東海山岳会Ｂｌｏｇ

メンバー　川中　倉田
9/21
人が多すぎて、びっくりしつつも気を取り直して出発。
父岩に行きました。
タジヤン�U 10a　　楽しいルートです。
登攀の歌　10d　　６０mロープも届きません。タジヤン�Uは届きますので、そちらに残してあった降りました。ご注意ください。
小川山物語　5.9　看板ルートですね！美しい！！　しかしランナウトにはビビります。
小川山ストリート　5.9　最後超ービビりました。

サイコーのバーベキュー！　食べすぎました。

9/22
リバーバンクを目指しましたが、やっぱりわからず、兄岩に　
兄岩
タジヤン�W 10a 途中で三日月のに移動しないと、木登りになります。
三日月のピンクリップ　10b　いいルート

母岩
ジャックフロスト　5.9　
エイトマン　5.8　バックロープ引いて1ビッチにして行きました。懸垂はちょっとしづらいですね。
サドンストーリー　10a
タジスラ　５.9

久しぶりの小川山サイコーでした！
また来たい！

2/23〜24の1泊で八ヶ岳に行きました。メンバーはshimizu、kura、shun、aka(仮称)、naga(記)の5人。


1日目は行者小屋にテントを張って、新入会員akaのスキルアップとその他足慣らしを兼ねて赤岳を文三郎道〜地蔵尾根で周回しました。

行者までのアプローチの先頭は私が務めたのですが、やや早かったようで、ちょっと反省。テントを設営して幕営装備をデポします。
倉庫に眠りがちな会装備のダンロップV6テントも出番が増えて喜んでいることでしょう。



山はすっかり濃いガスにくるまれていて、尾根の上ではなかなかの風でした。これは期待り。のんびりペースなのでで体が冷えます。稜線に出ると不思議と風が止んでいました。





氷が張って気の抜けない斜面などもありつつ、地蔵の頭ではお地蔵さまに手を合わせてテント場に戻りました。



夕食はカレー鍋。献立にチーズを入れ忘れたことに下山してから気づきました。

八ヶ岳の二日目は、石尊稜に行ってきました。
メンバーはshimizu（記）、shun、nagaの３人。

前日はおいしい鍋もいただけたし、冷え込みも少なく比較的よく寝れました。
ただ、設定した出発時間が遅かったせいもあって、取り付きは３番目、１時間ほど待つことになってしまいました。ここは反省点です。

石尊稜は、１ピッチ目が核心。
壁は立っていないけど、岩は脆くて手がかり足掛かりも少ない。
ただ、前回（５年以上前）登った時より、中間支点のボルトは増えていたかな。

ピッケルを打ってもはじき返させるばかりで、先行パーティも苦戦しているようだった。


私は全集中でなんとか登りきる。
余裕の表情を見せつつも、足はぷるぷるしてました。

２ピッチ目の雪稜は木登りで迷うところだがロープを出したほうが良い。
それ以降は、高度感を感じるナイフリッジなど。快適。

上部岩壁は、立った壁に圧倒されるが、実は簡単。
岩も固いし、手がかりは多い。

安全のために登山道に出るまでロープを出していったほうが良いかな。


石尊稜は初級ルートですが、天気も良くて楽しめました。
shunにとっては初めての冬季クライミングで、今後に向けての第一歩になったと思います。


今シーズン、もう１本くらい登りに行きたいな。

キスケと会員外のかがみ、中塚で八ヶ岳は小同心クラックに行ってきました。

いつもの美濃戸から歩き始めますが、荷物が結構重い。
病気してから雪山に行くたびに体調が優れなくて、今日の登攀は無理なんじゃないかと思いいろいろ考えていたら、なんとか3時間で赤岳鉱泉に着く。
休憩すると体調が回復してきたので小同心クラックへ。

大同心ルンゼへ入り、ちょっと行くと大同心稜に乗ります。
大同心稜を詰めて行くと目の前に大同心が見えます。

大同心手前あたりでギアを取り付け、小同心までトラバースしていきます。流石人気ルートなので、ここまでもこれからもしっかりトレースはあります。

そして、このトラバースちょっとだけ悪いので、話し合ってここからロープをつけることにします。
ところどころペツルのハンガーが打ってあったりして、ランニングビレイはそれでとれますが、３人でスタカットだと時間がかかる。小同心基部に付いた時には、敗退ラインギリギリ。

急いで準備して登ります。
1ピッチ目最初はフェイスからクラックに入り弱点を登って行く感じ。約40mでピッチを切ります。


岩の様子


2ピッチ目
最初クラックに入って最後出るのでロープが擦れて重かった。
その後もつなげたかったけど、あまりにロープが重いので20mくらいで切ることに。

3ピッチ目
核心と思われる被った所から、始まります。
全体を通して、ガバガバなので思い切っていけます。
小同心の頭でピッチを切る。

ここから、コンテで簡単な歩きがあり横岳直下にでます。
横岳直下は、若干悪くここでももう1ピッチ出して計4ピッチで抜けました。


小同心クラックは、風が強かったものの雪はほとんどついていなくてイージーモードだった気がしますが、二人は結構怖かったみたいで精進あるのみと燃えていました。
二人はまだ経験が浅いので、今回は僕は全てリードで行きました。


横岳に着いた時間が、16:45…
時間がかかりすぎている。


赤岳鉱泉戻る為、硫黄岳を目指します。
硫黄岳直下がいつもらしいが風が強い。なかなか歩きにくく踏み抜いたりもします。

硫黄岳までも結構遠く感じて、夕暮れが迫ってきてるので赤岳鉱泉まで急いでおりましたが、途中で暗くなってきてしまいヘッデン。

結局、赤岳鉱泉に着いたのは19時前…
赤岳鉱泉を出てから帰るまで、9時間かかってる。これは遅すぎる。


この調子なので、次の日からの登攀はもっと経験を積んでから行こうという話になり中止。
次の日は、初日の疲れからかみんなぐっすり眠ってました。
初日の行動時間は、13時間近いからね。疲れたのでしょう。


ゆっくり起きてご飯を食べて下山しました。



なんだかこの写真NHKのテムレスの特集で使われたらしいです。

ブログ投稿は久しぶりのiwaです。
1月末にインフルにかかり、病み上がりで少し心配していましたが今年も戸隠に遊びに行くことができました。

メンバー：iwa(CL)、キスケ
装備：ダブルロープ×2、スノーバー×2、イボイボ、アイスピトン、懸垂用土嚢袋・竹ペグ
タイムスケジュール：

2/14(1日目)
初日は行動時間がそれほど長くないので2時に名古屋を出発して、下道ドライブ。
長野市の渋滞に巻き込まれ上楠川の登山口到着は10時になった。

例年に比べて雪はかなり少なく、すでに林道の路面が見えてるところもあった。
当然、ラッセルもなくサクサク進む。
上楠川沿いは渡渉の連続。
ツェルト設営用に持ってきたポールが大活躍。
キスケはビビリながら？の渡渉。
元気なキスケは飛んでた。

12時半に天狗原に到着。
正面にP1稜が見え、心の中で「あんなに立ってたっけ？」と思う。

この天狗原のラッセルが深いとかなりしんどいのだが、今年はくるぶし上程度で楽チン。

天狗原からは小さなアップダウンを繰り返すが、ルートファインディングを間違えると余計に難しくなったりする罠がある。
キスケは夏道に設置してある鎖に誘い込まれて行き、引き返した場面も。

熊の遊び場手前で14時半。
ここをベースにする事に。
3連休で入っただろうテント場跡を利用してツェルトを張る。
しっかり貼って快適空間の出来上がり。
室内空間はテントより広いので正直なところテントよりツェルトの方が好き。

夜中は特に風もなく快眠できた。

2/15(2日目)
朝明るくなってきた7時にスタート。
朝一から熊の遊び場の急登を登る。
傾斜は強いが、雪は締まっていて登りやすい。岩壁手前までノーロープで進む。
いつもならここからロープを出すけど、そのまま行けそうだったのでそのまま進む。
雪も安定していて登りやすい。
そのまま無念の峰まで登る。

目の前には核心部が見えるが雪が少ない…

無念の峰から5mほどのクライムダウンが出来ず、竹ペグで懸垂。
その先は細いナイフリッジになっていた。

蟻の戸渡りにキノコ雪は付いておらず激細の一本橋。
よろめくような強風が吹いていてバランス取るのが難しい。

プラトー手前で凍土にイボイボとアイスハーケンを打ち込んでビレイ点を作成。
フォローのキスケも怖かったようだ。

1番の核心のプラトーは雪庇崩し用にスコップを持って登りだす。
下部は雪が付いておらず、岩登り。鎖も出てた。
立木に登り、雪庇崩し……
と思いきや、すでに崩された後だった。
ガッカリしてプラトーの上へ登り上げハイマツでビレイ。

キスケを登らせて、先の様子を伺いに先行させる。
雪壁手前でビレイ点を作る。

ここの雪壁も雪付きが悪く、ラインは選べそうになかったので先行者のラインをたどる。
スノーバーがよく効いてくれた。
スリングのかかった立木でビレイ。
何年か前に自分達が残してきたスリングらしいものがかかってた。

一旦ロープをたたみ、1峰ピークまで登る。
ここまで雪が少なかったが、ここは膝上ラッセル。

最後に雪庇を乗っ越して1峰ピーク。
時間は11時。
さっきまでの強風はなく、快適な場所だが早めの下山開始。

帰りは先ほどの立木から懸垂1回目。
プラトー上のハイマツから懸垂2回目。
蟻の戸渡りはロープを出して通過。
さらに竹ペグ懸垂したところもロープ出して登り返す。
しばらく降りていった先の太い立木の下からなら熊の遊び場まで届くと思い懸垂3回目。
だが、10mほど届いていない感じだったので途中の松の木でピッチを切り4回目の懸垂。
熊の遊び場からも懸垂して、全部で5ピッチの懸垂。

幕営地まで戻り、撤収。

気温が上がり、雪庇が落ちる音も聞こえる。
アイゼンが団子になり春を感じながらの下山になった。
途中からワカンにしようかと思ったが、埋まりはしないのでそのまま砂防堰堤まで。
アイゼンがある事でキスケは「渡渉が楽だ！」と喜んでいた。

早く降りた理由は展望台に行く為。
見せたい景色がここにある。
山の中じゃないけど…

晩御飯は長野市にある夜来香(イエライシャン)で唐揚げ定食。
これはヤバイやつだった。
以前tokuと行った谷川のあしま園を超えてる。
しかも並盛り。
これは敗退しました。(お持ち帰りして翌日美味しく食べました。)
信大の生徒はこれを食べきるらしい。
これが強さの秘訣か…

メンバー、キスケ(記)と会員外かがみで阿弥陀岳南稜と北稜に行ってきました。

2/10
舟山十字路7:00 立場山9:00 無名峰11:00 P3 11:30 阿弥陀岳山頂13:15 北稜第1岩壁取付き13:45 阿弥陀岳山頂14:50 行者小屋16:00

2/11
行者小屋→南沢→舟山十字路


時間に余裕を持って、6時前に舟山十字路を出発しようとしたが車がスタックして、結局舟山十字路を出たのは7時…先が思いやられるが気を取り直して歩き始めます。
さらに追い討ちをかけるように、明日の天気は良くないようだ。
もしかしたら、明日は登攀は難しいかもしれない。
1日目に頑張って、南稜を終わらせて北稜に行くか、明日の天候に委ねるか…判断をせまられる。



一泊+登攀装備で荷物は重いが、足取りは軽い。
いいペースで進み、立場山へ。



晴天の阿弥陀岳。ここは青ナギ


ここでハーネスをつけ、気を引き締めます。
立場山で休憩するもこの日はとても寒い。休憩してると一気に冷やされるので、なるべく汗をかかないように、100メートルあげて3分休憩し、体を冷やす時間を作って行動しました。
舟山十字路で-12℃でした。

無名峰を抜けて、ちょっとした岩稜帯になります。
ここまでしっかりトレースがあり、やはり人気の八ヶ岳の休日を思わせる。



あっと言う間に核心部のP3に着く。
先行パーティの４人待ち。僕は今まで、あまり渋滞とは無縁のほとんど誰も入らない山を多くやってきたので、なんだか新鮮な感じ。

かがみくんもそこまで、バリエーションをやったことはないので、確認がてらロープを出す。
声が聞こえない時のサインの確認をして、いざ出発。

先行パーティがいたのもあり、先に行かせてもらったので一気に50m程上がる。
ふくらはぎが辛いが登った先にハンガーボルトがあったので、そこでロープを切る。
ただハンガーボルトは、1つしかない。
カムで取ろうにも取れる部分はなく、仕方ないのでバイルを凍った草付きにさして、固定分散でフォローを引き上げる。


南稜P3


かがみくんは、落ち着いた登りで対処。
余裕は、ありそうだ。北稜にちょっと希望が持てました。


阿弥陀岳山頂で、作戦会議。
渋滞影響で、目標の12時着が大幅に遅れている。
話の結果、とりあえず上部の岩壁の取付きを偵察しに行くこと。そこで登るか登らないかを決める。

中岳沢のコルへ行く途中から、北稜方面にトラバース。
雪は安定しているし、少ないので北稜横のルンゼは雪崩の心配はない。急だが、すぐ第1岩壁に到着。


かがみくんと相談し、登ることにする。
何かあったら、時間的にヤバイだろう。
ただ、山頂から降りてきてるので、北稜はバッチリ見えておりしっかりイメージが持てました。
残置ハーケンとカムでビレイ点を作り、登攀開始。
荷物は北稜取付きに置いてきます。

1ピッチ目をなるべく伸ばす。第2岩壁の基部でピッチを切る。
2ピッチ目第2岩壁を登ってその後の木を支点にして、登攀終了。時間にして、1時間でいけました。


下山があるので山頂では長居はできません。





写真だけ撮ってすぐに下山。北稜取付きまで行き、北稜を下りますが結構急で怖い。途中、ロープを出して懸垂しようと思いましたが、何とか降りられました。


かがみくんも落ち着いたアイゼンピッケルワークで問題なさそう。明日の行程も終わってしまったので、帰ろうと思いましたがせっかく1泊の装備を持ってきたので行者小屋まで行き、テント泊。

行者小屋は、テント村になってました。
水も出ていてありがたい。


疲れていたので、さっさとご飯と寝る支度をして寝ます。
夜は結構冷えて、寒くて湯たんぽを再加熱しました。そしたら、ぐっすり寝れました。

起きてもやる事がないので、ゆっくり過ごして下山しようと考えていたが、かがみくんがそうはさせてくれません。
ガスも余ってるから、暖房をつけようとすると勿体ないからと消されます…結局いても寒いだけなので、7時過ぎから行動をします。阿弥陀方面を見るとガスの中で、昨日の内に登っておいてよかったです。

お小屋尾根下山の予定でしたが、尾根にあがる必要はないので南沢を降りて、車道をたどって舟山十字路へ。
舟山十字路は意外と長く、嫌になりますが、ヒッチハイクに成功し舟山十字路まで乗っけてもらいました。
なんと、その乗っけてくれた人は阿弥陀の聖水を汲みに来た人のようで、冬は来れないけど今年は、雪が少ないから来ているらしい。
阿弥陀の聖水は、ほんのり甘さがあるとかないとか…


急ぎ足の登山となりましたが、なかなかいい経験でした。
体力、スピード、技術やはり大事ですね。


初日の朝ごはんに、のり弁とおにぎり1つ、肉まん2つ食べたら行動食が2日間でブラックサンダー2つでした。
前日からカーボローディングもしてましたが…しかし、山行前にたくさん食べていけば初日の行動食減らせるかも…

1日目
勝原駐車場4:15 シャクナゲ平7:50 横谷8:30 ヒメマチピーク11:40 荒島岳山頂12:20 シャクナゲ平泊13:20

2日目
シャクナゲ平6:15 横谷6:50 無名尾根取付き7:30 荒島岳山頂10:20 シャクナゲ平11:20 勝原駐車場12:50


去年、大わさび谷右稜に行った時見つけた極細の尾根。


去年の写真です。

あの尾根に行ってみたいと1年越しの計画でした。今年は非常に雪が少なくちょっとさみしい感じもありましたが、それでも十分過ぎるほど内容の濃い山行だったと思います。
メンバーは、tokuさん、キスケ(記)



2/7 ヒメマチ稜
シャクナゲ平から南西に延びる尾根に乗って横谷に下ります。
尾根を最終まで降りると結構悪いので、いいところで右手の沢に降りて下ると楽にいけました。横谷と大わさび谷出合のちょっと下におられます。


横谷は、雪が落ち切っていて雪崩の心配はなし。翌日の行程に希望が見えます。
横谷からヒメマチ稜に上がるのに斜面の雪を繋ぎながら登っていきます。
標高1000m程のジャンクション部分が一番悪く緊張した他、特に問題なく登ります。

ヒメマチの核心と思われる、バームクーヘンとその前の細い雪稜は、雪が少ないせいかさほど難しくなかったです。


細い雪稜


バームクーヘンになっていないがバームクーヘン

その後、難しい所は特に出てこなくてヒメマチピーク1254mに着き鎌の尾を通って南尾根と合流。
驚いた事に南尾根に薄いトレースがある。



鎌の尾

単調な登りを経て、山頂へ。
この日は、ほぼ晴れていて登ってる最中に明日の無名尾根の偵察をしました。対岸から見える分わかりやすいと思ったのですが、意外と複雑で難しいです。


そして、目標と思われる尾根の下部はそれなりに立っていて木登りになりそう、そこから雪稜があり上半部はさらに立っている、それが終わってから僕らが見た極細の雪稜が待っている。
これは、難しそうだ。
最悪、木があるから懸垂を連続していけば、敗退は出来そうだか木がたくさん生えているのでロープが絡まりそう。


シャクナゲ平のテント地に着き、これでもかというほどの風防を作りテントを立てると雨が降ってきた。今回は、ベースキャンプだったので広めのテントでゆっくり。

暇でやる事がないのと、ご飯にはまだ早いのでお昼寝。
17時ごろに、ご飯。
普段は軽量化にこだわった山行が多いが今回は、気にする必要はない。なんたってベースキャンプ方式。
しっかりペミカンを用意。夜は、tokuさんの麻婆茄子ペミカン。
総重量600gとアルファ米200g。夜だけで、多分1キロくらい食べて寝ました。tokuさんのペミカンはいつも美味しい。


昼寝した影響かあまり眠れず朝を迎えます。
朝も、チーズバター牛丼ペミカン580gを食べ、この山行のハイライト、一年越しの無名尾根に行きます。

昨日まとまった雨が降ってその後急激に冷える予報だったので、ガチガチに凍っていると思ったらそんなことはなく、踏み抜き地獄…横谷に降りるまでが歩きにくくて大変。

横谷に降りたら、左岸に渡り横谷を登っていきます。
横谷は、デブリーランドとかしておりガチガチに固まっていて歩きやすいが、この雪崩に巻き込まれたらひとたまりもないだろう。


デブリーランド

汚れたデブリを越えて、少し登った約1050mから登り始める。無名尾根ですが、この尾根はツリガネと言う沢の右岸尾根にあたります。
この尾根は。情報がないので行けるか行けないかわからない。それがまた冒険心をくすぐりやる気にさせてくれる。



下部から急な登り


下部から、落ちたら死んでしまうような緊張感の高い登りを強いられ、一言で言うと怖い。
時間で言うと1時間、切れ落ちた雪が着いた斜面を藪やら岩やらを使いなんとか雪稜にたどり着いた。

やはりこう言った事をやっている万が一の事を考えて確実に退路を確保しておきたい。
この雪稜から、ツリガネに降りると同ルート下降より簡単に降りられそうだ。さすがにロープは使うだろうけど。

そして、核心と思われる雪稜の次の登り。
傾斜は、強く、またそれなりに藪が出ているため木登りになる。と言うか、下部から、ほとんど木登りである。
ここでもまた落ちられないクライミング、緊張です。


そして、たどり着いた1300m付近の極細の雪稜。


極細ではなかった雪稜


だが、これは行ってみてわかった事だが、そこまでの細さはなかったです。その後も細そうなところも、そうでもなかったですが、もうそれまでにお腹がいっぱいなので満足です。

結局ロープは、出しませんでしたが落ちられないクライミングが何時間も続くので緊張感があります。


荒島岳の一般道と合流して、アルパインクライマーは山頂を目指してこそと言う事で、山頂まで行って帰りました。


荒島岳山頂


今回は、初日にヒメマチ稜からの偵察ができた事がこの尾根を攻略する事に大きな足掛かりとなりました。前日曇っていたら、おそらく攻略はできなかった気がします。
結構複雑でオンサイトで行くとなるとかなり難しいと思います。例年の雪があって藪が埋まっていたら、さらに難しかったでしょう。
この山行は、高い総合力が必要ですね。


気持ち的には、すごい時間をかけて登っていた気がしましたが、下山したのは13時前でした。



さて、この尾根おそらく記録はないですが、名前は、ツリガネ右岸尾根と言うべきでしょうか？
記録や知っている人がいれば教えてください。


今回辿ったルート
青い丸の部分が極細の雪稜だと思ったところです。


地形図だとこんな感じです。


追記 toku
最近は、情報が無いか極めて少ない尾根を探して行く事が好きになりつつある。
未知な部分が多く、冒険的な要素が強いので『行ってみないとわからない』感じのドキドキ感がたまらない。
現在では、目立つような魅力的な尾根はほとんど登り尽くされていると思いますが、誰にも気付かれずにクライマーの挑戦を待っている素晴らしい内容の尾根を見つけ、登る事ができたら最高ですね。
尾根の細さや岩の有無は、地形図だけでは読み取れない事がよくあります。探せばまたまだ素敵な尾根はあるのではないかと思っています。次は美濃加茂市にある情報のない尾根に行ってみようと考えています。

赤岳主稜に行ってきました。
メンバーは、iwaさんとキスケ。

23日入山して、石尊稜を登る予定でしたが、前日まで雪山に入っていて寝不足な僕と仕事疲れのiwaさんだったので結局1ピッチ目の悪い所だけ登って、懸垂してきました。
石尊稜の取付きまで割と悪くて緊張しました。


次の日、赤岳主稜に向けて文三郎尾根を登ります。
石碑のちょい下辺りから、しっかりしたトラバース道があり向かって行きます。トレースがないとちょっとだけ悪いです。
何故だか、両足のつま先がかなり冷たく不安になります。

僕は、雪山にはちょくちょく入っているが冬季登攀となるとほぼ初めてでiwaさんにリードをしてもらいます。
予報だと風が強く登攀には、厳しい状況になりそうだ…


1ピッチ目
チョックストーン越えがポイントでそれ以外は、特に難しい所はなかった気がします。

2ピッチ目
これも特には難しくはない。ガンガンに伸ばして下部は2ピッチで終了。
そこからロープをほどいて上部岩壁に取り付きますが、そこそこ悪いので心配ならロープを結んだ方がいいかも。

3ピッチ目
上部岩壁に取付きiwaさんが攻めたルート取りをしたため難しいく、まじかーと思ったが登れました。怖かった…


4ピッチ目
難しいところもなく急なルンゼだったので、僕がリードしました。冬季登攀は、プロテクションを取るのに雪を掻き出したり、厚いグローブをつけての作業で苦戦しました。

5ピッチ目
iwaさんがリードするももう危ない所はほとんどなし。
山頂直下まで伸ばしあと少しで、登山道でした。

頂上山荘でロープをしまい、文三郎尾根を下山。
登攀中は、ずっと足のつま先が冷たくて凍傷になってるんじゃないかとビクビクしていました。
強風で寒いので、さっさと行者小屋へ行きます。


行者小屋に着いて、ギアの整理をします。
流石に足先が回復しないので、靴を脱いで確認してみる。
靴を脱ぐ瞬間は、凍って脱げないんじゃないかとビクビクしましたが、普通に脱げました。
感覚がなくて、やばいと思ったので足先を温める。
チアノーゼ反応で、足先が青紫に…やってしまったかと思ったけど、一度温めたらはポカポカしていて、問題はなし。
おそらく、経ヶ岳の渡渉で若干靴が濡れてたんじゃないかな？
靴とインソールは、凍って取れなかったです。
改めて雪山は、怖いなぁーと思いました。
帰りに、温泉に入って元どおり。
若干の痺れとかは、あるかなーっと思ったけどそれもなくて良かったです。


今回の山行で、思った事は冬にロープを扱う技術がヘボすぎる。
扱いにくいし、寒いし、冬季登攀は、外的要因に大きく左右される。もっとたくさん経験を積んで頑張らなければ。
クライミング自体は、問題はなかったです。
寒さで、ポケットに入れていたiponeが凍りつき、写真がほとんど撮れなかったです。






赤岳主稜1ピッチ目
チョックストーン


天気はいいが風が強くて厳しい