東海山岳会Ｂｌｏｇ

現在大雪が続いている状況ですけれど、
雪上訓練が行われた時はまだまだ雪不足でした。

12月6日、木曽駒ヶ岳に雪上訓練に行きました。
メンバーは７人。活動が低迷している状況にしては盛り上がりました。

しかしやはり雪不足、アイゼン歩行をやるにしても擦り減ってもったいないくらい。



今回は、新入会員が2人参加していたので、装備のチェック、歩行技術の確認など
やれることはたくさんありました。
頂上山荘の付近で、わずかな斜面で滑落停止の確認もできました。



なんにせよ、みな久しぶりの雪山を楽しめました。


雪上訓練としては足りなかったので、各自で復讐をお願いします。

shunです
ブログを書くのは凄く久々ですね
simizu,kura,naga,shun(記),akaの5人で三方岩岳-野谷荘司山までの縦走を1泊2日で計画し、行って来ました

2/1
7:00トヨタ白川郷自然学校発

準備をするみんな


馬狩料金所までの道路はふくらはぎ位の軽いラッセル


料金所からは雪が深くなりそうなのでワカンを装着
予想通り徐々に雪が深くなり始めた

夏道を避けたらやぶだらけだった




12:00 1200m付近
1200mまでは順調に進んでいたが
徐々に雪が深くなってきてワカンを着けていても膝上まで沈むようになってきた
進む速度はそこまで変わらないが、徐々にラッセル交代の頻度が増えてきた

雪が深い！！



1580mのピークを目指す


14:00 1580mのピークへ着、テント設営
計画では今日中に三方岩岳まで行く予定だったがこのペースでは、今日中に三方岩岳まで行くことも翌日の野谷荘司山も厳しいと判断
ピーク付近の安全地帯でテント泊をすることに
翌日、三方岩岳までのピストンをすることに計画を変更

激うま鍋


2/2
6:00　暗い中から行動開始

まだ暗い



朝焼け



山頂を目指す清水さん



サンピラー(初めて見た)と倉田さん、赤見坂さん


7:00　山頂直下付近
山頂に進むためには沢形状のところを
トラバースしなければいけないが非常に雪崩れそうでした
ロープもそのトラバースを渡りきるまでの長さは無く、
無理して突っ込まずにここで引き返そうと決断しました

ここらへんが雪崩れそうだった、50mロープが欲しい



山頂をバックに


下山はトレースも残っていたため
スムーズに下山出来ました

綺麗な山


計画していた縦走は断念しましたが満足するまでラッセルが出来たので充実した山行でした
(ラッセルしながら足つってました)
またロープなど装備を揃えてリベンジしたいと思います

kura Taka で、木曽駒へ雪上訓練へ行ってきました。

驚くほど雪はないし、人もたくさんでした。

紀美子平側に硬い雪が多いと、情報を得てましたのでそちらに向かいますと、チムニーのような露岩のあるところが見事に固くなっていまして、そこでかなりスピードの出る滑落停止ができました。怖いです。

そこから大きな沢筋を登り、いろんな雪質をアイゼンわかんで練習しました。

非常に良いトレーニングになりました。

Takaとも久しぶりで、楽し訓練となりました。

メンバー
iwa、toku（記）

『年末の早月尾根は、あなた達が最初のパーティです』と富山県警から告げられ時、一瞬ドキッとしてしまった。
トレースを期待していたわけではないが、全くゼロだったとは言い切れない。
しかし、この言葉で２人の気持ちは一気に燃え出したのは間違いない。
そして、話を聞くと次のパーティは27日に入山予定のようだ。
『これで思う存分、冬の剣岳と向き合うことができる』と、２人で登頂を誓った。


12月25日
冬季ゲートに4:00に到着して歩き出す。雪は全くない。
荷物は２人とも20kgに抑えたからか、あまり重さは感じない。もしくは、いつもの縦走とは違いピストンゆえに気分的に楽なのがそう感じさせるのだろうか。
馬場島に到着し、富山県警の方にあいさつをし、ヤマタンを受け取る。



5:45に登山口をスタートする。雪は薄っすらある程度だ。




松尾平くらいから多少のラッセルになる。
1400mくらいまでは踏み抜きが多く、また根雪が少ないせいで根っこに引っ掛かり歩きにくい。




1700m付近の様子。この辺りはスネくらいのラッセルで、多いところでヒザ程度。
毎年のように暖冬と言われるが、今年は特に少ない気がする。
予定では初日はこの辺りまでなのだが、もちろん進む事にする。




猫又山方面。手前の樹林の尾根は赤谷尾根。
ラッセルは少ないが、歩くスピードは速く、結局のところかなり疲れてハードな事には変わりない。



ギザギザがカッコいい小窓尾根。次の目標の一つとして考えています。




13:20に早月尾根に到着。県警の方もまだ入山されておらず、誰もいない。
さて、ここで作戦会議。
26日の午後からは低気圧の影響で崩れそうだ。27日は強い冬型で行動は厳しそうだ。
心の中では停滞して本領発揮した剣岳を感じたいと言う思いもあったが、登頂の可能性の高い明日にアタックする事に決めた。




早月小屋から、この日の目標の2450m付近を見上げる。
ここは、11月下旬に入山した名古屋山岳会パーティから幕営適地であると教えて頂いていた。
その上の2690mも良さそうと言っていたが、ちょっと時間が足りない。




北方稜線の山々。このずっと奥に僧ヶ岳があって、今年は北方稜線の末端の宇奈月からすでに入山しているパーティがいるようだ。下部はヤブに苦しめられたと思うが、ビッグな縦走なだけに成功を願うばかりだ。




奥大日岳と室堂方面。ホテル立山の屋根が見えるくらいの素晴らしい天気。
この日は春山のような雰囲気だった。




15:30に2450mに到着する。ここまでで11時間半行動。
早月尾根で30分ほど休んだ以外はまともな休憩はなく、さすがに疲れました。
そして、ここでiwaさんがやろうとしているのは雪洞作りです。



と思っていたら、すぐにハイマツが出てきてしまう。剣岳のこの標高でもまともな雪洞が作れないとは…。
しかし、強引に掘って何とかスペースを確保した。
それでもテントよりは快適で、ここで本気を出した剣岳を見たいとさえ思ってしまった。もちろん、心の中で。



12月26日
さて、山頂アタックと危険地帯からの脱出の日である。
正午までには雪洞に戻る予定にして、6:00にスタートする。




4:00に起きた時は富山の夜景がキレイに見えていたものの、日の出ごろは何とか稜線が見える程度に。
できるだけ早く登頂しないと悪天候に捕まりそうだ。




2614mピークを越えたところでハーネスとギア類を装着する。このあたりからが悪そうだ。
ちなみに、iwaさんの今年のハードシェルは目立つ赤色だ。私に地道なカラーリングを指摘されていたのを気にしていたようだ。



一番悪かったのは獅子頭だろうか。ここは東大谷側を下り気味にトラバースした。トラバースしきって振り返ると鎖を見つけたのだが、ここは見た目には非常に悪く、知っていないと行く気にはならないだろう。




思っていたより悪天候になるのが早い。しかし、焦ってはいけない。
雪は安定していたので、獅子頭より上は岩より雪壁を選択する。
最後にカリカリのルンゼを登りきって別山尾根と合流。山頂は目の前だ。




お疲れさまです。8:45に剣岳に登頂。
雪は少なく、悪天候に捕まることもなかった。しかし、自分たちの力だけで登頂できたことは素直に嬉しい。
山頂で少し休んで、すぐに下山する。




山頂付近はとても視界が悪かった。早月尾根は視界がない時は下降が難しい。
まだまだ気が抜けない。



獅子頭は下りでは鎖を使う。しかし、鎖が埋まっていたら池ノ谷側のトラバースは厳しいだろう。


あとは地図とコンパスで確認しながら慎重に下降を続けていく。
やはり何度か迷いそうな枝尾根があったので、こんな時はこまめに地図を見ないといけない。




とりあえず早月小屋までは気が抜けず、ドキドキしながら歩いているわけだが、雷鳥さんのいたずらか、突然飛び出してくるので思わず声を出してしまった。




2450mの雪洞に置いておいた荷物を回収して、12:10に早月小屋に到着する。
昨日とは別世界だ。
あと一日遅かったらどうなっていただろうか。悪い剣岳を見たい気持ちを抑えながら小屋をあとにする。



この日はできるだけ標高を下げたいが、あまり下げると雨になりそうだ。
この日のうちに下山できなくもないが、そこまで急ぐ理由もない。
と言うか、無理して下山したら下山後の楽しみが減ってしまう。


途中で県警の方４名とすれ違う。年末の早月尾根で初めて会うのが県警とは…。
今年は入山パーティが少ないらしい。全国的にみても山岳会が衰退してきるのは明らかである。
トレースバンバンの早月尾根は好みではないが、誰にも会わないのはそれはそれで寂しい気持ちになる。


標高を下げていくと次第に雨になったので、この日は1551mでビバークする。
この標高でも雨なのか。
濡れた衣類にシケシケのシュラフ。iwaさんはあまり眠れなかったようだ。



12月27日
夜中からは雪に変わってくれたようだ。しかし、下は雨っぽいので気温が下がるまで少し待つことにする。
だが、早く出発しないと下山後の楽しみが減ってしまうので7:10に出発する。
食料は誰かにあげたいくらい余っていて、荷物の重さは初日とあまり変わっていない。むしろ、水分をガンガン含んでいるおかげで重くなっているようにも感じる。




雪質も非常に重く、また標高を下げると雨になってしまい気分も重い。
苦行でしかない。



けっこうな雨の中、馬場島には9:10に到着する。
こんな雨だからか、本日入山のパーティは来ていないらしい。




ひたすら降り続ける雨の中、10:20に冬季ゲートに到着。
やはり他の車はいない。冬季登山やアルパインクライミングはこれからどうなっていくのだろうか。
そんな事を真面目に語り合いつつ、下山後は温泉→お昼ご飯→クライミングジム→お寿司と、時間てきにはハードなスケジュールをこなして愛知県に着いたのは深夜に。もう、いろいろお腹いっぱいです。

次は小窓尾根でしょうか。iwaさん、必ず行きましょう！

メンバー:キスケ、maimai
タイム:雨飾荘6:30-荒菅沢10:00-雨飾山山頂12:00-雨飾荘15:30



久しぶりにブログを書きます。キスケです。
雪山に入ったら体の調子が悪くなる事が継続中で黒部横断に行ってから、案の定、体の調子が悪くGWはほぼほぼ寝て過ごしていました。

例年ならこの時期、フリークライミングのグレード更新に向けて通っているが、今年はしっかり雪が降ってから溶けるまで山に入る予定がある。
黒部横断の時に思った、総合力。これは、きっと様々な山の状態や季節、そしていろんな山域を経験していくにつれてあがっていくものなんじゃないのかなっと最近よく思う。
残雪は、興味がないとか思ってたけどしっかり残雪も味わおう。


と言うわけで、雨飾山に行ってきました。
例会終わって、下道で行くこと5時間で雨飾荘に着きました。
結局一睡も出来ず、不安しかないけど雨飾山を目指します。

記録を見ると雨飾高原キャンプ場までは、除雪されてる時もあるらしいが、今年は除雪はされていないので、1時間近く余計に歩く。
今回は夏道に沿って大海川の右岸を歩いていきます。
2つ沢を通過したら、尾根に乗りますが最初から雪質がよくなくアイゼンを付けて登ります。

単調な尾根で淡々と標高を上げて行く。1350mくらいからトラバースしつつ標高を上げる。木に目印があるけど、埋まってたらわかりづらい。

淡々と歩いて行くと、荒菅沢をトラバースする。
雪はすべてではないが落ちていて、雪崩のリスクは少ないし、雪崩たとしてもトラバース地点までは来ない可能性が高い。


荒菅沢デブリと布団菱


トラバースは、足元から崩れてく感じで歩きにくいところもあったがやり過ごす。maimaiはなんだか今日は余裕があるそうだ。

荒菅沢奥壁や布団菱を見ながら対岸の尾根に取り付く。
ここから、400m程ちょっと急で辛かったが雪が溶けている場所もあり意外と早く行けた。

山頂直下は、雪が裂けていてなんともすごい状態になっていた。高さは10mくらいありそうでした。




そこから50m程登って山頂だが、ここは雪がほとんどない。


山頂


山頂もほとんど雪はなく、ちょっとだけ南尾根の偵察をして下山。やはり、山頂にダイレクトに突き上げてる南尾根が自然なラインな気がする。次回は、南尾根から登りたい。


時間もあることなので、お昼ご飯。カップ麺を作ってプロテインやらアミノ酸を補給し、回復。
回復した足で下山しますが、それなりに急でしかも靴とアイゼンの相性が悪く非常に扱いづらかった。
これでは、使えないなぁ…


しかし、結構早く15:30には雨飾荘に到着。
雨飾荘で温泉に入りました。なかなかいい湯だったので、今度来た時には露天風呂の方に入りたい。


紅葉が綺麗らしいので、秋にまた来たいですね。

メンバー
toku（記）、キスケ

日程
4/16 大谷原〜鹿島槍ヶ岳東尾根〜二ノ沢の頭
4/17 〜鹿島槍ヶ岳〜牛首尾根〜牛首尾根末端付近
4/18 〜S字峡吊橋〜ガンドウ尾根〜1833mJP
4/19 停滞
4/20 〜仙人池ヒュッテ〜池ノ平山南峰〜小窓〜三ノ窓
4/21 〜剣岳〜早月尾根〜馬場島


南仙人山から早朝の剣岳


フリークライミング、クラック、沢、雪山などいろいろやっておりますが、個人的には雪山が一番好きだ。
そして、その雪山の最終目標は？と聞かれたら、厳冬期黒部横断である。しかし、年齢や実力てきな問題などから実現できるかはわからないが、それでも目標に向けて一歩づつで良いから進んでいきたいと思う。
まず、その一歩として春の黒部横断に行ってきました。


1日目 4月16日 晴れ
この計画で最初に頭を悩ませるのは、車の回収問題である。いろいろ考えたけど、やっぱり車二台でいくのが一番都合がいいのかな。深夜、車二台で下山口の馬場島に集合。しかし、冬季ゲートはまだ閉まっていた。
そして、車一台で5:00に大谷原に移動。

初日のみ余裕がある行程なので、のんびりと歩く。東尾根に乗ると大きな木が多くて、この雰囲気はとても好きである。
トレースはあったり消えていたり。ラッセルは深くてヒザ下あたりでした。



お昼にはニノ沢に到着。時間はあるけど、この先の不安定な場所でビバークよりも、ここで過ごした方が快適で良い。
翌日は早いので、明るいけど18:00に就寝。


２日目 ４月17日 晴れ
2:00に起きて4:00スタート。雪の状態は良く、ちょっと悪いトラバース部分も安心して歩ける。キスケ君には『トラバースは悪いからね！慎重にね。』なんて言っておいたけど、終わってから『あっ、今のが悪いトラバースだったんですか？』と言うくらいの余裕があった。



そんなわけで、第一岩峰はキスケ君にリードしてもらう。
ダブルアックスで安定した登り。問題ないですね。
ルートは中央のルンゼ。



フォローする私。雪の状態が良ければ難しさはあまりないと思う。朝一で雪はよくしまっていたので、スノーバーも良く効いていた。



続いて第二岩峰。ここは私がリード。ここは岩の要素が大きく、クライミング力が試される。キスケ君はテンションはしなかったけど、かなりギリギリだったようだ。それでも、『次はリード問題ないですね。今からすぐでもいけますよ！』と、強気のコメント。よいルートなので、今度は後輩と行ってみて下さい。
残置ハーケンは思っていたより少ないので、カムがあると安心ですね。
今回はキャメロット♯0.5と1を使用。特に核心手前に♯1がバッチリきまるので安心感がある。



第二岩峰は、ガバはあまり多くない。グローブでの登りに慣れておく必要があるだろう。



わりといいペースで鹿島槍ヶ岳南峰には9:50に到着する。
ここで剣岳が見えてモチベーションが上がる。

そして、牛首尾根を見ると、驚いたことにトレースがある。しかも、かなり新しい。
密かに、春の黒部横断一番隊を狙っていたので、ちょっと複雑な気持ちだ。

と思っていたら、下から２人組みが登ってくるのが見える。ん？最初は状況が理解できなかったけど、話を聞くと予備日がなくて敗退してきたらしい。彼らより先にはトレースはないとの事。懸垂ポイントのアドバイスなどの情報をいただく。


それにしても、牛首尾根は本当に長い。そして、頑張って上げた標高を2000mくらい下げるとこが精神的にもツライ。
黙々と歩いていると、1300mくらいで行き詰まる。ここは西側に一回懸垂をすると再び尾根に復帰できる。



このあたりには、このような建物や何かのコンクリートの残骸がたくさんある。しかし、すごい所に作ったもんだ。


1200mあたりからは踏み抜き地獄がハンパないです。また深さ3mくらいの穴がそこらじゅうに空いていて、踏み抜いたら怪我をするレベル。尾根の傾斜も地形図とは違って急で複雑。牛首尾根の下部はとても悪い。

予め、Bさんより『S字峡と東谷の出合いを目指すと良い』とアドバイスをいただいていたのですが、下降ポイントがよくわからずに尾根芯を忠実に進む。最後の最後までひたすら悪い尾根だ。
疲れきっていたので、最後は２回の懸垂で東谷の直前まで降り立つ。ここで、すでに18:20。



この日、なんとか渡渉まで終わらせておきたかったけど、それは不可能だと知り愕然とする。
地形図では尾根の末端は比較的緩やかに東谷に落ちていて、対岸は広い河原になっているはず。
しかし、そんな地形図からイメージするものとは全く別世界が広がっていた。垂直の壁や急なルンゼなどに囲まれた、いわゆるゴルジュ帯だ。吊橋まで高巻くこともへつることもできない。渡渉をするにしても、その水量と渡渉回数を考えると、とても現実的ではない。明日の朝一での登り返しが決定する。


３日目 4月18日 晴れ
とても疲れていたので、しっかり寝て7:00スタート。Bさんが言っていたポイントはここだろうと1050mまで登り返す。
ここから薄く尾根が出ているので、まず50m懸垂する。少しトラバースして、また懸垂。



東谷はスノーブリッジがつながっていたので、無事に渡る事ができました。やれやれである。



吊橋で荷物を乾かしながら、黒部川を眺めしばらく先の事を考える。
ここまでで半日の遅れ。明日は天気が悪く停滞だろう。翌日も強風の予報だ。
吊橋を渡っても大丈夫かな？これより進んだ場合、何かあれば進むも敗退も厳しい場所になる。
黒部川は、この先の『試練』を受け入れる『覚悟』があるのか？を、私たちに問いかけているように思えた。
２人でよく話し合い、強い気持ちを持って進む事にする。

そんな時、ちょうど私たちが考えていたラインのすぐ横で、比較的大きな雪崩が起きた。ますます緊張感が高まっていく。

さて、ガンドウ尾根はまず取付きが悪い。ここは正面やや右のルンゼにラインを取る。
その後も雪はしっかりあり、予想していたヤブに苦しめられることは特になかった。
が、1450mあたりから様子が変わり、なかなか悪い。



ナイフリッジ、急な雪壁、そしてグサグサの悪い雪。ひたすら気が抜けず緊張を強いられる。
50mごとにトップを交代しながら進んだのだが、毎度毎度50m進むのにとても時間がかかった。
もし敗退なら懸垂の連発ですね。



最後にこの雪壁を登り、1833mJPでこの日の行動を終える。地図を見ると全然進んでいなくて不安になる。



悪天候に備え、半雪洞を作ってみる。しかし、思ったより重労働なのと疲れもあって、結局テントの半分くらいの屋根しか作れませんでした。


４日目 4月19日 雨〜曇り、ときどき晴れ
こんな日に無理をして進んでも良い事はないだろと思い、停滞とする。
午前中は寝て体力の回復を、午後は晴れた時間に荷物を乾かす。
もし明日も停滞だったらと思うと不安で仕方がない。ちなみに、携帯の電波はわずかに入るものの、メールやラインを受信できる程度でネットはつながらなかった。


５日目 4月20日 晴れ
2:00に起きて、恐る恐る外を見てみると、天候が回復している！無風だし、月明かりだけでも行動できるくらいだ。
よし。これならいける！



雪の状態も良く、どんどん進む。雪が腐るまではハイペースで進むことにした。



南仙人山付近で明るくなる。立山連峰と後立山連峰に囲まれ、最高の気分だ。
谷の方を見ると、仙人温泉の源泉付近で湯気が見える。湯舟を作って入浴はできるのだろうか？非常に気になったが、今回はパス。いつか雪の時期に行って確かめてみたい。



天気や景色って大切ですね。モチベーションが一気にあがる。



池ノ平山まではキツイ500mの登りだ。ここも50m交代で淡々と進む。ところで、この斜面は岩も木も一切なく、真っ白で本当に美しい。こんなにキレイな尾根はなかなかないのでは。

池ノ平小屋と、その手前の仙人池ヒュッテは屋根の一部が出ている程度でした。ガンドウ尾根や牛首尾根もほとんど雪の上を歩いていたし、暖冬だったわりには雪が多い気がする。



手前に三ノ窓尾根と、その奥に八ツ峰。

池ノ平山南峰には8:00に到着。いいペースだ。
ここから小窓までは25m、50m、50mの懸垂３回で降り立つ。



小窓への懸垂。クライムダウン可能なくらいの微妙な傾斜だが、懸垂支点があるので懸垂した方が早いと思う。
実際は、写真よりだいぶ傾斜を感じると思います。


このあたりから雪が腐って歩きにくくなる。前半に飛ばしていたので、体力的にもキツイが三ノ窓を目指して進む。
しかし、北方稜線はとても気持ちが良い。危険な匂いもプンプンするが、それらが作りだす絶景を見ながら歩くのは、なんとも贅沢な時間と思う。



歩く。この日はひたすら歩く。地形図で見ても、この日は本当によく歩いたと思う。



小窓の頭を越えて、もうすぐ小窓の王だ。このあたりも傾斜は強く、北方稜線は常に緊張の連続である。



小窓の王から三ノ窓へは、25m、50mの懸垂２回。降りてからのトラバースもいやらしい。



三ノ窓から池ノ谷ガリー

三ノ窓には13:30に到着。さて、どうしようか。今夜、雪でも降ったら池ノ谷ガリーは危険。
できたら剣岳まで越えておきたいところだが…。
しかし、キスケ君は満身創痍でもう無理とのこと。仕方ないので、この日はここまで。
よく頑張ったかな。でも、こんな時に動けるか動けないかで生と死の分岐点になることもあるだろう。
体力＝安全である。今後も体力強化に努めて欲しい。


６日目 4月21日 曇り
さて、危険な場所からの脱出の日である。しかし、昨夜から吹いていた強風はおさまらない。
2:00に起きてはみるが、しばらくは動けそうにない。



早朝の三ノ窓の様子。池ノ谷ガリーはガスで見えない。
ここは電波がとても良い。しかし、残念なことに今夜は降雪の予報が出ている。

焦ってはいけない。これから良くなることを期待して、じっと待つ。
待つこと６時間。やっと天候が安定してきた。
準備をして、9:00に出発する。



池ノ谷ガリーの傾斜はそこまで強くない。雪の状態にもよるが、ガンドウ尾根の方が難しく感じた。



しかし、北方稜線の独特な雰囲気なのか、この吸い込まれそうな感じは何とも言えないものがある。意外と緊張した。



長次郎谷と左に八ツ峰



手前に長次郎の頭と、奥はちょっとしたニセピーク。そのほんの少し先が剣岳山頂だ。


長次郎の頭からコルまでは一回の懸垂。ここはクライムダウンも十分に可能。
最後に、コルからの登りも厳しい。特に抜けの部分が立っていて難しい。



キスケ君は、ロープを使わなかったところでは、ここが一番難しく感じたそうです。
私もそう感じました。

あとは難しくなく、山頂へ。
早く行きたい気持ちと、ゆっくり一歩ずつ最後の歩みを楽しみたい気持ちで複雑な気分。



ついに来ました、剣岳山頂！

ゆっくりしたかったけど、今日中の下山を目指してすぐに早月尾根に向かう。
早月尾根は複雑で、視界が悪いと下りは難しい。最後まで気は抜けない。

数ヶ所悪いところがあり、懸垂した方が良かったのかな。と思うところもあったが、早月尾根ではロープは使用せず。
早月小屋からは悪いところはなく、黙々と下り馬場島へ16:15に到着。


お疲れさまでした。


北方稜線や早月尾根には人がいるだろうと思っていたけど、誰もいませんでした。
結局、今回の山行で会ったのは、牛首尾根の２人だけ。ガンドウ尾根から剣岳まではトレースもありませんでした。
ほぼ貸し切りの状態で黒部横断を楽しむ事ができたと思います。

しかし、馬場島からもまだ大変。まずはゲートまで5.6kmくらいを歩き、車の回収で大谷原まで戻らないといけません。
さらには愛知県まで。さすがに疲れと眠いのもあって、家に着いたのは翌日の昼でした。

厳冬期黒部横断が夢だけで終わらないように、これからは積極的にこの地に足を踏み入れてみたいと思います。
まずは、今年の年末年始に早月尾根に行くことを目標としたいですね。



最後に今回のまとめ
・スタートの重量はtokuが21.4kgでキスケ君が23.6kg。
軽量化には気を使ったつもりだ。私は食料を普段より減らしてみて、アルファ米やプロテイン、アミノ酸などの口に入れる物の総重量が4.2kgでした。３回の食事は全てアルファ米。行動食も春なら凍らないのでアルファ米が個人的にはパワーが出てよい。減らした食事は夜だけだが、プロテインを多めに摂取して質の高い睡眠が取れれば問題ない。今回、翌日に疲労はほとんど残らなかった。減らしたと言っても、アルファ米を、朝200g、昼200g、夜100g。普通の人より多いのかな。

・軽量化の続きだが、ロープ。今回はエーデルリッド社の7.1mm、スキマープロドライと言うとても細いロープとべアール社の5mm、バックアップラインと言う登攀には使えない、懸垂用のスタティックロープの2本。今回のロープ使用は懸垂がメイン。鹿島槍ヶ岳の核心部分である第二岩峰は私が登ったことがあり、落ちる可能性は極めて低いと考え、今回はこのようにした。
ただし、ダブルロープ一本で登ることになるので、もし登攀で不安がある場合は不適だろう。懸垂での連結は、ダブルフィッシャーマンの輪を一つ増やしてトリプルに。
懸垂のバックアップのスリングはダイニーマで。これは、ロープスリングだと滑ってしまうが、ダイニーマならよく効いてくれる。実際に、東谷への懸垂で空中懸垂になったが、ダイニーマのバックアップでしっかり止まってくれた。
また、懸垂で引く場合は必ず7.1mmから。もし、回収でスタックしても登りで使用できるので。
あと、懸垂中にテンションを抜くと細い5mmが動いてしまう。今回は最大で連結部分が3mほど動いたのが確認された。末端処理を忘れていると、思わぬすっぽ抜けの事故につながりそうだ。

・ガスはプリムス社の460g缶×1、225g缶×1をほぼ使い切る量でした。雪の水分が多く、思っていたよりガスは減らなかった。また、私たちは冬〜このくらいの時期までは、ガスを少し温めながら使っている。コッフェルにお湯を入れてガス缶を温めてあげると朝一から元気に動いてくれる。そのため、テルモスには夜のうちに熱いお湯を入れて準備しておく。
こうする事で時間短縮にもなるし、ガスのロスも減り、結果持っていく量も減らせると思う。

・ピッケルは２本。よほど経験と自信があれば別だが、黒部横断なら２本あった方が無難と思う。歩きから緩斜面はブラックダイヤモンドのレイブンウルトラを。急斜面の登下降や堅い雪にはペツルのガリー（ハンマータイプ）が使いやすい。両方とも軽量だが、性能面も特に問題なく安心して使えた。

・ヘルメットはシロッコ。ハーネスはヒューロンドス。アイゼンはバサック。カラビナはアンジュL。安全環カラビナはエスエムディ。以上は全てペツル。ギアはペツルが好きで良く使っています。軽さ、性能共に満足しています。ヒューロンドスはアイゼンを履いてギリギリ脱着が可能。

・靴はスポルティバのネパールキューブGTX。とても軽く、また保温性・防水性共にレベルが高い。キスケくんの靴はかなり中まで濡れていたが、私は濡れることなく過ごせた。

・ジャケットは、冬用のハードシェルではなく、カッパを選択。モンベルのトレントフライヤー。これは、とても悩みましたが、春なら問題ないと感じました。




追記キスケ

雪山から帰ってきたら、風邪や体調を崩してしまう事が続いていてしんどいです。月7日くらい体調が悪い…

さて本題。
この冬は、黒部横断に向けていろいろとトレーニングをしてきました。雪山に30日入る事を目標として、登攀や今まで少なかったリーダーとして経験などを積めたような気がします。
ただ黒部横断は、もうすこし長めの山行のトレーニングをした方が良かった。
これに関しては、2月の鹿島槍が雪が少ないのもあり早くいけてしまった事や、パートナーの問題もあったかもしれないが自分から積極的に計画すれば1週間とかそういった山行が可能だったかもしれない。
黒部横断に気をつけた事は、いつも通りにする事。日数が長いが基本的には、日々同じ事の繰り返し。毎日しっかり同じ事が同じように出来ることが大切で、無理は続かないので、継続出来る程度に生活をする。
今回は、生活面では今までの山行の中でもかなりしっかりできた気がする。


鹿島槍東尾根の核心第2岩峰では、あまりの荷物の重さに思わずテンションをかけるかと思った。
最初からテンションをかけているようでは、黒部横断が心配になるので本気で乗り越えなんとか行けたが、リードだったらどうしただろうか…

最も、精神的にしんどかったのは2日目の終わりだと思う。
登り返すか、対岸に渡るか、渡渉をするか…
登り返したところでいけるのか？対岸はかなり悪そう…渡渉は、相当大変だろう。そういった先の見えない状況の中、2日目を終えた。


ガンドウ尾根もこれまた結構悪くて、垂直ラッセルや木登り悪いトラバースなどが出てくる。黒部横断はこういった事の連続なので、総合力なのだろう。

4日の停滞は、有難い。結構疲れていたので、死んだように寝ていた気がする。

5日目は、カリカリのトラバースなど、あまり経験した事ない事が出てきた。やはり経験した事がない事は上手くは出来ないな。もっといろんなシーズンの山に行こう。
北方稜線も、急だしやはり大変であった。

6日目は、北方稜線ど真ん中の三ノ窓。剱岳の雰囲気を味わう余裕はなく、基本的に臆病なのではやく危険なところから脱出したい思いである。そんな中剱岳に着く。長かった…

早月尾根の上部は悪い。最初に事故が起こっても最後に事故が起こっても事故は事故。最終ピークを踏んでから気が抜けやすいので、慎重に下山する。早月小屋まで来ると、幾分安心する。

馬場島からゲートまで長かった。
さて、次の大きな山行はどこへ行こうか…

笈ヶ岳は石川県、富山県、岐阜県にまたがる標高1841mの山。夏は藪で登る事が出来ず、積雪期の限られた期間のみ登頂可能な、二百名山の中では登りにくい山と言われています。

メンバー:キスケさん、maimai(記)

4:16 一里野スキー場駐車場発
7:30 山毛欅尾山
11:04 冬瓜山
18:41 一里野スキー場駐車場着


4月なのに異常気象で関東甲信越地方では大雪が降った10日。これが平成最後の寒波だとか。この日は山行を諦め、当初一泊二日の予定を急遽日帰りに変更して、11日のまだ雨の降りしきる夜明け前にスタートしました。

中宮発電所から導水管沿いは雪が付いていると横の斜面を歩く事ができますが、今回は全く雪が無くひたすら階段を登ります。この階段は下りで辛かった…。

貯水池の裏手から尾根道に乗りますが、雪混じりの雨とぬかるみ、藪で道も分かりにくく、スピードが上がりません。下山の時の為に、所々でピンクテープを付けていきます。

標高900ｍくらいから雪道でラッセルとなりますが、導水管の所で私達を追い抜いて行った先行者がトレースを付けてくれたおかげで、私達は楽をさせてもらいました。

ひたすら登って行くと、やっとやっと山毛欅尾山に到着。ここまでなんだかとても遠く感じました。
雨も雪に変わっていましたが、一向に止む気配は無く、汗と雨で身体が濡れているせいか寒く感じます。そこから登り下りを繰り返し、尾根道に沿って先行者を追いかけます。



ブナオさん

そうこうしているうちに、あれ？冬瓜平はどこだったかな？と気付いた時にはすでに冬瓜山の手前まで来ていました。下山時、冬瓜平を目視しましたが、そこもラッセルが大変そうでした。

この辺りで先行者と交代し、キスケさんが先行します。雪が薄く踏み抜き地獄で大変そう。冬瓜山山頂直下でトラロープがかかっている岩場に着きました。この時点ですでに、11時。アイゼンに履き替えて登って行っても時間的に山頂までは難しいと判断し、それならロープを出す経験をさせて欲しいとお願いし、登攀開始です。
アイゼンやハーネス、ギアをオーバーグローブをしたまま付ける練習をしたり、コンテでナイフリッジを歩いたり、雪山での懸垂降下など、いろいろと経験することが出来ました。


冬瓜山直下核心部


せっかくあるロープを使う



見事なナイフ

たった2ピッチ登り降りしただけでも、準備も入れて40分もかかり、いかに素早く行動する事が山行をスムーズに進める為に必要かということがよく分かりました。

良い経験をさせてもらえてとても嬉しかったのですが、日が暮れる前に下山しなければなりません。すでに筋疲労が足に出ていたmaimaiは、キスケさんに早くと言われてもスピードが上がりません。見兼ねたキスケさんが荷物を負担してくれました。

雪山では動けなくなったら終わりという危機感が足りないとキスケさんに注意されましたが、今はまだなかなかその判断ができないmaimaiです。下山を見越した体力的な限界や身体の違和感をどうやってパートナーに伝えるべきなのか、コミュニケーションの取り方をもう少し勉強しないとなぁと反省。何にせよ、やりたい事をやろうとするとまずは体力が必要なのだなと思いました。

今回、笈ヶ岳までは到達出来なかったけれどいろんな体験が出来て次に繋がる山行だったと感じています。

世界的に見ても気象条件の悪い剱岳。
冬剱は、日本にある山でもかなり難しい中の一つとされています。
冬剱を目標に、その第一歩として赤谷尾根を登ってきました。

メンバーtokuさん、キスケ

タイム
26日
馬場島5.6�q前ゲート 4:30 馬場島5:40 大窓方面分岐 6:15
赤谷尾根取付き 7:30 1530mテント地 10:00
赤谷山 13:00 1530mテント地 14:20

27日
1530mテント地 9:00 馬場島11:10 馬場島5.6�q前ゲート12:20


今年は雪が少ない影響で、馬場島手前5.6�qまで行けると富山県警山岳警備隊より教えて頂きそこまで車で入っていきます。
まだ暗い4時半スタート。暗い車道をヘッデンをつけて歩いて、馬場島へ。


富山県警山岳警備隊へ行きヤマタンをもらいました。


ヤマタン

最近入った登山者の事や山の情報など教えてもらいました。
赤谷尾根には、僕らの3日くらい前に入っているらしい。


富山県警山岳警備隊詰所を後にして、赤谷尾根へ向かいます。
早月尾根の末端が見えるとこに分岐がありそこからは除雪はされてないので雪道歩きとなる。
トレースはバッチリで雪もしまっていて、歩きやすいが何しろ暑い…


赤谷尾根に取り付くが、かなりの急登。
しかし、寝不足の割にはまずまずのペースで上がって行き1530m地点の広い所をテント地に決める。ここから、剱岳が良く見えなかなかいい立地だった。

そこからは、泊まり装備をデポして登っていく。
単調な登りだが剱岳が良く見えるので、飽きさせない。


大窓方面


小窓尾根


途中、アイゼンボルダーなどもありtokuさんが遊んだりする。


アイゼンボルダー

完登


赤谷尾根も終盤に差し掛かり、2100mからの最期の登りがかなり急で厳しいが、それもすぐに終わり頂上へ。


頂上

頂上は、広くなっていて先日登った鹿島槍のネコミミが見える。頂上は風がそれなりにあって冷えるので直ぐに降りる。


おそらく赤谷尾根の核心の下り。
頂上直下は、かなり急なのでクライムダウンで降りる。
一部、垂直近い所もあって人によってはロープを使った方がいいだろう。結構怖かった…

そこからテント地まで戻り、整地してテントをたてる。
するとさっきまで晴れていた剱岳にガスがかかっていた。


ご飯を食べて、全てを終えた18時前。
寝不足の僕らは、就寝。


19時頃、ドーンと言う音で飛び起きる。
ビックリして起きると人間、声が出るもんなんだと思った。
何が起きたか分からず、雪崩でも起きたかと思い何となく身構えていたら外が光っている。
外は雷がなっていた。テント地は、わりかし安全そうな場所だったけど、やはり怖い…

雷はかなり近くて、怯えていたらいつのまにか寝ていた。

朝6時に起きる。
前日、山頂を踏んで下山するだけなので時間に追われる必要はない。朝ごはんを食べて2度寝。8時半に起きる…こんなゆったりした生活でいいのだろうか…

そこからゆっくり片付けをして出発。
赤谷尾根の下部もまあまあ急だったが、時間を潰して雪が腐ってから降りる作戦がうまくいき比較的降りやすい。


あっと言う間に馬場島へ。このコンディションなら赤谷尾根日帰りも十分可能でした。

今回は、剱岳周辺をいろいろ偵察出来たし、万が一黒部横断で北方稜線が抜けれない場合のエスケープとして赤谷尾根が使えることがわかりました。



そして、1月〜3月の目標の雪山30日がこの日で達成。3日に1回は雪山に入ってる計算で結構努力が必要で大変でした。
計画した全てを行くと36日くらいあったのだが、雪が少なくて計画より早く終わったり、病気になったりしたりで結局ギリギリで達成でした。
後は、最期の核心の黒部横断を成功させるだけだ。




あと一つ、最近雪山にいる時とか帰ってきた後に扁桃腺が腫れて辛いです。誰か原因知っていたら教えてください。