東海山岳会Ｂｌｏｇ

※今回のコラムは、毎月発行の東海山岳会ニュース６月号に掲載されましたものです。タロー先輩が会の若手に向けて書いています。

教育コラム　体力　クライミング技術　学習と想像力　


アルパインクライマーへの道

今年はコロナの影響で、夏合宿の開催も厳しくなってしまった。そこで今回は新人だけでなく、本チャンの経験が浅いながらも今後も成長してゆきたいという会員のために、山ヤとして必須な点を三点ほどに絞り、あくまで個人的な経験から私論を展開したい。

クライマーとしての体力
山岳地域という危険なエリアで活動する以上、当然ながら基礎体力は骨子となる。但し、山ヤは重荷を背負い、長時間行動を持続できることが目的だ。個人的には日常的なジョギングはあまり意味をなさず、体力は山で培われると思う。これは心肺機能の向上だけでなく、足腰の強化にも繋がる。本チャンへのアプローチはほとんど足場が悪く、また冬山ではラッセルや不安定な雪中での歩容が要求されるため、強靱な体力と長時間の行動に耐えうる強い足腰を養わねばならない。あくまで個人的な経験からだが、体力向上のためには週一のスパンで、（向上を感じるようになったら、少しずつ不可を増やす）丸一日山道を歩き倒し、その他の日は回復に努めた方が良いかと思う。



クライミング技術
とにかく、先輩や経験ある仲間と足繁くゲレンデに通うこと。様々なロープワーク、中間支点の設置や回収技術、懸垂下降などマルチピッチ可能な岩場で学べることはどんどん吸収し、身体に染み込ませてゆく。但し、指導されたことを諾々と鵜呑みにしてはならない。クライミングは己の身体と知性を有意義に扱えねば、危険度が増す。扱っているギア及びその登攀システムは先人たちが、「どうすればリスクの高い活動の中で安全を守り、スムーズな登攀を可能とするか」という課題に対して智慧を絞り開発、進化させてきたものである。どのような形で安全が担保されているのか。その仕組みを原理的にきちんと把握、意識することは自身だけでなくパートナーに対しての信頼を築き、命を預け合うという意識の責務ともなる。実際、システムへのきちんとした理解、想像力が培われていれば、壁の中で予想外の状況に陥った時も適切な対処＝安全性が高まるだろう。
言い換えれば、登攀中に（気象条件、岩場の条件、自身が実行しているクライミングスタイルなど）取り巻く状況を把握しつつ、絶えず次の行動を予測、決断する力がなければ、決して一人前のクライマーにはなれないのだ。



日常的な学習、イメージトレーニング
初めてのルートに挑むとなれば、だれしも緊張するだろう。例えベテランであっても自身の実力を試される登山となれば同じこと。当然、綿密な資料収集や研究は必須となる。今や余程マニアックなルートでもなければ、大半の情報は書籍やネットで手に入るが、単に知識として確認しておくだけでは不足だ。歩行が中心の山行なら国土地理院の地図をコピーし、鉛筆で予定ルートを書き込み、高低差や尾根の地形をイメージする。壁ならばラインや各ピッチの特徴をイメージ図として暗記するなど、それこそ想像力を駆使した手法を色々と試してみて欲しい（これは自身の実力に見合うのであれば、敢えて情報をシャットアウトして、挑むというのもひとつの試みである）。
　また単に目標ルートの情報収集だけではなく、書籍でもネットでもあらゆる山行の経験談を目に通しておくことも大切だ。目的外の山でなくとも、より多くの情報に触れておくことで、安全意識や現地での判断が高まることもあるからだ。

以上、私的な見解でまとめた。本来ならばガツガツ登りこんで欲しいところだが、なかなか山に行けないのが現状となれば前向きに考え、余った時間を有名なクライマーの自伝やエッセーなどを読込み、モチベーションを維持するというのもひとつの手だ。私たちがクライミングを愉しめるのも、偉大な先人たちの山への愛とその偉業の上に成り立っている。山ヤとして先人たちの足跡を辿ることは、山への意欲を上げるだけでなく、山という世界が「普遍的な自由」であることを認知させてくれるのだから。
　ちょっと哲学的になってしまったが、その勢いに乗じて最後に記そう。アルパインクライミングの魅力とは何か？　自己実現であろうし、非日常的への渇望と体感でもあろうし、特異な意識共有の喜びでもあろう。だが、これらを要約すれば次の言葉で可能だ。

　「人間は制約下で生きるしかない社会的動物である。だが、同時に制約から逃れたいとも望む個人的な動物でもある。クライミングの世界とは、そんな手前勝手な隙間を埋めてくれる数少ない聖域である」　（文責：大関）

今月のニュース記事を先行掲示します！！

今月のテーマは「アルパインクライミングの順序」です。
かなり難しいテーマですが、ご要望がありましたので、以下のようにまとめてみました。諸先輩皆さん のご意見を集積させてみましたのでご参考にしてください。

まずは本だと思います。そして憧れ。

私の経験上の話ですが、とにかく私の時代は雑誌と本でした。情報の90%以上はそこから得ていまし
た。まず教本を総なめにして、トポを一通り揃える。その中で一番簡単なものをピックアップしてそこか ら計画を立てていく、そんな感じです。そこで写真などは重要ですね、そそられる写真をみて妄想するこ とが最初のクライミングだと思います。
私が山を始めた頃は千葉にいて、アルパインの登竜門といえば谷川岳と相場が決まっていました。そこ には初心者は、烏帽子岩南陵、衝立岩中央陵とまた相場が決まっていて、アプローチも長く、悪いところ が多く、錫杖よりもアルパイン要素が強く、非常にいい本ちゃんエリアでした。しかし晴天率も低く、名 古屋エリアからは非常に遠くお勧めできません。谷川という山は、関東の労山の伝統的岩場で、日帰り可 能なアルパインという特殊な事情から大変発展した岩場です。あくまで劔、穂高に行けない事情があった からです。
では、この東海地方においてはどうか?東海山岳会は伝統的に本当の雪と岩の殿堂、穂高、劔を登り込 んできた歴史があります。もちろん日帰りは無理ですし、アプローチは長い。だからこそ岩登りの技術だ けではない総合的な知識、経験を積むことができます。北尾根や源次郎、八つ峰IV峰など、自力で行くこ とができるルートも多くあります。
そんなに休みが取れない、やることがいっぱいある、おっしゃる通りですが、今、いろんな意味で時代 の変化の只中にあり、働き方を変える時代が来ています。かつては、山をやるために定職に付かない事も 止む無しという時代でした。こそこそ隠れるように山登りをすることが現実でした。しかし今、モーレツ に働くことよりは、多面的な人間が必要になってきました。労働者の価値観が変わったのです。そう、 堂々と休みをとって山に行く時代になったのです。
しかしながら、ベテラン衆は家庭を持ったり、体力が落ちたりして、北アに通い込むことは難しい人が 多いです。そこで、錫杖というエリアをうまく使えるといいと思います。日帰り可能でアプローチも近 く、難易度も豊富なので、連れて行ってもらい易いです。

まず何をもって一人前と言えるのか?

まず大前提として、基本的なことが体に染み付いていることです。お互いに何も言わないでも次の行動 に流れるように移っていくぐらいの感じができていて、岩場にいることが普通の感じまで持っていく必要 があります。それは言わずと知れた御在所などでのトレーニングです。

そうしてから山に向かうのですが、ここで身につけるのは単にテクニックや知識だけではありません。 「自己完結できる」ということが最大の要素だと思います。つまり、無事に下山できる判断と行動を取れ るようになるということです。
これは言葉で言うと一言ですが、大変習得することに量と時間をかけないと難しいと思います。具体的 には、「行ってみたらどうあがいてもホールドがなくいけない。しかしスリングで立ち込めば次のガバに 届きそう。」とか、「残置をすれば降りて来れるから突っこんでみるか」と言う判断ができるかです。こ れはフリークライミングでも培われるもので、こう言う意味でも人工登攀は出来るようになっておかなけ ればいけません。
また、ルート自体の難易度や、目標設定に非常に有効なのが、自分の知っている人(特に会の先輩な ど)が登っている場合、その人と比較して自分に登れるかどうかを判断することです。例えば経験はある けどフリーの実力は自分と変わらない場合、「あの人が登っているから技術的にはなんとかなるだろう、 だから話を聞いて危険要素を教えてもらおう」とか、「あとはこういった経験を積めば行けるかもしれな い」などの判断につながります。
そして、これらのことを身につけるのに非常に有効なのが、「リーダーをやること」です。これはやっ てみればすぐわかるがやってみないと永遠にわからない人間の特性です。どんな山行であれ、全責任が両 肩にのしかかる感覚を是非体験して、それによる自分の言動、判断の変化、そして、大きな成長を体感し て、どんどんリーダーをしてもらいたいと思います。当然リーダーが出来なければ一人前にはなれません。

順序としては?

難しいところですが、以下の感じじゃないでしょうか?
御在所、名張などでマルチ、クラック技術、カム技術の習得⇄自力で穂高、劔などで簡単な岩場を経験;自 力、連れて行ってもらうのを交えて小川山、城山などのマルチフリー、錫杖などアルパイン⇄自力で錫杖 のクラシックルートがこなせるようになる。これがある意味、会教育での最終目標でしょう。
ここまで来るのに最短でも3年以上はかかると思われます。とにかく回数が大事で、矢印の次の段階に 入るためには数をこなす必要があります。それは、前出したことが理由で、単純にこれを経験したからい いよとか、これが出来るようになればいいとこか簡単な話ではないからです。量は大事です。
また、順序立てること以上に大事なのは、それぞれの段階を行き来して実力を把握し、挑戦もしつつ謙 虚でもあることでしょう。

具体的なルートは?

とにかく最初の目標は穂高、劔となります。その中でも一番登りやすいのは、劔、源次郎尾根、八ツ峰 VI峰フェース;穂高前穂北尾根、滝谷ドーム周辺等です。どちらも合宿で何度も行ってますので、情報は 豊富です。
小川山、屋根岩二峰三峰、城山、南壁など、ここらへんも情報豊富で、登りやすいです。

そして、錫杖ですが、アプローチも短い最高の岩場です。しかしながら、錫杖は最新の哲学が入った岩 場なので、ハーケンがほぼありません。その為、カムの習熟度を完璧にする必要がり、リードをするには ある程度経験を積んでからになります。とにかく先輩を引っ張り出して連れて行ってもらいましょう。
皆さんご存知、初めていくなら左方カンテ、自分より弱い人を連れていくなら左方カンテ。1ルンゼも 超快適、3ルンゼも登りやすいようです(私は行ってない)。
そして、一人前へ登竜門として「注文の多い料理店」という、素晴らしいルートをお勧めします。高度 感抜群な上、はっきりV級と言えるムーブが出てきます。懸垂下降もしやすく左方カンテと近いので、継続 で登ったり、いろんな意味で非常にいい位置づけになるルートだと思います。
焦らず、数年間は地固めをしよう!
ここまで読んでいただいて、流れとしてはわかっていただいたと思いますが、文章にするとこんな量で すが、実はこれをこなすのには大変な時間と労力が必要です。
こことここを登っておけばハイオッケイですと言うような簡単な話では無いのです。結局文章には出来 ないことだらけで、それを補うものは経験、それを証明することは回数(時間)としか言いようがないの です。
この、超効率化されつつある世の中には合わない考え方かもしれませんが、人間の技術が多少進歩した ところで、相手にする自然が大きくなればなるほどそういったものは無効化されてしまうと思います。そ ういったことを身をもって経験していいって、独り立ちしたクライマーになっていくのだと思います。
そういった謙虚な姿勢で登山に望めば、事故は最低限の抑えることができると信じていますし、それ が東海山岳会の伝統的な考え方だと私は思います。
次回には、順番にこだわらず、いろんなことも書いてみたいと思います。

皆さんこんにちは！
山に行けない日々がしばらく続きそうですが、春は基本技術をみんなでしっかり共有すべきシーズンです。会のメンバーは再度読み直し、きっちりと基本の再確認を。

そして、こんな時なのでブログで一般公開！
例会も訓練山行も開催できない中、山岳会への入会を検討している方にも、どんな会なのか伝える機会になればと思います。



東海山岳会クライミング基本システム
（安全なクライミングのための一般基準）
2006年3月制定・2017年3月修正

パーティー・クライミングパートナー・リーダー
・命を預けあうのだから、気付いたことを指摘、または登攀中止の提案などを互いに遠慮なく言い合える関係を作り保つべきである。
・リーダーは常に自分がリーダーであることを認識し、自分のするべき仕事を認識していなければならない。
・新人や初心者であっても、「パートナーの命を守るのは自分である」という意識を常に持ち、他人任せにせず、そのための考えを常にめぐらせていなければならない。

装備の考え方
１．どのような山行でも必ず持っているべき装備
　　　38�oテーピング、ナイフ、レスキューシート、ヘッドランプ＋電池、最低限の救急用品
２．熟知していない場所での歩行をともなう山行での必須装備
　　　地図（地理院地形図　1:25000以下）、方位磁石
３．マルチピッチクライミングでの装備（沢登りもこれに準ずる）
　　・ヘルメットを着用する。
　　・セルフビレイでは安全環付カラビナとディジーチェーンなどを使用する。
　　・ナイフはいつでも出せるように首から下げておく。
　　・雨具・ツェルトを持つ。　水・食料を十分にもつ。
　　・脱出用のギアとして、「ぶよぶよスリング」×２、タイブロックなどを携行する。（プロテクション用としては使用せずにキープすること。）
　・歩いて下降するルートでも、途中敗退に備え、懸垂下降を行うのに十分な長さ（本数）のロープを準備する。
　　・残置できるようにカラビナ、スリングは充分な数を持つ。
４．装備の持ちすぎについて
　装備の重量が大きくなることは直接的に危険につながる。よって「安全上あった方が良いもの」でも、それをすべて持っていくことは出来ない。　　どんなものでも持っていくことの便利さ・安心感のメリットと、その重量を負担することが引き起こす危険性・デメリットのどっちが大きいかを考えなければならない。

実際のクライミングの安全基準
１．ゲレンデでのフリークライミング（シングルピッチ）
・ヘルメットは岩場に必ず携行する。使用するかはルートの危険性を考えて判断する。
・中間支点のボルト（ハンガーボルト・ハーケン・リングボルト）などを直接手でもってはいけない。
・ロワーダウンの支点、トップロープの支点は、必ず複数の支点（ボルト、カム、木など）から均等加重などでとり、ロープを通すカラビナは2枚をゲートが逆を向くようにセットする。カラビナが岩角にあたってこじれないように長さを調節する。環付カラビナであっても破断する場合があるので、複数のカラビナを使うことが望ましい。システムのどこかが破綻しても大丈夫なように、可能な範囲で出来る限りバックアップを取る習慣をつける。
・終了点がリングのみの場合に備え、安全な結びかえの方法を必ず把握し、練習しておく。（結びかえのために必ず環付きカラビナを持って登る習慣を作る。）
・トップロープの際、スリングにカラビナを介さずに直接ロープをかけてはいけない。
・リードするにあたり、そのルートの難しさ・危険性に対して、力量が十分かどうかを本人もパートナーもいちいちよく考えて、惰性や感情で決定しないようにする。また、本人、ビレーヤーともに、「今落ちたらどうなるか」を常に意識して登る。ランナウトの程度、プロテクションの効き具合、墜落したときロープが岩角と擦れないか、地面の状況などに常に留意する。（「パートナーの命を守るのは自分である。」）

２．マルチピッチクライミング（１．の各項目はマルチピッチにも共通）
・初めていくルートの場合は、パーティーの力量に合ったものかを、パーティ外の人の意見もよく聞いて総合的に判断すること。
・誰がリーダーであるかを明らかにし、リーダーは自分のするべき仕事を常に意識していること。
・パーティの全員が、登るルートの難しさや、壁の中での位置関係、下降の方法をしっかり把握していること。
・他のパーティーよりも先に取り付けるよう、努力すること。
・ショートルートに比べると岩が不安定なことが多いのでリード、ビレイともに注意をおこたらない。
・岩、プロテクションともプアな場合が多いので落ちないクライミングを前提とする。（そのルートで落ちないだけの充分なフリークライミングの能力を持っていなければならない。）
・残置支点は、強度の確認を行う。
・確保支点、終了点等は、必ず複数の支点から均等加重などでとる。
・セルフビレイは、メインロープ＋マスト結びと、ディージーチェーンの両方でとることが望ましい。可能なら異なる2組の支点から取る。
・フォローの確保を行う場合、フォローの体重がかかる支点とは、別の支点にセルフをとることが望ましい。
・フォローの確保は、確保支点のカラビナにロープを通して、ボディービレーで行うか、オートロック機能付きの確保器を使用する。ただし後者の場合は必ずあらかじめ解除の練習をしておくこと、また旧式のルベルソなど解除の困難なオートロックの器具は避けることが望ましい。あらゆる可能性を想定して、ピッチの途中でロワーダウンさせる必要が生じる可能性の大小を常に予測して置くこと（ハングした核心部、落石の危険、体調不良、トラバースの部分、蜂の巣の存在など）。
・絶えず時間や天候に気を付けて、登攀スピードを重視する。

３．懸垂下降
・懸垂ポイントの残置スリングなどにロープを通す場合や自ら懸垂支点を作成する場合、スリングと支点の全体の構成をよく観察し、確実に安全であることを何度も確認する。
・必要な場合は、スリング・カラビナを支点に寄付することを惜しまない。
・2本のロープを結ぶ場合、末端をそろえてエイト結びが簡単で便利であるが、太さの異なるロープを連結する場合は他の結び方（ダブルフィッシャーマン等）で行う
・懸垂ロープの末端には、すっぽ抜け防止の結び目を作り、しっかり締める。
・懸垂を開始する前に、岩の形状や支点との位置関係から、どちら側のロープを引けば回収しやすいかをよく考え、ロープの抵抗となるクラックやフレークがないかをよく観察し、下降ラインを決める。（後続にも指示する。）
・未知の場所、落石の危険のある場所、暗い場所や少しでも不安を感じたら、プルージックなどでバックアップを取る。
・セルフビレイを外す前に、一度懸垂のロープにしっかり体重をかけ、システムに問題がないことを確認する。
・懸垂中は、手の保護（ロープとの摩擦、確保器の発熱など）、制動力の確保から手袋を着用する。
・下降器の上側のロープは、原則として手で握らないこと。
・ロープがテラスに乗っていたり、途中の岩角などにひっかかっていた場合、必ずその地点を通過する前に、上から引っかかりを直すこと。（通過した後では簡単には戻れないから。）
・多くの場合、ロープを落とす事は致命的である。落とさないためのあらゆる注意を払うこと。

４．いざという時のために、皆が知っておくべきテクニック
確保器なしで懸垂下降　（半マスト・カラビナ懸垂）
テーピングでの怪我の固定、適切な応急処置
セルフレスキューのロープワーク（カウンターウエイトラッペル、1/3引き上げ、マリナーノットを使用した加重の移動など）

留意
・上記の各事項は、あくまで安全に登山を行うための一般的な基準である。「決まっているからそうする」のではなく、目的や状況、メンバーの力量などあらゆる事を自分で考えて、場合によっては敢えてこの基準にこだわらずに、柔軟な発想で選択し行動する能力が、最終的には求められる。

付記１：マルチピッチ登攀中のセルフレスキューの装備に関する留意事項　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2019年3月）
　上記に「脱出用のギア」の記載があるが、引き上げや介助懸垂などを伴う本格的なセルフレスキューを行うことを想定する場合は、記載された内容のギアでは全く足りず、どんなに練習をしていてもセルフレスキューを行うことは出来ない。実際にセルフレスキューを行う場合には、上記の脱出用のギアに加えて、最低でもメンバー全員が「カラビナ2枚＋スリング2本（※ニコニコルールとよぶ）」を登攀に使用せずに常時身に着けておく前提で携行している必要がある。（当然、装備表のそれぞれ個数も、登攀に必要な個数に（人数×２）を足す必要がある。）
　また、それに加えてプーリーとロープマンなどの小型アッセンダーのセットがあると作業は大幅に容易になり、引上げなどの困難な作業の現実味が一気に増すので、これらも携行が推奨される。
　これらのセルフレスキューを前提とした装備は、いつも必ず持たなければならないわけではないが、岩がもろい、ランナウトする、プロテクションが悪い、ほとんど登られてない、実力に対して難易度が高いなど、リスク要素の比較的多いクライミングや、開拓、外部のレスキューが期待できない遠隔地でのクライミング、海外などの場合は、携行が強く推奨される。