東海山岳会Ｂｌｏｇ

雨の予報もありいつもの御在所テスト岩を変更し、南山の岩場で行いました。
ところが予報は外れて、暑いくらいの晴天。まだまだ豊田ボルダーのシーズンは遠そうです。

メンバーは、下さん、ben、toku、matsu、ue、naga、maimai、shimizu（記）


御在所テスト岩と違って、上部に安全なテラスがないので、地面ですべての講習をおこないました。

まずは、自己脱出。



ビレイの仮固定をして、救助を呼びに行く想定です。

もう一段ステップアップした内容としての、固定したロープを登り返して負傷者と合流、介助懸垂までの流れは今回はできませんでしたが、人里でのクライミングなら最低限のことはできそうです。


次は介助懸垂。

形を覚えるだけの知識より、実戦でいつも使っている技術を利用して、よりシンプルに考えて行なうことを意識しました。


１／３引き上げシステム。

クライミング中に負傷者を上に引き上げる場面は少ないかと思われますが、とにかく大変。
プーリーやタイブロックなど最低限は持つようにしないと、引き上げることは無理かと思います。


介助懸垂と、引き上げは南山の岩場では実戦に沿った雰囲気ではできなかったので、御在所などで復習をよろしくお願いします。


最後は、搬送方法。



ハーネスを利用してザックに固定して運ぶ方法が有効でした。



ロープを利用し、タンカを編んで



ロープで固定して、４人で担ぐ。
重症の場合はこれですね。


講習中に何度も言いましたが、形だけ覚えてもなかなか咄嗟には使えないってことです。
実践を想定して、どの場面でどの方法を使うのが最適か。どんな装備がどれだけ必要なのか。

実際の山に入ったときにパートナーと相談してみてください。

マルチのトレーニングにと、南山クライミングゲレンデに行ってきました。
kura、ue(記)

御在所の天気予報も良くなく、南山ならと思いましたが、朝一は小雨 昼前には晴れ岩も徐々に乾いてきました。

この日登った計6本程の中で、リードとフォローでの一連の動作確認と、懸垂下降途中からの登り返し等を行いました。
基礎技術の再確認ができ良かったです。

梅雨時ですが、なるべく練習の回数を増やし、夏合宿につなげられたらと思います。

トレーニングの一環として御在所にいってきました。
メンバーは、キスケ(記)、maimai。

ジム通いや、岩場通いで冬場になくなってしまったクライミング力が徐々に戻ってきている感じがしたので、御在所でもちょっと難し目のクライミングをしてきました。


天気はよくバットレスを登ってる人が見えます。
ソロで登っているのが見えたのでもしかしたらと思ったけど、やはり元会員のOさんでした。


Oさんとは、少しお話しして僕らはこもの道へ。


1ピッチ目
5.10aなので、緊張しながら登りましたが核心部でしっかりテンション…豊田で鍛えたスラヴ力は、半年の月日でほぼ無くなってしまったようです。
というか、このルート普通に難しい。

1ピッチ目の終了点に着き、のばせそうだったのでそのまま、こもの道2ピッチ目(5.10b)も繋げるが、核心部でテンション。
そして、この核心部かなり難しい。何度かトライしフリーで抜けることは出来たけど、次来ても登れる気はしない…

ここから中尾根のＰ2の途中あたりに出るが、中尾根も登るので荷物を荷揚げ。バックロープをザックにくくりつけて上から引っ張りましたが、岩に引っかかってあまり良くなかった。
セカンドが引っかかりを取ったりして、何とか中尾根に合流。

本気シューズから履き替えて、中尾根Ｐ2を登ります。

2ピッチ目
そのまま伸ばしてＰ2まで抜けようと思っていたが、ギアが足りず途中で切る。

3ピッチ目
おにぎりの手前のクラックがいつも悪くて苦戦。
いつになったら、スムーズに登れるのか…おにぎりはなんともないのだけれど…

Ｐ2に着き、Ｐ１基部へ懸垂。


4ピッチ目
Ｐ１基部でちょっと休憩し、Ｐ１を登りますがチムニーは完全に濡れていて、結構な勢いで水が滴ってる。
僕のクライミング人生のなかでチムニーは、登ったことはなく思考錯誤しながら膝と足裏で少しづつ上がっていくと何とか抜けれた。途中でヘルメットが引っかかり残置。
足裏が濡れていたから滑るんじゃないかとヒヤヒヤものだった。これで終わったと思ったらもう一つ難しいところがあり、チョックストーンの間をすり抜けようと思ったら狭すぎて無理だったので、右側の若干甘いクラックを使って登ったが、ここが手も足も甘い…エイリアンの黄色と0.75のカムを固めどりして、行ける、自分なら出来ると声に出して言い聞かせながら登ったら何とか行けた。


何とかオンサイトで登ることが出来て良かったが、満身創痍。
maimaiを引き上げるもなかなか上手に登ってくる。
あれだけ、吠えたり唸ったりしていたのが馬鹿らしいくらい。
チムニーのサイズ感なのか？maimaiがうまいのか？俺が下手なのか…？

そして、Ｐ１から懸垂。
５５mロープでギリギリ基部へ。

そこから、ちょっと古い残置ロープが心配だが50mの懸垂をしてマイナスの滝上部へ行き、ツルムのコルへ歩きます。

ツルムのコルから1ルンゼ右俣を懸垂し、こもの道取付へ。
荷物を片付けた下山しました。
Ｐ１で普段使わない筋肉や動きをしたため下山も辛かったです…




5.10a、5.10b、�W級、�X級、�X＋級といろいろと難しかったが、いいトレーニングになりました。
荷揚げや御在所のデシマルの難しさを身をもって知りました。
Ｐ１も濡れてるせいか難しく、なんどもカムを残置して敗退しようとも考えました。
いろいろな反省点もありましたが、それもこれもいつも行ってる前尾根では出来かった事だと思うのでやってよかったと思います。





中尾根より

御在所にいってきました！
今回は会員外ながらMさんも同行し、いろいろ経験してもらいました。

もちろん今回の目的は「I」虎の穴プロジェクト発令です。

メンバー　miura I M kura の4名です。

とにかく「I」にはビレイを仕込まなければならなので、m、Mで2ルートを登った後に、Iのビレイで決死のテンションをかけて、止めてもらいました。な、何とか止められるみたい。

3ルート、左ルートと同様につづけてのぼりました。Mは、すいすいで、なかなか期待が持てます！
Iもてこずりながらも、ちゃんとトップアウト。まずまずでした。

左ルート　I
さて、わたしもわがままを言わせてもらいますよと、ブーメランをやりましたが、いつものオンサイト状態で、一からムーブを探る羽目になります。
核心部からはカム不足でちょっと一休みしてトライしようと休んだのがよくなかった。
変にこけて指をひねってしまった。残念ながら、リタイヤとなりました。

ブーメラン　kura
最後にウサギの耳にいこーとmiuraがいうもんだから、下山は7時ぐらいとなりました。

文句ばかり言うI

なかなか盛りだくさんのトレーニングとなりました。

今後が楽しみです！


追記 I
前回、苦戦した3ルートが前回よりスムーズに完登できたのには多少はステップアップしたのかなと嬉しく思いました。
ただ兎の耳で核心まで行けなかったのが心残りです。次は完登出来るように気合い入れます。

今年も恒例の総合雪上訓練を行いました。

参加者

simizu B toku ue miura taka mine shun maimai naga kura の11名！！

今年はとんでもなく雪が少なく、選択肢は木曽駒しかありません。

しかも悪天が予想されてましたが思ったより悪く、視界もときおり100メーターほど見えるものの、すぐに見えなくなる。

ロープウェイ駅の周りでの行動に切り替え、出来ることを行いました。

内容は以下の通り。

1.弱層テスト、プローブタッチなど　担当:naga
新入りながら弱層テストの担当ということで、30×30cmのシャベルコンプレッションテストと30×90cmの拡張カラムテストを行いました。加えてストック2本を使った斜度30°の判定法も。
説明不足とうろ覚えで諸先輩方に教わった方が多かったくらいでした。
ロープウェイ駅の近くでは丘のような緩斜面しかなく、掘るのが大変で、積雪層がずれる様子もわかりづらく…
まぁこのコンディションの中ではよくやったのではないでしょうか。

弱層テストで掘り下げた部分には、切り出したブロックで簡易シェルターが建造され、mineさんの講義に移行したのでした。



2.支点工作 担当:mine
あんまり雪山イケてないmineですが支点工作の任を賜り説明させて頂きました。
スノーバーを使った支点、土嚢袋を使った支点（ウワサの土嚢結びもしました）のやり方・注意点などを説明しました。
かなりの寒さだったので早足で説明しちゃいましたがなんとなくは理解してもらえたハズ！
工業系のmineが言えることは、スノーバー自作するならちゃんと面取りしましょーねってことです！
雪山支点は練習する機会も少ないので想像力が重要ですね。

3.スタンディングアックスビレイ

4.ビーコン捜索

詳しくは、講師の方お願いします。


危うく、ロープウエイとまるところでした。ひやひやしました。
以上

2月　某日　高鷲スノーパーク
まさやん

山全部を余すこと無く楽しむ為にボード行ってきました。
今年は雪不足ですが十分に楽しめました。

しっかりターンしたり
最高速トライしたり
パイプで遊んだり
気ままに滑ったり
堪能してきました。


積雪の少ない中、こんなの造ってくれるとは感謝


滑ってる距離はこんなもん
最高速は更新ならず、時速100キロの壁は高い

例年に比べ春の気配いっぱいのゲレンデでしたが、シーズンはまだまだこれから

暖冬なんかにゃ負けねーぜ(笑)


安全な山行の為のトレーニングは続く

キスケさん、mai (記)
鈴鹿の歩荷トレーニングに行きました。

雨上がり、気温は15度近くと高め。稜線は強風でした。
キスケさんは30kgを超える重量を背負子で背負い、 maiは規定の20kgを背負って出発。

キスケさんは昨日体調が悪く、今日は無理が出来ないという事で、行けるところまで行って下山する事に。

休憩のタイミング、同行者とのコミュニケーションの必要性などをキスケさんに教えて頂きながら、 maiは初めて背負う荷の重さに自分がどれくらいのペースを保って歩けるのか確認しながら歩きました。



松尾尾根を歩く僕

軽い荷では感じない背中や大腿部の筋肉疲労、肩や腰の痛みなどが出たので、荷重を肩と腰に上手く分散することや、背筋や殿部、大腿部などの筋力強化がさらに必要と感じました。

また、途中の稜線では読図を教えて頂きました。
現在地の確認、ルート維持、ピーク、尾根、谷、鞍部などの地形単位の読み取りを繰り返し行いました。道迷いした時、一般道でないルートを歩く時、冬山山行などでは必ず必要となってくるこの技術。何度も練習して実戦で使えるようにしたいです。読図をしてみて、今まで風景として表面的にしか捉えていなかった山が、地図上で立体的に浮かび上がってくる面白さを感じました。

地形図を読むmai


そんなこんなしていたら良い時間となってしまい、結局本日は松尾尾根を登って釈迦ヶ岳から羽鳥峰まで行き、朝明渓谷へ下山しました。

キスケ
膝を壊してから久しぶりに歩きましたが、キツかった…すぐ弱音を吐く僕と比べてmaiは弱音を吐かず頑張っていました。
地形図を読むのもクライミングをするもの地道な事の積み重ねだと思うので、頑張りましょう！

tokuさんと御在所にアイゼントレしてきました。
今週は、豊田や名張や鳳来といろいろいきましたが、成果はオランウータン5.11cのみ。名張は、ジュマンジ5.10aをテンテンどころか1時間くらい登ってました。ちょっと登り方のコツを掴んだのは、よかったです。トップロープでは、ノーテンなのにやっぱりリードとなるとカムのセットの煩わしさと恐怖感でうまい具合に体が動かない。
思った事は、僕の実力では名張はまだちょっと早いので瑞浪でいろいろなクラックを触る事から始めようと思います。

一緒に行ったSは、オンサイトでしたがギリギリだったそうです。コツを聞くと気合ですとか、根性論しか言わないので困ったものです。

さて本題の御在所アイゼントレ。
この日の内容は、一壁と前尾根をつるべで登ること。
じゃんけんで僕が負けたので、先行になってしまった。
これで、核心と思われるP6を僕がリードする事になってしまった…

とりあえず、2ルートをリードする。
前回登ったのにビビリにビビってのリードで先が思いやられる。ただこの問題は、アイゼンの前爪を長めに調整したら解消されました。


問題の前尾根。
アイゼンとグローブ、ピッケルをつけて登ります。ただ午後から晴れる予報だった天気は、ずっと雨でした。
これは、完全に御在所に歓迎されている！！

P7はtokuさんリードで行きますが、ぬけのちょっと悪いところでも何も問題無く登っていました。しかし、やはりそれなりに難しいです。

P6は僕がリード。ここはもうね。難しい。1手悪いところの下あたりから普通に難しくて、アイゼンで登るとなると5.10cはあるんじゃないかと。
それに加えて岩は雨でベトベトでタダでさえグローブでフリクションは効かないのにさらに追い討ちをかけられてます。

昨日登ったオランウータンより難しいと思いましたが、なんとかぬけれました。フォローのtokuさんもそこでは結構時間がかかっていたのでやはり難しいんですね。

そこからは、それなりに難しいが淡々とこなしていきノーテンのままヤグラについてしまった。前のピッチをtokuさんがガンガンに伸ばしたから、僕がリードする事になってしまった…



前尾根を登る前に唯一自信がなかったのが、ヤグラなんですよね。しかも、歓迎されてるから雨があられになってきておまけにめっちゃ寒いです。ずっと震えてました。

ヤグラの最初で前爪二つを細いクラックに入れてねじる動きが出てくる。所謂アイゼンジャム！？
そんな動きした事ないけど、やってみると意外と出来るもんなのですね。
しかし、その後からも難しくて結局僕は5メートルくらい登って敗退。tokuさんに代わり普通に登っていました。
僕は、フォローで登って結局核心部を超えられず…A0でもなんでもしてとりあえず上まで抜けました。
1箇所カムが取れなくなってしまって、とりあえず今日は諦めるしかないので下山開始。

懸垂するもロープが水を含んで滑らない。体制を崩しながらおりました。
もうあたりは暗い…そして、寒い…ここから、ちょっと悪い前壁ルンゼを降りなければいけない。
焦ってはいけないと思いつつも、状況がよくないとやはり焦りは出てくる。焦りつつも慎重におりて、裏道に合流。

寒くて一刻も早く温泉に入りたかったので、アクアイグニスまで速攻で行って温泉に入りました。
普段使わない動きや、恐怖感や寒さからひどく疲れました。


萩ホルでご飯



アイゼンで前尾根を登るのは、難しいですね。
しかし、これはかなり自信になると思うのでやってみる価値はあります。
ヘッデンで悪いところを歩く訓練もしておくには越したことはないし、学ぶべきことはまだまだ多いです。



翌日、残置したカムを回収に行ったが雪が降ったらしく、ヤグラまで取り付けず…また回収に向かいます。

白い御在所