東海山岳会Ｂｌｏｇ

期待の新人をつれて、御在所に行ってまいりました。

参加者は
taro simian まさやん kawa kura の５名です。

梅雨も明けて、やっとクライミングできます。
今回は、ほぼはじめてクライミングをやるkawaさんに色々覚えてもらいますぞ、ということで、一壁にやってまいりました。

taro kawa kura で、2、３ルートを使い、基礎練習。
simizu まさやんでダイレクトなど

セルフビレイ、ビレイの方法、ギア関連、支点、ピッチの考え方、懸垂下降、などなど、最初は覚えることが多くて大変です。

合間に、トップロープをお借りして、taro まさやんでブーメランを登るなどしたりして楽しみました。

いや、それにしても暑い！　私は翌日、頭が痛かったです。熱中症ですな。

お盆休みが楽しみなってまいりました！

Kura,Nagaでひさびさに前尾根行ってきました。

Nagaは先日一壁に行っていますが、私は去年になるか？かなり前になります。

山自体が久しぶりで大変気持ちよかったです。

天気は思いの外よく、しかし夜に降ったかベッタベッタ（名古屋弁）でした。

今日は天気も良く、乾きも早いかな？と思っていましたが、今回も例外ににもれず一壁辺りから真っ白になってます。

これは、少し低い前尾根先にした方がいいかな？人もたくさんいるし、ということで、前尾根スタート。

久しぶりで動きが悪いけど、やっぱり楽しいですね。昼前には完了し、ヤグラを触って壁もおさらいし、おりました。

が、ここからが本番でした！！とにかく雨を吸収した沢筋はよく滑り、笹は元気いっぱい、靴はグショグショ、まいりました。

二人ともなんだかすっかり疲れました。

毎回迷うので、しっかり今回まとめてアップしておきます。

沢の名前などわかれば、コメントなどしていただければ助かります。

3/8(日)に雪上訓練を実施しました。

あまりの雪不足に、開催地は白馬！いやー遠かった。

訓練内容は
�@支点工作
�A雪崩/ビーコン捜索
�Bスタンディング・アックス・ビレイ(SAB)
�Cツェルト搬送
の4項目。

おまけに余った時間で雪洞を掘りました。

反復練習をこなすことができて、心配された雨も降らず、充実した訓練になりました。

訓練の詳細は、それぞれの担当講師より。
それではよろしくお願いします！

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�@支点工作　【担当：iwa】
雪上での支点構築について話ました。
実際にスノーバー、デッドマンなどを使って支点を作成したあと荷重をかけてみたりして強度を確認。

雪が柔らかめでスノーバー縦差しはイマイチ。
竹ペグは少し短かったため論外に・・・
デッドマンは傾斜があまりなく上手く効く方向へ荷重できなかった為、支点として使えないものになりました。
nagaの体重を使った一撃で吹っ飛びました。

そんなかなでも土嚢袋を埋めた支点はしっかりと強度もあり懸垂支点としても十分な強度がありました。
しかし、30ｃｍは埋めないと抜けてしまうので作成には注意が必要ですね。

意外にもスノーボラードはしっかしとした支点になりました。
夏の設計などでも使える支点になるのでしっかりと覚えておきたいですね。

支点は自分とパートナーの命を預ける要になるので、しっかりとした雪上でもしっかりとした支点が構築できるようにたくさんの雪質を経験して適材適所で使えるようになりたいですね。

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�A雪崩/ビーコン捜索 【担当：まさやん】

まず最初に認識しておくべき事は、雪崩に遭ったら助からないと考えておく事です。
その為に雪崩に遭わないようなルート、日程を組むべきです。

ただ雪山に入る以上、雪崩のリスクはゼロにできません。
万が一を考え、その時に冷静、正確に対処できるよう下記の訓練を行いました。

・雪崩ビーコンを用いて電波の特性を学ぶべく捜索訓練
・雪崩遭遇時に速やかに対処する為の役割分担や道具の使い方についての練習


また雪崩に遭った場合の対処法の説明を行いました。
その状況でしっかり対処する時間がある場合の方が稀だと思いますが、「知らなかった」と「できなかった」では生存率が大きく変わってくると思います。
不幸にも雪崩に遭った時は最善を尽くせるようにすべきです。

★訓練の様子は、全員がまじめに取り組みながらも和気あいあいとした雰囲気の中で行われました。

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�BSAB
担当のkuraです。
滑り台を作り、ソリで滑降しビレイして止めると言う、毎年恒例の訓練を行いました。
年に一度なので、思い出しながら行いました。
最終的に皆体験でき、流す感触も体感できたと思います。

肩がらみや他の方法も試しましたが、やはりATCで流す方法が合理的なのだろうと言う結論に至りました。

誰も現場で体験したことがない技術なので、年に一度、この訓練で体感することが大変重要です。


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�Cツェルト搬送
担当:shun
雪山では背負い搬送は現実的ではないということで、ツェルトを使った搬送を行いました
自分は今回ツェルト搬送が初でメンバーの皆からアドバイスを貰いつつ、試行錯誤したところ
・搬送者の背面を極力平面にすること
・ツェルトで搬送者をきつめに固定すること
以上のことが重要であることが分かりました。
しかし、より搬送をしやすくする方法はまだまだありそうなので次回の雪上訓練の際には皆で案を出していきたいと思います。


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・おまけの雪洞作り
木の枝にぶつかりながらもどうにか掘り進めました。
雪崩掘り出しに使うV字コンベアの練習にもなりました。



最後は壊して埋め戻しました。

御在所にアイゼントレに行ってきました。
メンバーは 初めての組合せで、まさやん、aka、ue（記）。

手始めにテスト岩周辺でアイゼンを装着し、歩いたりテスト岩を登ってみたりしました。akaは夏靴での装着だったため、無理のない範囲で岩上での感触を確かめます。

続いて一壁の２ルート、３ルートへ。まさやんがアイゼンでリード。岩が冷たく指がかじかみます。フォローのakaはクライミングシューズでトライ。サクサク登っていきます。ueもフォローで、アイゼンの感触を久々に確認しました。

最後に前尾根へ。まやさんのみアイゼンでリードです。アイゼンで立込みしづらい箇所も良い練習になったとのことです。
akaは初前尾根でしたが、ここでも迷うことなくサクサク登っていきます。力もありますし、これからが楽しみです。

ueがよれて下山が遅くなってしまいましたが、目一杯楽しめた１日でした。



寒い中のビレイありがとうございました

恒例の秋のボッカ訓練

コース：鈴鹿　朝明渓谷　松尾尾根〜御在所〜鎌ケ岳
※公式参加の荷物の重量：男子30ｋｇ　女子20ｋｇ

皆さんお疲れさまでした。サポーターの皆さんありがとうございました！
ひとまず写真アップします！

撮影しもさん

完走者（公式参加）
�@とくさん　　　（6時間58分）
�Aスーパー新人赤（7時間20分）　　
�Bまさまさ　　　（7時間21分）
�Ckura　　　　　（7時間50分）
�Dしもさん　　　（8時間00分）
タイムは今夜更新！しばらくお待ちください。

途中リアタイ・荷物軽め・途中参加・サポート　の面々
shimizu（15kg参加／鎌まで）
matu（公式→途中で捨てた／鎌まで）
maimai（公式→途中で捨てた／鎌まで）
ue（15kg参加／武平まで）
hasa（サポート参加／根の平から下山）
ogawa（サポート参加／根の平から下山）
naga（途中参加／裏道から鎌）

以上１２名でした。

雨の予報もありいつもの御在所テスト岩を変更し、南山の岩場で行いました。
ところが予報は外れて、暑いくらいの晴天。まだまだ豊田ボルダーのシーズンは遠そうです。

メンバーは、下さん、ben、toku、matsu、ue、naga、maimai、shimizu（記）


御在所テスト岩と違って、上部に安全なテラスがないので、地面ですべての講習をおこないました。

まずは、自己脱出。



ビレイの仮固定をして、救助を呼びに行く想定です。

もう一段ステップアップした内容としての、固定したロープを登り返して負傷者と合流、介助懸垂までの流れは今回はできませんでしたが、人里でのクライミングなら最低限のことはできそうです。


次は介助懸垂。

形を覚えるだけの知識より、実戦でいつも使っている技術を利用して、よりシンプルに考えて行なうことを意識しました。


１／３引き上げシステム。

クライミング中に負傷者を上に引き上げる場面は少ないかと思われますが、とにかく大変。
プーリーやタイブロックなど最低限は持つようにしないと、引き上げることは無理かと思います。


介助懸垂と、引き上げは南山の岩場では実戦に沿った雰囲気ではできなかったので、御在所などで復習をよろしくお願いします。


最後は、搬送方法。



ハーネスを利用してザックに固定して運ぶ方法が有効でした。



ロープを利用し、タンカを編んで



ロープで固定して、４人で担ぐ。
重症の場合はこれですね。


講習中に何度も言いましたが、形だけ覚えてもなかなか咄嗟には使えないってことです。
実践を想定して、どの場面でどの方法を使うのが最適か。どんな装備がどれだけ必要なのか。

実際の山に入ったときにパートナーと相談してみてください。

マルチのトレーニングにと、南山クライミングゲレンデに行ってきました。
kura、ue(記)

御在所の天気予報も良くなく、南山ならと思いましたが、朝一は小雨 昼前には晴れ岩も徐々に乾いてきました。

この日登った計6本程の中で、リードとフォローでの一連の動作確認と、懸垂下降途中からの登り返し等を行いました。
基礎技術の再確認ができ良かったです。

梅雨時ですが、なるべく練習の回数を増やし、夏合宿につなげられたらと思います。

トレーニングの一環として御在所にいってきました。
メンバーは、キスケ(記)、maimai。

ジム通いや、岩場通いで冬場になくなってしまったクライミング力が徐々に戻ってきている感じがしたので、御在所でもちょっと難し目のクライミングをしてきました。


天気はよくバットレスを登ってる人が見えます。
ソロで登っているのが見えたのでもしかしたらと思ったけど、やはり元会員のOさんでした。


Oさんとは、少しお話しして僕らはこもの道へ。


1ピッチ目
5.10aなので、緊張しながら登りましたが核心部でしっかりテンション…豊田で鍛えたスラヴ力は、半年の月日でほぼ無くなってしまったようです。
というか、このルート普通に難しい。

1ピッチ目の終了点に着き、のばせそうだったのでそのまま、こもの道2ピッチ目(5.10b)も繋げるが、核心部でテンション。
そして、この核心部かなり難しい。何度かトライしフリーで抜けることは出来たけど、次来ても登れる気はしない…

ここから中尾根のＰ2の途中あたりに出るが、中尾根も登るので荷物を荷揚げ。バックロープをザックにくくりつけて上から引っ張りましたが、岩に引っかかってあまり良くなかった。
セカンドが引っかかりを取ったりして、何とか中尾根に合流。

本気シューズから履き替えて、中尾根Ｐ2を登ります。

2ピッチ目
そのまま伸ばしてＰ2まで抜けようと思っていたが、ギアが足りず途中で切る。

3ピッチ目
おにぎりの手前のクラックがいつも悪くて苦戦。
いつになったら、スムーズに登れるのか…おにぎりはなんともないのだけれど…

Ｐ2に着き、Ｐ１基部へ懸垂。


4ピッチ目
Ｐ１基部でちょっと休憩し、Ｐ１を登りますがチムニーは完全に濡れていて、結構な勢いで水が滴ってる。
僕のクライミング人生のなかでチムニーは、登ったことはなく思考錯誤しながら膝と足裏で少しづつ上がっていくと何とか抜けれた。途中でヘルメットが引っかかり残置。
足裏が濡れていたから滑るんじゃないかとヒヤヒヤものだった。これで終わったと思ったらもう一つ難しいところがあり、チョックストーンの間をすり抜けようと思ったら狭すぎて無理だったので、右側の若干甘いクラックを使って登ったが、ここが手も足も甘い…エイリアンの黄色と0.75のカムを固めどりして、行ける、自分なら出来ると声に出して言い聞かせながら登ったら何とか行けた。


何とかオンサイトで登ることが出来て良かったが、満身創痍。
maimaiを引き上げるもなかなか上手に登ってくる。
あれだけ、吠えたり唸ったりしていたのが馬鹿らしいくらい。
チムニーのサイズ感なのか？maimaiがうまいのか？俺が下手なのか…？

そして、Ｐ１から懸垂。
５５mロープでギリギリ基部へ。

そこから、ちょっと古い残置ロープが心配だが50mの懸垂をしてマイナスの滝上部へ行き、ツルムのコルへ歩きます。

ツルムのコルから1ルンゼ右俣を懸垂し、こもの道取付へ。
荷物を片付けた下山しました。
Ｐ１で普段使わない筋肉や動きをしたため下山も辛かったです…




5.10a、5.10b、�W級、�X級、�X＋級といろいろと難しかったが、いいトレーニングになりました。
荷揚げや御在所のデシマルの難しさを身をもって知りました。
Ｐ１も濡れてるせいか難しく、なんどもカムを残置して敗退しようとも考えました。
いろいろな反省点もありましたが、それもこれもいつも行ってる前尾根では出来かった事だと思うのでやってよかったと思います。





中尾根より