニングは続く

キスケさん、mai (記)
鈴鹿の歩荷トレーニングに行きました。

雨上がり、気温は15度近くと高め。稜線は強風でした。
キスケさんは30kgを超える重量を背負子で背負い、 maiは規定の20kgを背負って出発。

キスケさんは昨日体調が悪く、今日は無理が出来ないという事で、行けるところまで行って下山する事に。

休憩のタイミング、同行者とのコミュニケーションの必要性などをキスケさんに教えて頂きながら、 maiは初めて背負う荷の重さに自分がどれくらいのペースを保って歩けるのか確認しながら歩きました。



松尾尾根を歩く僕

軽い荷では感じない背中や大腿部の筋肉疲労、肩や腰の痛みなどが出たので、荷重を肩と腰に上手く分散することや、背筋や殿部、大腿部などの筋力強化がさらに必要と感じました。

また、途中の稜線では読図を教えて頂きました。
現在地の確認、ルート維持、ピーク、尾根、谷、鞍部などの地形単位の読み取りを繰り返し行いました。道迷いした時、一般道でないルートを歩く時、冬山山行などでは必ず必要となってくるこの技術。何度も練習して実戦で使えるようにしたいです。読図をしてみて、今まで風景として表面的にしか捉えていなかった山が、地図上で立体的に浮かび上がってくる面白さを感じました。

地形図を読むmai


そんなこんなしていたら良い時間となってしまい、結局本日は松尾尾根を登って釈迦ヶ岳から羽鳥峰まで行き、朝明渓谷へ下山しました。

キスケ
膝を壊してから久しぶりに歩きましたが、キツかった…すぐ弱音を吐く僕と比べてmaiは弱音を吐かず頑張っていました。
地形図を読むのもクライミングをするもの地道な事の積み重ねだと思うので、頑張りましょう！

tokuさんと御在所にアイゼントレしてきました。
今週は、豊田や名張や鳳来といろいろいきましたが、成果はオランウータン5.11cのみ。名張は、ジュマンジ5.10aをテンテンどころか1時間くらい登ってました。ちょっと登り方のコツを掴んだのは、よかったです。トップロープでは、ノーテンなのにやっぱりリードとなるとカムのセットの煩わしさと恐怖感でうまい具合に体が動かない。
思った事は、僕の実力では名張はまだちょっと早いので瑞浪でいろいろなクラックを触る事から始めようと思います。

一緒に行ったSは、オンサイトでしたがギリギリだったそうです。コツを聞くと気合ですとか、根性論しか言わないので困ったものです。

さて本題の御在所アイゼントレ。
この日の内容は、一壁と前尾根をつるべで登ること。
じゃんけんで僕が負けたので、先行になってしまった。
これで、核心と思われるP6を僕がリードする事になってしまった…

とりあえず、2ルートをリードする。
前回登ったのにビビリにビビってのリードで先が思いやられる。ただこの問題は、アイゼンの前爪を長めに調整したら解消されました。


問題の前尾根。
アイゼンとグローブ、ピッケルをつけて登ります。ただ午後から晴れる予報だった天気は、ずっと雨でした。
これは、完全に御在所に歓迎されている！！

P7はtokuさんリードで行きますが、ぬけのちょっと悪いところでも何も問題無く登っていました。しかし、やはりそれなりに難しいです。

P6は僕がリード。ここはもうね。難しい。1手悪いところの下あたりから普通に難しくて、アイゼンで登るとなると5.10cはあるんじゃないかと。
それに加えて岩は雨でベトベトでタダでさえグローブでフリクションは効かないのにさらに追い討ちをかけられてます。

昨日登ったオランウータンより難しいと思いましたが、なんとかぬけれました。フォローのtokuさんもそこでは結構時間がかかっていたのでやはり難しいんですね。

そこからは、それなりに難しいが淡々とこなしていきノーテンのままヤグラについてしまった。前のピッチをtokuさんがガンガンに伸ばしたから、僕がリードする事になってしまった…



前尾根を登る前に唯一自信がなかったのが、ヤグラなんですよね。しかも、歓迎されてるから雨があられになってきておまけにめっちゃ寒いです。ずっと震えてました。

ヤグラの最初で前爪二つを細いクラックに入れてねじる動きが出てくる。所謂アイゼンジャム！？
そんな動きした事ないけど、やってみると意外と出来るもんなのですね。
しかし、その後からも難しくて結局僕は5メートルくらい登って敗退。tokuさんに代わり普通に登っていました。
僕は、フォローで登って結局核心部を超えられず…A0でもなんでもしてとりあえず上まで抜けました。
1箇所カムが取れなくなってしまって、とりあえず今日は諦めるしかないので下山開始。

懸垂するもロープが水を含んで滑らない。体制を崩しながらおりました。
もうあたりは暗い…そして、寒い…ここから、ちょっと悪い前壁ルンゼを降りなければいけない。
焦ってはいけないと思いつつも、状況がよくないとやはり焦りは出てくる。焦りつつも慎重におりて、裏道に合流。

寒くて一刻も早く温泉に入りたかったので、アクアイグニスまで速攻で行って温泉に入りました。
普段使わない動きや、恐怖感や寒さからひどく疲れました。


萩ホルでご飯



アイゼンで前尾根を登るのは、難しいですね。
しかし、これはかなり自信になると思うのでやってみる価値はあります。
ヘッデンで悪いところを歩く訓練もしておくには越したことはないし、学ぶべきことはまだまだ多いです。



翌日、残置したカムを回収に行ったが雪が降ったらしく、ヤグラまで取り付けず…また回収に向かいます。

白い御在所

キスケ,shun(記),会員外Nの三人で御在所に行ってきました


キスケさんはアイゼントレ
shunはリードとカムを使用するトレーニング兼アルパイン納め(今年は諸事情で冬山やれないので...)
として1壁、中尾根バットレス、前尾根(P7のみ)
の登攀を行ってきました


6:00に裏道登山口からアプローチ開始
藤内小屋を過ぎたところからキスケさんはアイゼントレのため、アイゼンを装着し、全員で沢づたいで進んで行きました



7:20　テスト岩
テスト岩に到着し、キスケさんのアイゼンによるフリーソロを自分とNさん2人で鑑賞していました



7:50　1壁
1壁にてキスケさんにカムの使用方法とフォローの引き上げのやり方を教えてもらい、登攀開始




まずは2ルートをキスケさんがドライツーリングにてリード
当然だが感覚が異なるようで苦戦していました


再度、2ルートを自分のリードで行った
カムの初使用で少し不安だったが1つ1つしっかりと確認しながら使用できた
次に3ルートを自分のリードで登り、自分のカムの初使用とキスケさんの冬への慣らしが出来てきたところで1壁の登攀終了


12:00　中尾根バットレス


次は中尾根バットレスへ移動し、カリフォルニアドリーミング3Pを全て自分のリードでやらせてもらいました
1P目、2P目まではかなり恐怖感はありましたが3人とも問題なく登れました
しかし、3P目が難しかった...
3P目は自分とキスケさんは2テン、Nさんはノーテンでした
分かってしまえば難しく無いムーブですが、そのムーブを初見で判断出来なかったのは能力不足だなぁと痛感しました
又、そこでテンションを掛けてしまったことでそこから終了点までがめちゃくちゃ怖かった...
何をしても自分のムーブが間違っているんじゃないかという恐怖感がまとわりついてしまい雑な登りになってしまったと思う
そこからのメンタル面でのリカバリーも課題だなと感じました
3Pが終了した時間は14:30


15:30　前尾根P7取り付き
バットレスの後は前尾根に向かいました
前尾根では自分のカム使用経験を少しでも積むこと
キスケさんのドライツーリングを主目的にP7を自分のリードとNさんのリードで二回登りました
登ったところで17:30と日が暮れてしまったので下山開始
18:30に下山しました


初めてマルチ+カム有りでのリードでしたが緊張感があり楽しかったです
経験を積んで様々なルートをつるべで登れるようになりたい...


また前尾根にてふと思ったのですが自分が初めて｢クライミングしてみたい｣と感じたのが今年の春に登山道から1壁を登っているクライマーを見てのことでした
それから会に入って色々な経験を積ませて貰えたので、御在所には縁を感じており、そんなところで今年のアルパイン納めが出来て幸せだなぁと少し感傷的な気分になりました...

来年もよろしくお願いします(まだフリーには行きますが...)

今年も様々なドラマが繰り広げられたようです。

序盤をトップで駆け抜けたSHUNが、どのようにして制限時間外まで転落してしまったのか？
途中リタイアを申告しながらも、ずるずると最後まで歩き通したまさやんにどんな心の葛藤があったのか？
これらは各自追記してただくとして、ひとまず結果のみ報告します。

6:57　ura　　　（公式参加）　初優勝
7:10　shimizu　（非公式26�s）
7:32　kura　　　（公式参加）
7:41　あやぽん　（公式参加）　女子の部　初優勝
7:45　しもさん　（公式参加）
8:02　ue　　　　（途中で荷物捨てた）
8:06　shun　　　（公式参加→制限時間オーバー）
8:37　まさやん　（公式参加→制限時間オーバー）

サポート隊：toku、キスケ、G　

コンディションが良かった割にはタイムはやや平凡でしたが、みんな頑張った！！



恒例のスタートダッシュ！


新たなボッカクイーン誕生！


たぶん他の人より標高で300mぐらい余分に登った結果、惜しくも時間オーバー。


へろへろ〜

みなさん追記お願いします！！

ura記
初っ端からShunに差をつけられ松尾尾根の終わりには影も形も見えなくなり、Shimizuさんにも追い付けなかった。中峠辺りまで走っても追いつけなかったので国見岳までゆっくり行ってしまった。国見でShimizuさんを発見。追い抜くも看板を確認せずに国見尾根に行ってしまう。今年も間違えたー。せっかく予習したのに…
絶望の中、鎌ヶ岳まで行ったら初優勝もらいました。？あれ？Shunは？
今回休憩無しで挑戦したのですが案外なんとかなるもんですね。武平の下りは踏ん張りが利かず怖かったですが。次回はもっとダメージコントロールを重視します
でもあれですね。Takaさんのいないボッカは寂しいですね

メンバー：G,しも,kura,shimizu,ue,taka,masu,ura(記)

赤字：追記by G

当初メンバー１０人以上いたはずなのにどんどん減り、いつもの７名+新人のmasuさんと一緒にいつもは説明だけで終わっちゃう事を徹底検証してきました。

前提；フォローが落ちて引き上げるよりも下に降ろした方がいい場合、２本のロープを繋げてフォローをカウンターウェイト代わりにすれば最大100ｍの懸垂が可能になる。
ロープを２本つないでも下降できる距離は50mです。
この場合、２本のロープの結び目を越えることが課題となる

結び目を迂回するようにプルージックとカラビナでのマスト結びで連結する。デイジーでプルージックにテンションをかければATCが外せるので結び目を通過できる。
デイジーを外す際、困難であればたるんだ結び目の輪にスリングを掛け、それに立ち上がると容易にできる
詳しくは動画をDropBoxに入れましたので観てください

カウンターラッペルではリード者がフォーロー側のロープをプルージックで自分と連結し、背負った状態で懸垂しました。人を背負っている以上、足に相当負担が掛かりました。背負われる側はリード者の股の下を歩くように降りるのが一番楽でした。
、
1/3引き上げシステムでは上から下に体重を使って引くよりも下から上に腕力だけで引く方が力が入り、楽でした。これは良いテラスのある場合で、実際には腕力だけでなく、脚や背筋を主に使っています。ハンギングでこれをやると本当に腕力だけになってしまうので、その場合は上から下へ引くしかないでしょう。
鋭角に近いベントゲートよりHMS型のように抵抗の少ない丸い物ほど流れが良く、ビナ２,３枚連ねて角度を緩やかにする方法もありました。ﾌﾟｰﾘｰ、RollNLock、タイブロックの検証もできました。
ﾌﾟｰﾘｰ1つ入るだけでueさんも鼻歌歌いながら引ける程楽になりました。
RollNLockもタイブロックもスリングが緩むときの遊びが無くなるので良いですが、遊びの有無という意味ではRollNLock＜タイブロックですが、あとは重さとお金の問題ですね。
使うときはロープの対応径を確認

ロールをロックする

タイブロック+カラビナ２枚

自己脱出　
いつもの流れだとミュールノットで仮固定してプルージックとマリナーノットして自己脱出でしたが、今回初のミュンターノットミュンターミュール（半マスト+ミュールノット）を導入することにより、カラビナ１個残置するだけで救助脱出できるわけです
ただ、上に引かれるので手で覚えたミュールノットだとわかり辛く、注意が必要です。
２本のロープを巻いてること。次のテストで出ますよー　　　
あと、バックアップのオーバーハンドノット忘れずに

ミュンターノット


ミュールノットのロックはこれかこれ
これはマリナーですね・・

搬送
振り分け式のロープでの背負い方　足を通す輪を振り分けるのが大変だけど背負われ心地はリング式より楽。ロープがばらけるので肩にかける部分は補強が必要。
ビニールシートとストック２本の担架は頭からお尻までしか覆えない。強度に不安あり。
ザック3つ連結の担架は荷物を取りに戻らなければいけない
編みこみ+シートの担架は作成に時間が掛かるものの応用が利いて便利。編むときは編み物と一緒で均等に
ロープ一本を４列の「天竺編み」にしてネットをつくる方法です。
たぶん３０mロープで可能と思います。





お疲れ様でした


帰りに菰野のへんから見た御在所周辺。国見の辺から後光が差していました。ありがたや。