東海山岳会Ｂｌｏｇ

キスケと会員外のかがみ、中塚で八ヶ岳は小同心クラックに行ってきました。

いつもの美濃戸から歩き始めますが、荷物が結構重い。
病気してから雪山に行くたびに体調が優れなくて、今日の登攀は無理なんじゃないかと思いいろいろ考えていたら、なんとか3時間で赤岳鉱泉に着く。
休憩すると体調が回復してきたので小同心クラックへ。

大同心ルンゼへ入り、ちょっと行くと大同心稜に乗ります。
大同心稜を詰めて行くと目の前に大同心が見えます。

大同心手前あたりでギアを取り付け、小同心までトラバースしていきます。流石人気ルートなので、ここまでもこれからもしっかりトレースはあります。

そして、このトラバースちょっとだけ悪いので、話し合ってここからロープをつけることにします。
ところどころペツルのハンガーが打ってあったりして、ランニングビレイはそれでとれますが、３人でスタカットだと時間がかかる。小同心基部に付いた時には、敗退ラインギリギリ。

急いで準備して登ります。
1ピッチ目最初はフェイスからクラックに入り弱点を登って行く感じ。約40mでピッチを切ります。


岩の様子


2ピッチ目
最初クラックに入って最後出るのでロープが擦れて重かった。
その後もつなげたかったけど、あまりにロープが重いので20mくらいで切ることに。

3ピッチ目
核心と思われる被った所から、始まります。
全体を通して、ガバガバなので思い切っていけます。
小同心の頭でピッチを切る。

ここから、コンテで簡単な歩きがあり横岳直下にでます。
横岳直下は、若干悪くここでももう1ピッチ出して計4ピッチで抜けました。


小同心クラックは、風が強かったものの雪はほとんどついていなくてイージーモードだった気がしますが、二人は結構怖かったみたいで精進あるのみと燃えていました。
二人はまだ経験が浅いので、今回は僕は全てリードで行きました。


横岳に着いた時間が、16:45…
時間がかかりすぎている。


赤岳鉱泉戻る為、硫黄岳を目指します。
硫黄岳直下がいつもらしいが風が強い。なかなか歩きにくく踏み抜いたりもします。

硫黄岳までも結構遠く感じて、夕暮れが迫ってきてるので赤岳鉱泉まで急いでおりましたが、途中で暗くなってきてしまいヘッデン。

結局、赤岳鉱泉に着いたのは19時前…
赤岳鉱泉を出てから帰るまで、9時間かかってる。これは遅すぎる。


この調子なので、次の日からの登攀はもっと経験を積んでから行こうという話になり中止。
次の日は、初日の疲れからかみんなぐっすり眠ってました。
初日の行動時間は、13時間近いからね。疲れたのでしょう。


ゆっくり起きてご飯を食べて下山しました。



なんだかこの写真NHKのテムレスの特集で使われたらしいです。

ブログ投稿は久しぶりのiwaです。
1月末にインフルにかかり、病み上がりで少し心配していましたが今年も戸隠に遊びに行くことができました。

メンバー：iwa(CL)、キスケ
装備：ダブルロープ×2、スノーバー×2、イボイボ、アイスピトン、懸垂用土嚢袋・竹ペグ
タイムスケジュール：

2/14(1日目)
初日は行動時間がそれほど長くないので2時に名古屋を出発して、下道ドライブ。
長野市の渋滞に巻き込まれ上楠川の登山口到着は10時になった。

例年に比べて雪はかなり少なく、すでに林道の路面が見えてるところもあった。
当然、ラッセルもなくサクサク進む。
上楠川沿いは渡渉の連続。
ツェルト設営用に持ってきたポールが大活躍。
キスケはビビリながら？の渡渉。
元気なキスケは飛んでた。

12時半に天狗原に到着。
正面にP1稜が見え、心の中で「あんなに立ってたっけ？」と思う。

この天狗原のラッセルが深いとかなりしんどいのだが、今年はくるぶし上程度で楽チン。

天狗原からは小さなアップダウンを繰り返すが、ルートファインディングを間違えると余計に難しくなったりする罠がある。
キスケは夏道に設置してある鎖に誘い込まれて行き、引き返した場面も。

熊の遊び場手前で14時半。
ここをベースにする事に。
3連休で入っただろうテント場跡を利用してツェルトを張る。
しっかり貼って快適空間の出来上がり。
室内空間はテントより広いので正直なところテントよりツェルトの方が好き。

夜中は特に風もなく快眠できた。

2/15(2日目)
朝明るくなってきた7時にスタート。
朝一から熊の遊び場の急登を登る。
傾斜は強いが、雪は締まっていて登りやすい。岩壁手前までノーロープで進む。
いつもならここからロープを出すけど、そのまま行けそうだったのでそのまま進む。
雪も安定していて登りやすい。
そのまま無念の峰まで登る。

目の前には核心部が見えるが雪が少ない…

無念の峰から5mほどのクライムダウンが出来ず、竹ペグで懸垂。
その先は細いナイフリッジになっていた。

蟻の戸渡りにキノコ雪は付いておらず激細の一本橋。
よろめくような強風が吹いていてバランス取るのが難しい。

プラトー手前で凍土にイボイボとアイスハーケンを打ち込んでビレイ点を作成。
フォローのキスケも怖かったようだ。

1番の核心のプラトーは雪庇崩し用にスコップを持って登りだす。
下部は雪が付いておらず、岩登り。鎖も出てた。
立木に登り、雪庇崩し……
と思いきや、すでに崩された後だった。
ガッカリしてプラトーの上へ登り上げハイマツでビレイ。

キスケを登らせて、先の様子を伺いに先行させる。
雪壁手前でビレイ点を作る。

ここの雪壁も雪付きが悪く、ラインは選べそうになかったので先行者のラインをたどる。
スノーバーがよく効いてくれた。
スリングのかかった立木でビレイ。
何年か前に自分達が残してきたスリングらしいものがかかってた。

一旦ロープをたたみ、1峰ピークまで登る。
ここまで雪が少なかったが、ここは膝上ラッセル。

最後に雪庇を乗っ越して1峰ピーク。
時間は11時。
さっきまでの強風はなく、快適な場所だが早めの下山開始。

帰りは先ほどの立木から懸垂1回目。
プラトー上のハイマツから懸垂2回目。
蟻の戸渡りはロープを出して通過。
さらに竹ペグ懸垂したところもロープ出して登り返す。
しばらく降りていった先の太い立木の下からなら熊の遊び場まで届くと思い懸垂3回目。
だが、10mほど届いていない感じだったので途中の松の木でピッチを切り4回目の懸垂。
熊の遊び場からも懸垂して、全部で5ピッチの懸垂。

幕営地まで戻り、撤収。

気温が上がり、雪庇が落ちる音も聞こえる。
アイゼンが団子になり春を感じながらの下山になった。
途中からワカンにしようかと思ったが、埋まりはしないのでそのまま砂防堰堤まで。
アイゼンがある事でキスケは「渡渉が楽だ！」と喜んでいた。

早く降りた理由は展望台に行く為。
見せたい景色がここにある。
山の中じゃないけど…

晩御飯は長野市にある夜来香(イエライシャン)で唐揚げ定食。
これはヤバイやつだった。
以前tokuと行った谷川のあしま園を超えてる。
しかも並盛り。
これは敗退しました。(お持ち帰りして翌日美味しく食べました。)
信大の生徒はこれを食べきるらしい。
これが強さの秘訣か…

メンバー、キスケ(記)と会員外かがみで阿弥陀岳南稜と北稜に行ってきました。

2/10
舟山十字路7:00 立場山9:00 無名峰11:00 P3 11:30 阿弥陀岳山頂13:15 北稜第1岩壁取付き13:45 阿弥陀岳山頂14:50 行者小屋16:00

2/11
行者小屋→南沢→舟山十字路


時間に余裕を持って、6時前に舟山十字路を出発しようとしたが車がスタックして、結局舟山十字路を出たのは7時…先が思いやられるが気を取り直して歩き始めます。
さらに追い討ちをかけるように、明日の天気は良くないようだ。
もしかしたら、明日は登攀は難しいかもしれない。
1日目に頑張って、南稜を終わらせて北稜に行くか、明日の天候に委ねるか…判断をせまられる。



一泊+登攀装備で荷物は重いが、足取りは軽い。
いいペースで進み、立場山へ。



晴天の阿弥陀岳。ここは青ナギ


ここでハーネスをつけ、気を引き締めます。
立場山で休憩するもこの日はとても寒い。休憩してると一気に冷やされるので、なるべく汗をかかないように、100メートルあげて3分休憩し、体を冷やす時間を作って行動しました。
舟山十字路で-12℃でした。

無名峰を抜けて、ちょっとした岩稜帯になります。
ここまでしっかりトレースがあり、やはり人気の八ヶ岳の休日を思わせる。



あっと言う間に核心部のP3に着く。
先行パーティの４人待ち。僕は今まで、あまり渋滞とは無縁のほとんど誰も入らない山を多くやってきたので、なんだか新鮮な感じ。

かがみくんもそこまで、バリエーションをやったことはないので、確認がてらロープを出す。
声が聞こえない時のサインの確認をして、いざ出発。

先行パーティがいたのもあり、先に行かせてもらったので一気に50m程上がる。
ふくらはぎが辛いが登った先にハンガーボルトがあったので、そこでロープを切る。
ただハンガーボルトは、1つしかない。
カムで取ろうにも取れる部分はなく、仕方ないのでバイルを凍った草付きにさして、固定分散でフォローを引き上げる。


南稜P3


かがみくんは、落ち着いた登りで対処。
余裕は、ありそうだ。北稜にちょっと希望が持てました。


阿弥陀岳山頂で、作戦会議。
渋滞影響で、目標の12時着が大幅に遅れている。
話の結果、とりあえず上部の岩壁の取付きを偵察しに行くこと。そこで登るか登らないかを決める。

中岳沢のコルへ行く途中から、北稜方面にトラバース。
雪は安定しているし、少ないので北稜横のルンゼは雪崩の心配はない。急だが、すぐ第1岩壁に到着。


かがみくんと相談し、登ることにする。
何かあったら、時間的にヤバイだろう。
ただ、山頂から降りてきてるので、北稜はバッチリ見えておりしっかりイメージが持てました。
残置ハーケンとカムでビレイ点を作り、登攀開始。
荷物は北稜取付きに置いてきます。

1ピッチ目をなるべく伸ばす。第2岩壁の基部でピッチを切る。
2ピッチ目第2岩壁を登ってその後の木を支点にして、登攀終了。時間にして、1時間でいけました。


下山があるので山頂では長居はできません。





写真だけ撮ってすぐに下山。北稜取付きまで行き、北稜を下りますが結構急で怖い。途中、ロープを出して懸垂しようと思いましたが、何とか降りられました。


かがみくんも落ち着いたアイゼンピッケルワークで問題なさそう。明日の行程も終わってしまったので、帰ろうと思いましたがせっかく1泊の装備を持ってきたので行者小屋まで行き、テント泊。

行者小屋は、テント村になってました。
水も出ていてありがたい。


疲れていたので、さっさとご飯と寝る支度をして寝ます。
夜は結構冷えて、寒くて湯たんぽを再加熱しました。そしたら、ぐっすり寝れました。

起きてもやる事がないので、ゆっくり過ごして下山しようと考えていたが、かがみくんがそうはさせてくれません。
ガスも余ってるから、暖房をつけようとすると勿体ないからと消されます…結局いても寒いだけなので、7時過ぎから行動をします。阿弥陀方面を見るとガスの中で、昨日の内に登っておいてよかったです。

お小屋尾根下山の予定でしたが、尾根にあがる必要はないので南沢を降りて、車道をたどって舟山十字路へ。
舟山十字路は意外と長く、嫌になりますが、ヒッチハイクに成功し舟山十字路まで乗っけてもらいました。
なんと、その乗っけてくれた人は阿弥陀の聖水を汲みに来た人のようで、冬は来れないけど今年は、雪が少ないから来ているらしい。
阿弥陀の聖水は、ほんのり甘さがあるとかないとか…


急ぎ足の登山となりましたが、なかなかいい経験でした。
体力、スピード、技術やはり大事ですね。


初日の朝ごはんに、のり弁とおにぎり1つ、肉まん2つ食べたら行動食が2日間でブラックサンダー2つでした。
前日からカーボローディングもしてましたが…しかし、山行前にたくさん食べていけば初日の行動食減らせるかも…

1日目
勝原駐車場4:15 シャクナゲ平7:50 横谷8:30 ヒメマチピーク11:40 荒島岳山頂12:20 シャクナゲ平泊13:20

2日目
シャクナゲ平6:15 横谷6:50 無名尾根取付き7:30 荒島岳山頂10:20 シャクナゲ平11:20 勝原駐車場12:50


去年、大わさび谷右稜に行った時見つけた極細の尾根。


去年の写真です。

あの尾根に行ってみたいと1年越しの計画でした。今年は非常に雪が少なくちょっとさみしい感じもありましたが、それでも十分過ぎるほど内容の濃い山行だったと思います。
メンバーは、tokuさん、キスケ(記)



2/7 ヒメマチ稜
シャクナゲ平から南西に延びる尾根に乗って横谷に下ります。
尾根を最終まで降りると結構悪いので、いいところで右手の沢に降りて下ると楽にいけました。横谷と大わさび谷出合のちょっと下におられます。


横谷は、雪が落ち切っていて雪崩の心配はなし。翌日の行程に希望が見えます。
横谷からヒメマチ稜に上がるのに斜面の雪を繋ぎながら登っていきます。
標高1000m程のジャンクション部分が一番悪く緊張した他、特に問題なく登ります。

ヒメマチの核心と思われる、バームクーヘンとその前の細い雪稜は、雪が少ないせいかさほど難しくなかったです。


細い雪稜


バームクーヘンになっていないがバームクーヘン

その後、難しい所は特に出てこなくてヒメマチピーク1254mに着き鎌の尾を通って南尾根と合流。
驚いた事に南尾根に薄いトレースがある。



鎌の尾

単調な登りを経て、山頂へ。
この日は、ほぼ晴れていて登ってる最中に明日の無名尾根の偵察をしました。対岸から見える分わかりやすいと思ったのですが、意外と複雑で難しいです。


そして、目標と思われる尾根の下部はそれなりに立っていて木登りになりそう、そこから雪稜があり上半部はさらに立っている、それが終わってから僕らが見た極細の雪稜が待っている。
これは、難しそうだ。
最悪、木があるから懸垂を連続していけば、敗退は出来そうだか木がたくさん生えているのでロープが絡まりそう。


シャクナゲ平のテント地に着き、これでもかというほどの風防を作りテントを立てると雨が降ってきた。今回は、ベースキャンプだったので広めのテントでゆっくり。

暇でやる事がないのと、ご飯にはまだ早いのでお昼寝。
17時ごろに、ご飯。
普段は軽量化にこだわった山行が多いが今回は、気にする必要はない。なんたってベースキャンプ方式。
しっかりペミカンを用意。夜は、tokuさんの麻婆茄子ペミカン。
総重量600gとアルファ米200g。夜だけで、多分1キロくらい食べて寝ました。tokuさんのペミカンはいつも美味しい。


昼寝した影響かあまり眠れず朝を迎えます。
朝も、チーズバター牛丼ペミカン580gを食べ、この山行のハイライト、一年越しの無名尾根に行きます。

昨日まとまった雨が降ってその後急激に冷える予報だったので、ガチガチに凍っていると思ったらそんなことはなく、踏み抜き地獄…横谷に降りるまでが歩きにくくて大変。

横谷に降りたら、左岸に渡り横谷を登っていきます。
横谷は、デブリーランドとかしておりガチガチに固まっていて歩きやすいが、この雪崩に巻き込まれたらひとたまりもないだろう。


デブリーランド

汚れたデブリを越えて、少し登った約1050mから登り始める。無名尾根ですが、この尾根はツリガネと言う沢の右岸尾根にあたります。
この尾根は。情報がないので行けるか行けないかわからない。それがまた冒険心をくすぐりやる気にさせてくれる。



下部から急な登り


下部から、落ちたら死んでしまうような緊張感の高い登りを強いられ、一言で言うと怖い。
時間で言うと1時間、切れ落ちた雪が着いた斜面を藪やら岩やらを使いなんとか雪稜にたどり着いた。

やはりこう言った事をやっている万が一の事を考えて確実に退路を確保しておきたい。
この雪稜から、ツリガネに降りると同ルート下降より簡単に降りられそうだ。さすがにロープは使うだろうけど。

そして、核心と思われる雪稜の次の登り。
傾斜は、強く、またそれなりに藪が出ているため木登りになる。と言うか、下部から、ほとんど木登りである。
ここでもまた落ちられないクライミング、緊張です。


そして、たどり着いた1300m付近の極細の雪稜。


極細ではなかった雪稜


だが、これは行ってみてわかった事だが、そこまでの細さはなかったです。その後も細そうなところも、そうでもなかったですが、もうそれまでにお腹がいっぱいなので満足です。

結局ロープは、出しませんでしたが落ちられないクライミングが何時間も続くので緊張感があります。


荒島岳の一般道と合流して、アルパインクライマーは山頂を目指してこそと言う事で、山頂まで行って帰りました。


荒島岳山頂


今回は、初日にヒメマチ稜からの偵察ができた事がこの尾根を攻略する事に大きな足掛かりとなりました。前日曇っていたら、おそらく攻略はできなかった気がします。
結構複雑でオンサイトで行くとなるとかなり難しいと思います。例年の雪があって藪が埋まっていたら、さらに難しかったでしょう。
この山行は、高い総合力が必要ですね。


気持ち的には、すごい時間をかけて登っていた気がしましたが、下山したのは13時前でした。



さて、この尾根おそらく記録はないですが、名前は、ツリガネ右岸尾根と言うべきでしょうか？
記録や知っている人がいれば教えてください。


今回辿ったルート
青い丸の部分が極細の雪稜だと思ったところです。


地形図だとこんな感じです。


追記 toku
最近は、情報が無いか極めて少ない尾根を探して行く事が好きになりつつある。
未知な部分が多く、冒険的な要素が強いので『行ってみないとわからない』感じのドキドキ感がたまらない。
現在では、目立つような魅力的な尾根はほとんど登り尽くされていると思いますが、誰にも気付かれずにクライマーの挑戦を待っている素晴らしい内容の尾根を見つけ、登る事ができたら最高ですね。
尾根の細さや岩の有無は、地形図だけでは読み取れない事がよくあります。探せばまたまだ素敵な尾根はあるのではないかと思っています。次は美濃加茂市にある情報のない尾根に行ってみようと考えています。

赤岳主稜に行ってきました。
メンバーは、iwaさんとキスケ。

23日入山して、石尊稜を登る予定でしたが、前日まで雪山に入っていて寝不足な僕と仕事疲れのiwaさんだったので結局1ピッチ目の悪い所だけ登って、懸垂してきました。
石尊稜の取付きまで割と悪くて緊張しました。


次の日、赤岳主稜に向けて文三郎尾根を登ります。
石碑のちょい下辺りから、しっかりしたトラバース道があり向かって行きます。トレースがないとちょっとだけ悪いです。
何故だか、両足のつま先がかなり冷たく不安になります。

僕は、雪山にはちょくちょく入っているが冬季登攀となるとほぼ初めてでiwaさんにリードをしてもらいます。
予報だと風が強く登攀には、厳しい状況になりそうだ…


1ピッチ目
チョックストーン越えがポイントでそれ以外は、特に難しい所はなかった気がします。

2ピッチ目
これも特には難しくはない。ガンガンに伸ばして下部は2ピッチで終了。
そこからロープをほどいて上部岩壁に取り付きますが、そこそこ悪いので心配ならロープを結んだ方がいいかも。

3ピッチ目
上部岩壁に取付きiwaさんが攻めたルート取りをしたため難しいく、まじかーと思ったが登れました。怖かった…


4ピッチ目
難しいところもなく急なルンゼだったので、僕がリードしました。冬季登攀は、プロテクションを取るのに雪を掻き出したり、厚いグローブをつけての作業で苦戦しました。

5ピッチ目
iwaさんがリードするももう危ない所はほとんどなし。
山頂直下まで伸ばしあと少しで、登山道でした。

頂上山荘でロープをしまい、文三郎尾根を下山。
登攀中は、ずっと足のつま先が冷たくて凍傷になってるんじゃないかとビクビクしていました。
強風で寒いので、さっさと行者小屋へ行きます。


行者小屋に着いて、ギアの整理をします。
流石に足先が回復しないので、靴を脱いで確認してみる。
靴を脱ぐ瞬間は、凍って脱げないんじゃないかとビクビクしましたが、普通に脱げました。
感覚がなくて、やばいと思ったので足先を温める。
チアノーゼ反応で、足先が青紫に…やってしまったかと思ったけど、一度温めたらはポカポカしていて、問題はなし。
おそらく、経ヶ岳の渡渉で若干靴が濡れてたんじゃないかな？
靴とインソールは、凍って取れなかったです。
改めて雪山は、怖いなぁーと思いました。
帰りに、温泉に入って元どおり。
若干の痺れとかは、あるかなーっと思ったけどそれもなくて良かったです。


今回の山行で、思った事は冬にロープを扱う技術がヘボすぎる。
扱いにくいし、寒いし、冬季登攀は、外的要因に大きく左右される。もっとたくさん経験を積んで頑張らなければ。
クライミング自体は、問題はなかったです。
寒さで、ポケットに入れていたiponeが凍りつき、写真がほとんど撮れなかったです。






赤岳主稜1ピッチ目
チョックストーン


天気はいいが風が強くて厳しい

メンバー:キスケさん、maimai(記)、会員外Sさん

1月9日〜10日で、伊豆の城山へクライミングに行きました。

初日は、ワイルドボアゴージとチューブロックエリアでフリー。
ここは日陰になっており、手の感覚が無くなるくらい寒い。午後はかなり冷え込んで来ました。特にこの日は全国的に寒かったみたいです。

最近通っていた豊田の岩質と違うのっぺりした岩肌、カチのないスラブなど、初めて来る岩場にビビりまくり(汗)
いっぱい触って慣れるしかないと、とにかく自分が登れそうなルートを探して登ります。

最初はチューブロックでみんながアップで使うイスタンブール5.9というルートをトライ。ヌンチャクをかけてもらって、2回目で何とかRP。何回か触っていると、少しずつフリクションが効いてくる感覚が分かってきました。

その後いろいろルートを見てジャーニーオブホープ10cとその右横のチャチャチャ5.9というルートをやってみようと思い、Sさんに相談。トップロープをかけてくれましたが、ジャーニーオブホープは核心部分のハンガーボルトがくるくる回り、終了点も錆びているのでやらない方が良いと言われ、チャチャチャをトライ。うーん、どうやらスローピーな課題はやっぱり苦手みたい。

以前から被りや高度感を感じる課題、スローパーは得意では無かったので、それを今後は克服していかなければと思いました。

キスケさんはジャンバラヤ11c、Sさんはジャンバラヤとロングディスタンス10d、とジゴロ11b/cなどをトライしていました。高度感が凄くて、高い所がまだまだ怖い私にはとても手が出ません。

夜はとても冷えたので、近くの温泉で温まり美味しい海鮮丼を食べて、近くの河原でキャンプしました。


2日目は、南壁で目標にしていたマルチの西南カンテルート5.9へ。
マルチの経験はレベルアップに繋がると言われていたので、ぜひやらせて欲しいとお願いしました。

キスケさんオールリード、私がビレイ、Sさんに後方からフォローしてもらいながら登りました。

3ピッチ目の被りを超える時にテンションがかかったけれど、何とか最後まで登り切る事が出来ました。

その後は短い時間でしたが、南壁でフリーをやりました。いろいろやってみたいルートはあったけれど、時間も無いので5.9からトライ。
アミーゴス 5.9はマスターオンサイト。ブルースカイ5.9 オンサイトトライするも最後のハング越えが出来ませんでした。

キスケさんはハートルート11aワンテン、Sさんはスティッキーフィンガーズ11bワンテン、ハンドバイス11dに果敢にトライしていました。

南壁はワイルドボアゴージ に比べて暖かく、私のような初心者でもトライ出来そうなピン間隔の狭いルートがたくさんあり、楽しかったです。まだまだ触っていないルートがたくさんあり、レベルアップして再び訪れたいです。

今回はお2人にサポートしてもらいながら、初めての場所でマルチやフリーを経験できてとても楽しいクライミングトリップでした。

こうしていろんな岩場に行ってオンサイト能力を上げる事がアルパインに繋がるとSさんからアドバイスされ、私自身も初見の岩場で慌てないようにいろんな課題に挑戦していきたいと思いました。

今回反省点としてはマルチだけでなく、フリーの場面でもシステムの理解が不十分だった事。もう少し自分で練習出来た事があったと反省しています。この経験は次へのステップと信じて今回出来なかった事を次回は出来るよう努力しようと思いました。


西南カンテ



ブルースカイ

冬山帰りのuraとbで登ってきました。


雨蛙ノーマル：ura

uraは足の凍傷の影響が残っているとのことで、なかなか本来のムーブができず、苦労されていました。
私は、久しぶりのクライミングでありましたが、徐々に感覚が戻ってきていることを実感できる一日。
終日曇りで、午後からは冷え込みが激しく、私の左足シシャモが釣られてしまい、早めの下山。
特にこれと言った成果はありませんでしたが、楽しい岩登りができました。
週末でしたら登りに行けるように調整しますので、皆さんお誘いよろしくお願いします。

３度目の正直を叶えるために行ってきました。
メンバー：shimizu,ura（記）

コースタイム
1/2曇り　穂高駅7：03-7：50松本-8：50-釜トンネル8：50-上高地10：20-徳沢12：20-2550ｍ付近幕営17：00
1/3快晴　幕営地6：30-蝶岳7：15-常念岳14：20-常念小屋泊15：10
1/4快晴　常念小屋5：45-大天井10：30-燕山荘15：25-合戦小屋幕営16：15
1/5快晴のち雪　合戦小屋7：00-中房温泉8：05-宮城ゲート10：45


今回は交通費を極力ケチるために、穂高駅登山者駐車場に車をとめ、電車とバスで上高地に向かいます。ＪＲ穂高-松本320円、松本バスターミナル-白骨温泉2200円。
釜トンネル前でバスから降りると、丁度見計らったかのようにtakaさんが見送りに来てくれました。

今回はゲート前に警察屋さんはおらず、登山届けを提出して出発。
上高地バスターミナルのみ吹雪いてましたが、その他は快適に前進します。が、流石に徳沢まで来ると歩きづらい。そしていきなりの急登が永遠とつづくー。長塀山山頂手前で日が落ちたので幕営。
しっかりしたトレースがあっても蝶小屋まではたどり着けませんでした。

1/3日、雪は降らなかったものの、一部トレースが風で消されて何度か迷うが日が出る前に樹林帯を抜け、山頂へ。
この画像は不評につき削除されました

蝶小屋で休憩したのち常念岳へ。風は弱めで温かい？感じ。快適な常念は初めてです。

1/4日、出たしの樹林帯で迷い、ラッセルラッセル。道を探すのを諦め尾根伝いにあがっていきます。


大天井ではマサカの晴天無風。暑い。こんな快適な大天井は知りませんでした。
そして目指す燕山荘が良く見える。だんだん近づく達成感がメンタル的に良好でした。（前回は真っ白で何も見えなかった）
しかしshimizuさんの横移動のペースが速すぎて自分としてはぜぇはぁぜぁはぁ。昨日よりペース速くないですがって聞いたら、きのうは体調最悪だったから・・・だって。
這松に雪にもっと泣かされろってこどですね。

そんな状態で簡単なクライムダウンのところを後1ｍのところでまさかのできません。発言。
前回同じとこを通ったはすなのに
登り返して巻き道で合流するまでshimizuさんを待たせてしまいました。
しかもそれで渾身の力を出し切ったようでペースがガタ落ち。虫の息で進みます。
やっと燕山荘に着くも時間かけすぎました。反省します
風が出てきたので燕山頂は無視して合戦小屋へ。

最後の食事を食べたらガスが大量に余った。後で量ると300ｇしか使ってませんでした。
中房温泉からの林道を極力昼食のことしか考えないようにして突っ切ります。
shimizuさんは肉肉って肉欲におぼれてましたが、結局食べたのは
勝味庵のいわし定食でした。お米のおいしいお店です